Характеристики на отглеждане на разсад от пипер

Пиперът е много популярно растение сред руските летни жители и градинари. Но не понася много добре условията на домашния климат. И затова е изключително важно да се грижим за отглеждането на висококачествен разсад в съответствие с всички правила.

Първото изискване е внимателният избор на определен тип култура. Има много разновидности на сладкия пипер и те се различават значително. Има специфика в геометричната форма на плода и в цвета. По-важното е, че както моментите на узряване, така и условията, в които трябва да се отглеждат растенията, се различават. Някои сладки чушки са подходящи за външна градина, докато други са подходящи за контейнер, поставен на прозореца.

Изборът възниква между сортове от прост тип и хибриди. Именно това обстоятелство е важно за всеки, който реши самостоятелно да използва семената за следващата година. При отглеждане на хибриди тази опция не работи. Но за тези, които се стремят да получат най-добър резултат през първата година, ситуацията е обратната - хибридните чушки са идеални за тях.

Ако говорим за прости сортове, на преден план излизат "Gingerbread Man", "Snow White", "California Miracle".При отглеждане както на сладки, така и на люти чушки е добре да купувате сортове с различно време на зреене. Това е особено добро за българския сорт растение, който не се отличава с особена съхраняемост. Но в същото време на места със суров климат къснозреещите сортове могат да се отглеждат само в оранжерия. Геометрията на плода е от значение преди всичко в случаите, когато се планира пълнене на чушки. За тази цел са най-подходящи сферичните и овалните плодове. Също така си струва да се обърне внимание на конфигурацията на плодовата част при отглеждане на растение за декоративни цели. Обикновено на опаковката е посочена информация за формата на чушката. Ако ги няма, това е добра причина да откажете покупката.

Що се отнася до цвета, трябва да помним, че той ще се появи само когато е напълно узрял. Чушките на етап техническа зрялост са боядисани в различни нюанси на зелено. Само няколко разновидности са изключение от това правило. Ако окончателното решение за засаждане в оранжерия или на открито не е взето (да речем, на места със суров и двусмислен климат), по-добре е да изберете универсални сортове и хибриди.

И двата метода на отглеждане са приемливи за:

• "Веселост";
• "Лястовици";
• "Атланта";
• "Златен дъжд" и някои други видове пипер.

Друго важно обстоятелство е висотата на културата. Разликата между най-високата и най-ниската оценка е 5-5,5 пъти. Дори в градината това е много важно и при засаждане в оранжерия, а още повече у дома, значението на точната селекция по растеж само се увеличава.

Изборът на сортове люти чушки също има своите тънкости. Силата на аромата се определя от климата, в който са отгледани плодовете. За максимална пикантност са необходими топлина и влажност. Ако изберете постиженията на чуждестранни животновъди, важно е да обърнете внимание на цифрите след съкращението SHU. Колкото по-голям е броят, посочен там, толкова по-внимателно ще трябва да ядете събраните плодове. Когато е известно със сигурност, че засаждането ще бъде направено в свободна земя, а не в оранжерия, струва си да се даде предпочитание на сортове с вегетационен период от максимум 105 дни.

Още по-добре е да се ограничите до растения, които дават пълноценни плодове за 90 дни. Ако има нужда от закупуване на редки сортове, можете да се свържете с колекционери или да посетите специализирани сайтове в Интернет. Преди да купите, трябва да прочетете мнението на независими форуми. Ще трябва да проучите както репутацията на определен сорт или хибрид, така и препратки към компании и търговски обекти. Също така е полезно да вземете предвид това съображение: червените плодове обикновено са по-пикантни от зелените чушки.

Когато се избере сорт, грижите на градинарите едва започват. Не се стремете да засадите разсад от пипер възможно най-скоро. Първо трябва да разберете какво препоръчват създателите на сорта за работа с него. Раннозрелите сортове обикновено се засяват 65 дни преди преместването на постоянно място. За средата на сезона увеличението на времето е 5, а за късното узряване - 10 дни.

Обикновено разсадът на пипер се засажда у дома от половината на февруари до половината на март. Ако сеитбата се извърши по-рано, растенията ще бъдат угнетени от дълго задържане в контейнери. Ако сеете семената по-късно, не можете да чакате реколтата.И накрая, всички фермери трябва да решат сами при условията си.

Но дори и при стриктно спазване на сроковете за сеитба и при внимателен подбор на сорта, могат да възникнат неуспехи. В края на краищата, корените на културите от нощница се отличават с нежност и висока чувствителност. За тях може да бъде трудно да пробият прекалено гъста почва.

Качествена почва, в която чушките ще растат добре и стабилно:

• има лека пореста структура;
• наситени с органични вещества;
• съдържа фосфор, калий, азот и желязо;
• има ниво на киселинност от 5 до 7;
• способен е да пропуска вода по време на напояване и валежи, без да образува силна кора.

За целта смесете:

• торф;
• вещества, които придават ронливост;
• хумус;
• трева;
• листна почва.

