Характеристики на отглеждане на тиквички в открита земя

За да се реализира пълната сила на тиквичките и да се получи богата реколта, е важно да се спазват основните изисквания на селскостопанската технология. Когато се изпълнява, дори засаждането на открито обикновено дава отлични резултати. Разбира се, ако няма метеорологични бедствия.

Засаждането на тиквички трябва да се извършва стриктно в определеното време. Когато използвате семена, трябва да изчакате до средата на май. Но дори и в този момент е необходимо да се контролира земята да се затопли до 12 градуса. Опасността е не само дневният, но и нощният студ на почвата. Семена от тиквички за разсад се засаждат по желание. Това се определя от съображението, че плодовете имат време да узреят.

Друг вариант за отглеждане през пролетта включва засаждане в първите дни на май. Този период е оптимален за централна Русия, ако кладенците се пролеят предварително с топла течност. Невъзможно е да се пренебрегне фактът, че засаждането на тиквички дори през юни на открито и в оранжерия се различава в селскостопанската технология. Във всеки случай печелившите са тези градинари, които чакат устойчива топлина и не се стремят да засадят зеленчук възможно най-скоро. Сеитбата за разсад през третото десетилетие на април и след това до около 14 май е насочена към прибиране на ранна реколта.

Ако го направите през втората половина на юли, ще получите такси за забава. Но това е само плюс, когато се планира да съхранявате и консервирате плодове за дълго време.Най-добрата температура през деня е 23 градуса. През нощта е с 4 градуса по-малко.

Бързото узряване на тиквичките ги отличава от другите тиквени растения. Най-активните сортове могат да дадат реколта 40-45 дни след сеитбата. Те дори са в състояние да виреят при температури, които повечето други растения намират за непоносими или едва поносими. Агрономите наричат ​​това свойство ограничена студоустойчивост. Но все пак, ако се реши да се засадят тиквички в Урал на открито, изискванията, които са задължителни за тях, не могат да бъдат пренебрегнати.

Задължително изискване за този зеленчук е изборът на най-осветена и топла позиция. Дори при спазване на всички останали норми, поставянето на сянка лесно може да намали плодовитостта 10 пъти. Засенчването е непоносимо дори когато е причинено от самата култура. Необходимо е да оставите между растенията най-малко 0,7-0,8 м. Ако лятото е облачно и насажденията са прекалено гъсти, вкусовите характеристики на плодовете рязко спадат.

Оптималните условия за покълване на семената се формират при 15-18 градуса, а ако температурата падне до 12, активността на развитие се губи. Най-удобните показатели за развитие на тиквичките на следващия етап са от 20 до 23 градуса. Оставянето на зеленчук непокрит, когато температурата падне до 10-15 градуса за повече или по-малко дълго време, той е обречен на стрес. Такъв температурен шок преминава за доста дълго време дори при нормални условия.Що се отнася до земята, най-добри резултати се получават върху пясъчни глинести и леки глинести почви, които са предварително наторени.

Много лоша идея е да засадите тиквички на тежка почва с излишна влага. Неутралната химическа реакция е важна, но неотдавнашното варуване се отрази на реколтата. Ако не трябва да избирате и целият обект е съставен от гъста глина, образуването на повдигнато легло често се превръща в изход.

Що се отнася до предшествениците, е напълно оправдано да се заменят тиквичките в Урал:

• зеленина;
• картофи;
• ранни видове зеле;
• чесън и лук.

Не винаги състоянието на земята, в която планират да засадят тиквички, подхожда на градинарите. Но никой не може и няма да променя безкрайно летните вили, за да постигне най-добрия резултат. Много по-добре е да работите върху това, което вече е налице. Създадени са редица техники, които ви позволяват да "извадите" дори практически безнадеждни градини. Пътят през тръните до звездите за всяка проблемна почва е строго индивидуален. И така, торфищата се подобряват чрез добавяне (по отношение на 1 кв. М):

• 2 кг компост;
• 10 кг глина;
• 100 г дървесна пепел.

Веднага след прилагането на този състав е необходимо незабавно да се изкопае леглото на поне 0,2 m. Подходящ състав се продава във всички специализирани магазини. След това трябва да покриете билото с пластмасова обвивка, за да задържите водата и топлинната енергия.Описаната подготовка продължава 7 дни, след което можете веднага да започнете кацането.

Работата с лека глинеста почва възпроизвежда мерки за подобряване на тежка глинеста почва. Цялата разлика се крие във факта, че се въвеждат 50% по-малко подобряващи компоненти. Пясъкът се модернизира чрез внасяне на 1 кв. m 10 kg жълта глина и торф (в същото съотношение), 3-5 kg ​​дървени стърготини и същото количество хумус. Допълнителна подкрепа за тиквичките ще осигурят 200-300 g дървесна пепел, която замества сложните минерални съединения.

Веднага след въвеждането на торове пясъчната площ се изкопава на дълбочина 200-250 mm. Особено внимание заслужава работата с черноземите. Те изискват използването на същите дървени стърготини и хумус, както в предишния случай. Но само добавката се намалява до 2-3 кг на 1 кв. м. Въвеждането на пепел също се намалява, използва се не повече от 200 g.

Ако самият чернозем е добър и плодороден, той често изобщо не се нуждае от подобряване. Усилията, изразходвани в такива случаи, само губят енергията на градинарите напразно, но не носят очакваната мощна възвръщаемост. Но прекопаването на градината е добре дошло във всеки случай. Но не предполагайте, че подготвителният етап завършва с торове. Дезинфекцията на леглата е предпоставка за успех.

Няма нужда да бързате с използването на средства за потискане на гъбичките.Те обаче трябва да се прилагат 7-14 дни преди засаждането на тиквички. По-познат заместител на маркови реактиви може да бъде разтвор на светло оцветен калиев перманганат. Помага за премахване на инфекциозни агенти, а не само на микроскопични гъбички. Сеитбообращението може да се счита и за косвена мярка за подготовка (когато тиквичките се засаждат на едно място с интервали от 36-48 месеца, не по-малко).

Отделните растения помагат да се разпознае киселата почва, неприемлива за тиквички. Само на такива места се развиват мокрици, живовляк и хвощ. Но където се видят детелина, подбел, лайка, няма оплаквания за киселинност. Ако не се намерят подходящи растения, на помощ идва лакмусов индикатор. С негова помощ трябва да анализирате водните инфузии на земята, взети в пет точки на различни дълбочини (излагане във вода - 60 минути).

Добър помощник на градинаря е така нареченият тензиометър. Той най-точно определя съдържанието на влага в земята. В допълнение към избора на правилната позиция за тиквички, използвайки тази техника, можете също да премахнете грешките при поливането.

Но определена информация може да се получи без специални устройства. Сухата и ронеща се земя, набрана на ръце, има нулева влажност. Когато можете да навиете буца, която се разпада при опит за хвърляне, тогава влажността е от 25 до 30%. Но почвата, която се придържа към ръцете, добре се търкаля и не се разпада на парчета по време на полет, има от 50 до 75% вода. Материалът, подходящ за тиквички, трябва да се навие плътно и да бъде здраво фиксиран.

Пясъчната почва се подобрява с торове на основата на магнезий, включително калиев магнезий. За дезоксидиране на подзолиста почва използвайте 300 g пепел или 600 g вар на 1 кв. м. При различни видове почви, заедно с корекцията на киселинността и механичната структура, понякога е необходимо да се използват техники, които повишават плодородието. Важно място сред тези техники е използването на сапропел. Прилага се веднъж на всеки 36 месеца, въпреки че е разрешено и ежегодно добавяне директно към ямките.