В някои случаи някои от тези компоненти липсват, но поне някои от тях би трябвало да липсват. В екстремни случаи, когато получаването на хумус е трудно, струва си да го замените с узрял компост. Добрият хумус не може да има миризма на тор. Трябва да отлежава между 2 и 5 години.Като бакпулвер най-често се използва едър речен пясък, но може да се замени със сфагнум, перлит, дървени стърготини и вермикулит.

Когато използвате дървени стърготини, е възможно да направите земята по-лека, а сфагнумът помага да се предотврати гниенето на корените. Ролята на перлита е да намали риска от инфекция с патологични гъбички и да стабилизира топлинния режим. И накрая, с помощта на вермикулит е възможно да се спаси земята от изсъхване. За подобряване на земята може да се използва само преходен торф или торф, взет от низините. Но повърхностната версия ще трябва да се смеси с вар или пепел.

Листният хумус е най-лесен за събиране в гората, внимателно изкопаване на земята от близкия кръг на дърветата и храстите. Но ако по някаква причина не е възможно да отидете в гората, можете да приготвите сместа със собствените си ръце. Първо, листата, събрани под дърветата, се натрупват на купчини, между тях се поставят слоеве почва. От време на време такива купчини се поливат.

Освен това, за да принудите необходимите процеси ще помогне:

• урея;
• тор от всякакви животни;
• вар.

Накрая сместа се съставя, като се фокусира върху собствената им градинарска интуиция и знания. Често се използва хомогенна смес от хумус с пясък, пръст и торф или комбинация от хумус и торф от низини със суперфосфат. Това, което категорично не трябва да се прави, е да се използват пресни видове компост и оборски тор, да се използва трева без обработка.Когато остават около 7 дни преди планираното кацане, е необходимо да се извърши по-задълбочена подготовка на подготвената почва. Като начало се размразява и дезинфекцира.

Ако почвената смес включва поне малко количество неизпитани съединения или пръст, листа от гората, тя трябва да се дезинфекцира много внимателно. В такива случаи се използват инсектициди и фунгициди. Като се има предвид повишената активност на специални лекарства, ще трябва стриктно да спазвате предписаната дозировка и да използвате лични предпазни средства. По-проста техника е варенето на пара. Излагането на пара продължава най-малко 30 минути, понякога продължава няколко часа.

Ако бъде избран този подход, третираната почва ще трябва да се съхранява в запечатан резервоар. Сухата дезинфекция (с помощта на фурна) включва нагряване до точно 50 градуса. Важно: опитите за повишаване на температурата още повече ще доведат до смъртта на полезната микрофлора. Друг вариант е използването на калиев перманганат с ниска концентрация. Тъй като всяка дезинфекция почти неизбежно влошава характеристиките на почвата, струва си да добавите малко тор след нея.

Но трябва да действаме внимателно и внимателно, защото засаждането на пипер в прекалено богата на хранителни вещества земя води до много проблеми. Обикновено се препоръчва да се използват състави, съдържащи калиев хумат. Ще е необходимо да се подготви почвата не само в резервоарите, където се отглеждат разсадите, но и в леглата, където ще бъдат засадени. Основно там се използва органична материя. Минералните състави трябва да се използват само когато е абсолютно необходимо.

В допълнение към работата със земята, ще трябва да се погрижите за готовността на семената. Третирането на семена със солни разтвори се оценява двусмислено от много хора.Някои опитни градинари смятат, че тази техника допринася за отхвърлянето на слаби семена, които не могат да покълнат. Но резултатите от процедурата на практика са спорни. Понякога вместо отслабени семена се отхвърлят прекалено сухи екземпляри.

Необходимо е семената да се накиснат в утаена непреварена вода. Градинарите имат избор: да поставят семена директно в избрани съдове или да ги поставят върху памучни тампони, предварително напоени с определен разтвор. Семената на пипера не могат да бъдат стимулирани със сок от алое. Когато не е възможно да закупите добър стимулант, можете просто да накиснете семето в утаена вода за 48 часа. В същото време трябва да се внимава водата да остане строго при стайна температура.

Дори и най-задълбочената подготовка на семена от пипер няма да ви позволи да постигнете пълна реколта, ако не засадите правилно разсад. В повечето случаи си струва да използвате пластмасови контейнери, ръководени от техния избор или производство от съображения за лично удобство. Необходимо е контейнерите да се напълнят със земя с резервно разстояние отстрани: трябва да бъде приблизително 20 mm. Това изискване позволява на корените да се развият напълно и да елиминира измиването на земята по време на напояване.

Почвата по време на самото засаждане се уплътнява и напоява с разтвор на калиев перманганат. Концентрацията му трябва да бъде такава, че течността да има тъмно розов оттенък.Когато изминат 12 часа след дезинфекцията, се образуват бразди, всяка с дълбочина около 10 mm. Засяването на семена се извършва на разстояние 20 мм, а разстоянието между браздите трябва да бъде приблизително 40-50 мм. Културите трябва да се поръсят с почва, да се уплътнят малко и да се напръскат с утаена вода.