В чиста форма е подходящ гранулиран продукт от езера или други сладководни тела. Но още по-добре е да използвате смес от сапропел хумат с йод, който повишава имунитета. Съдейки по мненията на практикуващите, умелото използване на сапропел помага за подобряване на структурата на земята в продължение на 5 години подред. От методите за биологично земеделие се препоръчва предварителна (през същия сезон) сеитба на рапица, лупина или фацелия. Като органичен мулч се използват оборски тор, компост и окосена трева.

Когато е необходимо да се повиши плодородието на почвата, заедно с обилно внасяне на органична материя, е необходимо да се използват комплексни добавки от минерален характер. Най-добрите сред тях са:

• селитра;
• урея;
• хуминови препарати под една или друга марка.

Освен това заселването на калифорнийските червеи спомага за подобряване на състоянието на почвата, както и за увеличаване на плодотворните й сили. Ако трябва да засадите разсад от тиквички в свободна земя, преди това дупките обикновено се насищат със 100 g инфузия на кравешки или птичи тор. Дезинфекцията на земята се извършва с меден сулфат. Приблизително 7 дни преди слизането се разтваря във вода с температура най-малко 30 и не повече от 40 градуса. За 1 кв.m ще трябва да похарчите 3 литра разтвор.

Според опитни градинари засаждането на тиквички със семена в свободна земя е напълно оправдано. Това дава оптимален резултат в сравнение с отглеждането на разсад. Изисква се да поставите 2 семена във всяка дупка в градината, тогава ще има по-голяма вероятност за краен успех. Най-добре е тиквичките да растат на 0,5 м една от друга. Изключение се прави за кацане в няколко ленти наведнъж, тогава между тези ленти остава приблизително 0,9 m.

Необходимо е да се образува култура чрез задълбочаване на семената с 50-70 mm. Но ако почвата е много добра и позволява нормално развитие, можете да намалите тази дълбочина до 20-30 мм. Силен канап помага да издържите тази или онази схема при засаждане на тиквички. За 1 кв. m можете да поставите не повече от три семена. Основният модел на кацане, използван на практика, е 700x500 mm, всички останали не са достатъчно надеждни.

Оптималната грижа за покълналите тикви ще се постигне, ако между хребетите се остави празнина от 1 m или повече. Добри резултати се получават чрез междинно засаждане на горчица или копър. С тяхна помощ можете да напълните почвата с правилните вещества.

Важно място в грижата за тиквичките на открито е превенцията на техните заболявания и навременното им лечение. Точното познаване на характерните свойства на всяко заболяване е важно. Пожълтяването, придружено от влагата на земята и въздуха, почти гарантирано е свързано с апикална бактериоза. При значително развитие на такава инфекция е вероятно дори гниене на яйчниците.Допълнителен риск е свързан със спирането на развитието на плодовете, които изглежда се състоят от стъкловидни нишки. Уви, това, което е болно, не може да бъде спасено.

Много е важно да се полива само с вода при стайна температура и рационално (не прекомерно) овлажняване на земята. Като цяло нищо друго освен тези превантивни мерки не може да се направи. Брашнестата мана (гъба, която дава белезникаво покритие върху листата и стъблата) унищожава хранителните вещества в растението. Скоро умира. Това, което е много лошо, брашнестата мана може лесно да се премести във всяка друга култура, така че борбата срещу нея трябва да се проведе със светкавична скорост. Профилактиката се състои и в стриктно спазване на режима на напояване. Също толкова важно е да се дават азотни добавки, които допълнително ускоряват развитието на инфекцията. След отстраняване на засегнатите участъци от тиквички, това, което остава, трябва да се третира с фунгициди. Кои - те всеки път решават според ситуацията.

Борбата с пухената мана (както още я наричат) също трябва да бъде във фокуса на градинарите. Това се случва главно, ако действието на влажния въздух се утежни от напояване със студена вода. Но понякога възникват проблеми и привидно без видима причина, това също трябва да се вземе предвид. Заболяването започва с образуването на мазни петна с междинен зелен до жълт оттенък, тези петна „украсяват“ листата. Постепенно цветът се заменя със сив и леко кафеникав, понякога обрамчен от мръсно покритие.

Невежите градинари понякога се чудят защо листата изглеждат като изгорени, защо изсъхват бързо. Противно на общоприетата логика, при заразяване с мана този симптом налага спешно спиране на поливането. Пръскането се извършва първо с меден хлорид, а след това с метирам.При студено време се използват заслони от нетъкан материал. Косвена мярка за защита е строго проверено сеитбообращение.

Появата на кафяви петна с пожълтяване на листата по време на вегетационния период или по време на прибиране на реколтата почти винаги показва антракноза. Първоначално засегнатите области имат размита форма, но те бързо изтласкват границите си и много скоро улавят почти цялата площ на листата. В същото време петната стават кафяви, а стъблата се покриват с депресирана плака под формата на по-малки петна. Симптомът, който допълва описанието, е набръчкването на плодовете, загубата им на еластичност. Постепенно зеленчуците загниват и придобиват горчив привкус.

Патологията ще се развие по-бързо, ако поливате тиквичките много често през горещите часове. Но добавянето на вода вечер и мерките срещу прекомерното овлажняване на въздуха са много ценни. Ако успеете да уловите развитието на антракноза на ранен етап, можете да помогнете на случая със защитни лекарства.

Но най-добрата защита все още е стриктното спазване на основните норми на селскостопанската технология. Също толкова сериозно предизвикателство за градинаря са различни гнилостни условия.

Ако те са провокирани от липса на калций, е необходимо да се добавят смлени черупки от яйца към земята (200 g на 1 кв. М). Тези яйчници и листа, които все още са засегнати, ще трябва да бъдат напълно премахнати. След това върху листа се организира листно подхранване с помощта на фосфорен състав (подходяща е и инфузия на пепел). Земята се полива с разтвор на фитолавин. Последната стъпка е добавянето на неизползван преди това компост, който ще помогне за възстановяване на нормалната микрофлора.

Рецептата за листно торене от гниене е следната: поставете 3 кг пепел в кофа, добавете 7 литра (до ръба) гореща вода, оставете за 48 часа, филтрирайте получената инфузия.

Фузариумът напада първо корените на тиквата и едва след това засяга наземните им части. Под влияние на инфекцията растенията изсъхват, пожълтяват и изсъхват. Напречните сечения се отличават с кафяви съдове. Можете да се борите, като поръсите долните части на издънките и корена с дървесна пепел.

За допълнително подобряване на земята се засява зелен тор и земята се полива с разтвори на специални съединения. Сериозен риск е свързан с такова вирусно заболяване като мозайка от краставици. Може да зарази всяко пъпешово растение, а самата инфекция тихо зимува в земята, в плевелите, откъдето атакува насажденията. Името им е дадено от характерния им външен вид, бели, жълти и зелени петна с причудлива форма. Допълнително забележително е усукването на листните плочи и появата на туберкули.

Постепенно междувъзлията се скъсяват и реалният добив намалява. Тъй като мозаечният патоген се пренася от вредни насекоми, борбата с тях е може би най-добрата превенция. Също така е много важно да дезинфекцирате целия инвентар и посадъчен материал. Премахването дори на най-малките плевели в лехите с тиквички помага да се затрудни достъпът на вируса.

Аскохитозата е много сериозно заболяване, засягащо кратуните, независимо от стадия на развитие.Първоначално листата са покрити с относително малки петна, влагата се усеща на допир. Засегнатите участъци са тъмнозелени на цвят. Техният бърз растеж е придружен от потъмняване и появата на кафяв оттенък. Ако времето е сухо, възпалените петна могат да изпаднат с образуването на дупки. А когато инфекцията е много силна, можете да се сблъскате и с изсъхване на цялата зеленина.

Борбата с аскохитозата се проявява напълно само в ранните етапи на нейното развитие. За да направите това, изсушете възпалените места със смес от креда и натрошени въглища. Ако градинарят не се стреми да спазва стриктно принципите на естественото земеделие, той може да използва и Триходермин. Появата на малки язви с водниста структура, характеризираща се с кафяв оттенък, свидетелства за поражението на бактериозата. Плодовете са покрити с кафяви язви и се изкривяват, болестта се нарича още ъглово петно.

Единствената разумна стъпка е да се премахнат всички засегнати части от растението и да се поливат. Защитата срещу гъбични инфекции и от разпространението им върху нови екземпляри тиквички са:

• минимално използване на активна органична материя;
• насищане на земята с калций;
• есенна сеитба маслодайна репичка или горчица.

Когато земята е подготвена, в нея се засаждат тиквички и изглежда, че всички правила са спазени - не е време за почивка. Да, този зеленчук е много по-малко придирчив към наличието на вода, отколкото краставиците, доматите или кратунките. Но все пак има ясни правила, неспазването на които заплашва фермерите с редица проблеми. Дори и в сухи дни, трябва да поливате тиквичките 1-2 пъти на 7 дни, като използвате 10 литра вода на 1 кв. м.Факт е, че това растение има дълбоко стремящи се корени, които могат да „извадят“ вода дори в ситуация, в която други видове умират безвъзвратно.

Необходимо е да се налива течност върху тиквичките не под самия корен, а в специални бразди, обграждащи основното стъбло. Ако настъпи дъждовно време, поливането трябва да се спре напълно. Не само, че е гарантирано отглеждането на реколта, на фона на прекомерни валежи често се подготвят канали, отклоняващи водата. С тяхна помощ е възможно да се избегне появата на локви, които имат пагубен ефект върху тиквичките. С настъпването на влажно лято някои производители на зеленчуци дори използват тенти или ненужни чадъри.

Нито един агроном не би нарекъл такава грижа неоправдана загуба на енергия. Предпазва от гъбична агресия, гниене. От излишната влага понякога не само плодовете и яйчниците гният. Същият проблем изпреварва пъпките и дори цветните стъбла. Разбира се, работата с тиквички не може да се ограничи до едно поливане. Прищипване на мигли от тиквички не е задължително - това не е тиква. Когато ранните цветя цъфтят, най-големите листа трябва да се отрежат от средната част на сорта храст. Моля, имайте предвид, че премахването на 3-4 листа ще бъде достатъчно, защото прекомерният ентусиазъм за този бизнес ще отслаби растението. В резултат на такава обработка:

• насажденията ще станат по-достъпни за слънчева светлина;
• за опрашителите ще бъде по-лесно да си проправят път дори до най-отдалечените ъгли;
• ще се подобри вентилацията на дълбините на храста;
• ускоряване на придобиването на плодове с пълна зрялост.

През есента леглата, където растат тиквички, трябва да бъдат наситени с пресни или компостирани органични вещества. В допълнение към оборския тор и птичия тор, торфът и градинският компост се представят добре.Но ако градинарите искат да видят силни, добре растящи растения, те няма да се ограничат до органични. Важна добавка към него са смесите от калий и фосфор.

Първото подхранване обикновено се практикува през пролетните месеци, веднага щом се образуват 4-5 развити листа. Но е наложително да се изпревари пъпкуването. Точно през този период тиквените зеленчуци изпитват недостиг на азот, без който не могат да се развиват напълно. За да се коригира ситуацията, се използва воден разтвор на каша с концентрация 10%, към който се добавят още 30 g нитрофоска. Подобен състав се консумира 1 литър на храст, в зависимост от състоянието на тиквичките, можете да го въведете малко повече или малко по-малко по ваша преценка.

Вторият път е необходимо подхранване на фона на цъфтежа, при който тиквичките са покрити със слънчеви цветя. В този момент те трябва да използват подобни дози от друг разтвор. Приготвя се чрез разреждане на 25 g нитроамофоска и 400 g дървесна пепел в кофа. Можете да използвате и пепелта, получена от изгаряне на трева. Така плевелите и ненужните издънки на други растения от вредния компонент на градината стават помощници на летните жители.

Третият път, за да се даде допълнителна храна на тиквички, е необходимо, за да:

• удължете образуването на плодове за по-дълъг период;
• насищайте зеленчука с фосфор и по този начин укрепвайте корените му;
• оптимизиране на качеството на реколтата поради добавката на поташ.

Необходимите вещества се разпръскват около всички храсти и се поръсват с пепел в пътеките. Веднага след това е необходимо растенията да се поливат обилно по планиран начин.Предимството на пепелния тор е, че той дава на тиквичките не само калий и фосфор, но и цял набор от полезни вещества. Всеки от тях допринася за ускорено и по-пълно развитие. Друго косвено предимство е потискането на редица гъбични и бактериални поражения.

Плодовете на тиквичките се отстраняват систематично, без дори да се отчита малкият размер на отделните екземпляри. Освобождаването на жизнената сила на растенията им позволява бързо да образуват нови яйчници и да ги развият. Следователно общият добив се увеличава, но качеството не се губи. Опитните фермери се стараят, ако не всеки ден, то поне веднъж или два пъти седмично да преглеждат леглата си. С прекалено развити листа, дори относително големи плодове са лесни за пропускане, когато растенията се проверяват рядко и бегло.

Опрашването на тиквички на малка площ често се извършва на ръка. Вземат мъжко цвете и откъсват листенцата от него – това е задължително условие. След това трябва внимателно да отърсите прашеца върху плодниците на 1-3 женски яйчника. Повече от ресурсите й не са достатъчни. Тези, които не искат да правят всичко това на ръка, трябва да използват средства, които привличат вниманието на насекомите. Като такива примамки се използват 30 г мед, разтворен в 200 г топла вода. Друг вариант включва разтваряне на захар в гореща вода (концентрацията е 10%). И двете смеси трябва да се разбъркат старателно и да се охладят естествено до стайна температура. След това се прави леко поръсване на тиквички, за него е подходяща дори рядка метла.

Но има и друг вариант: местоположението близо до леглата на няколко малки резервоара. Тази роля могат да играят буркани, малки пластмасови бутилки, капаци от големи контейнери и т.н.Категорично е неприемливо да се торят тиквички с каквито и да било съединения, които включват хлор. Това може да стане само когато зеленчукът рязко е престанал да бъде необходим по принцип.

Ако разсадът на тиквичките е разтегнат, не трябва да очаквате, че състоянието на нещата ще се подобри от само себе си, тъй като такива растения са отслабени. Пренебрегвайки проблема и все още опитвайки се да засадите разсад на стабилно място, перспективите само се влошават. Има няколко фактора, провокиращи разтягането на разсад наведнъж, но всички те са някак тясно свързани с грешките на градинарите. Най-често виновникът е естественото желание на тиквичките да бъдат в най-светлата среда.

Прекалено гъстото засаждане провокира опити на стъблата да стигнат до свободното пространство и да изпреварят "съседите" по дължина. Но биологичният нагон е неразумен, ирационален. Растението не може да разбере нито безсмислието на едновременния растеж на всички издънки, нито връзката на състоянието му с действията на хората. Понякога обаче могат да се чуят възражения - летните жители се позовават на факта, че има достатъчно място за разсад и въпреки това е прекалено удължено. В такива случаи, на първо място, си струва да разберете дали температурата е твърде висока.

Прекомерното нагряване на помещението, особено през нощта, заблуждава разсада и го принуждава да расте много мощно. Трябва също така да се има предвид, че влаченето в свободна земя също може да причини удължаване. Препоръчително е да не държите разсада повече от 3-4 седмици в саксии или други съдове. Дори при силно неблагоприятно време понякога е по-добре да рискувате.Но се случва дори опитни градинари да направят грешка и все пак да получат необичайно удължени разсад.

В този случай е необходимо спешно да забавите развитието му и да се погрижите за устойчивостта на тиквичките. Понякога изходът на големи прозорци към слънчевата страна не помага да се осигури прилично осветление: всички изчисления се събарят от постоянно облачно небе. Ако по тази причина или поради неправилна ориентация на прозорците, къс светъл ден, слънчева светлина е недостатъчна, ще трябва да компенсирате това обстоятелство с флуоресцентни лампи. Без значение колко съжалявам цената на електроенергията, но лампите ще трябва да работят до 12 часа на ден. Освен това трябва да внимавате температурата да не надвишава нормалния коридор - през деня 22-28, на тъмно 18-20 градуса.

Когато нощният въздух се затопли толкова, колкото през деня, подобреното осветление не коригира нещата, а само електрически ток се губи. Тъй като растенията непрекъснато се развиват, това трябва да се наблюдава и систематично да се отдалечава едно от друго. Непосредствено преди засаждането в свободна земя интервалите между саксиите трябва да бъдат най-малко 150 mm.

Препоръчва се да се обърне голямо внимание на задълбочаването на разсада, при тиквичките се прави по метода на пръстена. Стъблата се навиват внимателно в пръстен (понякога в половин пръстен) и след притискане към почвата се покриват с пръст. Още веднъж трябва да обърнете внимание: тази работа се извършва с най-голямо внимание, така че самото стъбло да е непокътнато и листът на котиледона да остане отвън.Стеблото, останало вътре, ще поникне и ще стане по-късо, тиквичките скоро ще укрепнат. Не трябва да забравяме, че след появата на странични корени растежът ще се ускори рязко, така че трансплантацията на стабилно място трябва да се извърши възможно най-скоро.

Преместването на разсад от тиквички на свободна земя е възможно след края на замръзване, на различни места и в различни години това време пада на половината от май - половината от юни. Дори ако самият разсад изглежда вече прекалено развит, не можете да бързате, защото още първите слани ще причинят изключителни щети. Разсадът с произволно дълги стъбла все пак трябва да се трансплантира внимателно, тъй като корените остават нежните части на растението.

Barrenflower е друго голямо предизвикателство при отглеждането на тиквички. И просто да се справите с проблема, без да разберете причините, няма да работи. Характерен признак на празно цвете са удължени тънки крака и тръни (при мъжки цветя), сравнително къса и напълно гладка основа (при женски яйчници). Има много фактори, които могат да доведат до насищане на градината с празни цветя. Не трябва да се отървете от всички такива цветя, като ги премахнете, градинарите блокират самоопрашването на тиквичките.

Следователно е необходимо да се елиминират само прекалено много, надвишаващи нормата яйчници. Те абсорбират много енергия от растението, не позволяват получаването на нормална реколта и освен това стават удобни позиции за атаки от вредни насекоми. Често срещана причина за безплодни цветя е лошото качество на семената. Само "стари" (съхранени 2 или 3 години) видове семена дават приличен резултат.Скорошно събиране на семена е много по-вероятно да даде празни цветя.

За постигане на повишен ефект е необходимо младите семена да се напълнят с гореща (над 50 градуса) вода и да се задържат 5-6 часа. След това се увиват с влажна кърпа и филм. За да се елиминира отрицателният ефект от преохлаждането на семената, особено тези, съхранявани при висока влажност, те се нагряват преди сеитба.

В редица случаи поливането на тиквички със студена вода скоро разкрива появата на малък брой женски яйчници, заобиколени от маса безплодни цветя. Можете да изключите такова развитие на събитията, ако:

• вземете вода за напояване не по-студена от 16 градуса;
• изсипете го строго под корена;
• спрете поливането по принцип 5-7 дни преди прибиране на реколтата.

Появяват се и празни цветя, защото тиквичките се хранят твърде активно. Рискът е особено голям, когато се прекалява с азотните смеси. Въвеждането на малки дози фосфор и калий едновременно с временно намаляване на напояването помага да се коригира ситуацията. Тогава растенията ще бъдат мотивирани за пълно развитие. Празните цветя също могат да изобилстват под въздействието на различни заболявания - пухкава и брашнеста мана, бяло гниене, антракноза, петниста мозайка.

Важно е да се отбележи, че рискът е свързан и с появата на вредители - кълнове, листни въшки по пъпеши, паяжинообразни акари и белокрилки. След това е необходимо не само да се справят с "агресорите", но и да изкоренят и след това да изгорят засегнатите тиквички. Те могат да се превърнат в благоприятна среда за развитие на нови болести и разпространение на вредители.Когато всички тези причини бъдат отхвърлени или елиминирани и безплодните цветя все още се появяват в значителни количества, това почти сигурно се дължи на лошо качество на почвата. Опустошаването на цветята може да бъде причинено от изтощение, прекомерна влага и неоправдана сухота.

Появата на плодове при дъждовно време е затруднена, тъй като пчелите не летят. След това трябва специално да ги примамите. Но медените или захарните разтвори не се поставят до тиквичките, а внимателно се изсипват в самите им цветя, за това ще трябва да раздалечите листенцата. Ако изобщо няма опрашители или тяхната активност е нулева, принудителното торене става единствената възможна мярка. Провежда се не по-рано от 8 и не по-късно от 12 часа на обяд.

Маса безплодни цветя се появява на тикви, които са покрити със студена роса през нощта. Много е лесно да се оправи въпросът, просто трябва да поливате растенията с топла течност. Същото отопление се практикува след дъжд и когато температурата падне до 10 градуса или по-малко.

Буш скуош, според опитни хора, е много по-добър от разклонените сортове. Те заемат строго ограничено пространство и не се опитват да го завладеят прекомерно. Засаждането на 1-2 растения на всяко от тях във вертикален режим спомага за увеличаване на естетическата привлекателност на леглата. Тук няма нищо сложно, просто една гума се поставя върху друга. Ако върховете на младите растения започнат да гният, проблемът 100% се дължи на преовлажнена почва.

Проблемната зона трябва да се изреже до чиста маса и да се изгори на открит огън. Мястото на изрязване ще бъде покрито със защитна тапа и плодът ще продължи да се развива. Не можете да спасите тиквички, които са пренаситени с вода. Те трябва да бъдат изядени възможно най-скоро.

Ако самият яйчник започне да гние, нищо не може да се направи. Категорично е неприемливо да се въвежда пресен тор в дупките по време на засаждането. Това може да провокира прекомерно развитие на зелената част вместо плодове и инфекция с кореново гниене. Но за подхранване такъв тор може да се използва доста добре. В края на нощния студ е разрешено дори системно хранене с инфузия на тор или плевели.

Обикновено един здрав тиквичен храст дава 25-35 плода през сезона и ако има повече или по-малко от тях, това определено е повод за тревога. Ако планирате да оставите реколтата за зимата, изчакайте пълното узряване на клоните. Когато се получат плодове с геометрично изкривена конфигурация, има дефицит на калий. Около 0,5 кг пепел на растение се изсипва върху мокра земя. Алтернативен вариант е вечерното пръскане с Uniflor Bud, което трябва да се използва чрез разтваряне на 60 g от състава в 10 литра вода.

Забелязвайки стесняването на върха и неговото изсветляване в сравнение с останалата част от плода, трябва да дадете на растението повече азот. За тази цел се използват инфузии от оборски тор, плевели или птичи тор. Тиквичките не трябва да се засаждат непосредствено след култури, близки до тях, като тиква, краставици и тиква. Поставянето на корените в един слой означава както усвояването на един и същ вид хранителни вещества, така и насищането на земята с патологични агенти.Тъй като тиквичките се засаждат късно, понякога дори е възможно да се отглежда зелен тор пред тях.

За информация как да отглеждате тиквички на открито вижте видеоклипа по-долу.