За по-бързо отглеждане на разсад контейнерите се покриват с филм, мокра кърпа или стъкло. Разрешено е да се използват както големи контейнери, така и единични контейнери. Ако се използват отделни резервоари, брането трябва да се избягва. Ще трябва да изберете най-висококачествените семена. Земята в чаши се навлажнява с топла течност преди засаждане и се подготвя дупка с дълбочина 10-15 mm.

Чашите трябва да бъдат поставени върху палети възможно най-плътно. Ако използвате торфени таблетки с диаметър 30 ​​мм, те трябва да се накиснат в топла вода в голям съд. След няколко часа таблетките ще набъбнат и ще станат нещо като „колони“. Излишната вода трябва да се източи, а вдлъбнатините на повърхността на колоните се задълбочават и в тях се поставят покълнали семена. Дупките е необходимо да се покрият с натрошена почва, която е леко натрошена. Не е необходимо допълнително поливане, но ще трябва да поставите торфени елементи в пластмасов контейнер.

Стегнатият монтаж не е случаен, необходим е за предотвратяване на преобръщане. Резервоарите трябва да бъдат покрити с пластмасова обвивка или капак. Всички контейнери трябва да се поставят на топлина (около 28 градуса). Ако температурата падне, покълването се забавя и семената дори могат да умрат. Веднага след като издънките излязат, разсадът трябва да бъде изложен на най-ярката точка.

Поливането се извършва на всеки 5-6 дни, първоначално от спрей, а след това от лейка. От време на време контейнерите се развиват, което спомага за по-равномерното развитие на разсада. Брането се извършва, когато се появят чифт ранни листа.

Не можете да съхранявате разсад в къщата за много дълго време. Ако се засади в почвата на етап цъфтеж или по-късно, плододаването може да се забави. Засаждането на разсад в топли остъклени оранжерии се извършва в последните дни на април. Ако оранжерията не е изолирана или на мястото е поставена само оранжерия, трябва да изчакате 12-18 май. Тези дати са ориентировъчни и подлежат на промяна в зависимост от времето в момента. За открити градини времето за засаждане на разсад от пипер идва не по-рано от 1 юни.

Когато се планира бране на разсад, трябва да се има предвид, че преместването в по-просторен контейнер забавя растежа с 10-15 дни. И дори ако се практикува внимателно трансбордиране, това ще забави развитието с 3-5 дни. Важно е да запомните, че семената на пипера остават жизнеспособни в продължение на 3 години. В продължение на 4 години кълняемостта все още се запазва, но вече е значително намалена. Не трябва да купувате семена, които се съхраняват повече от 2 години, тъй като опаковането и прибирането на реколтата се извършват по различно време.

При отглеждане на разсад от пипер е необходимо да се гарантира, че въздухът под филма се затопля най-малко до 24-26 градуса. В този случай появата на разсад се случва на 7-12-ия ден. При по-ниска температура кълновете ще излязат по-късно. Покълването се изключва, когато температурата на въздуха падне под 20 градуса. В случай, че издънките не се появят навреме (на 13-14-ия ден), семената могат да бъдат изхвърлени само.

Веднъж на всеки три дни трябва да правите проветряване.Веднага щом се появят издънки, е необходимо незабавно да пренаредите кутиите в осветена зона с малко по-ниска температура. Филмът трябва да бъде премахнат. Най-често перваза на прозореца е подходящо място. Тъй като пиперът не се разтяга, препоръчва се температура от 20 до 22 градуса.

При проветряване на разсад трябва да се изключат течения. Когато сеитбата на семена се случи около 15 март, отнема цял месец, за да се осигури изкуствено подчертаване. Трябва да продължи от появата на ранни издънки до трансплантацията в саксии. За да ускорите развитието, през първите три дни трябва да подчертаете разсада без прекъсване. По-късно преминават към подсветка за 16-18 часа. Когато използвате класически лампи с нажежаема жичка, те трябва да бъдат окачени на разстояние най-малко 0,6 m от кълновете.

Прекомерният подход може да причини изгаряния. Но е по-добре да изберете най-икономичните флуоресцентни лампи на базата на енергоспестяващи или флуоресцентни лампи. Такива източници на светлина предотвратяват прегряването на разсад, което им позволява да бъдат поставени почти близо до растенията. Оптималната мощност на луминесцентните крушки е 40 или 80 вата. Те трябва да бъдат окачени хоризонтално.

По-късно е необходимо почвата да се напоява на всеки 3-4 дни, докато водата се излива само сутрин.За да бъде поливането най-ефективно, се препоръчва течността да се магнетизира. Това става чрез преминаване през специални дюзи, които лесно се закупуват във всеки специализиран магазин. Ако развитието на разсад е нормално, струва си да се намали честотата на поливане до 1 път седмично. Излишната вода може да причини инфекция с черни крака.

Готовността за бране се изразява в образуването на 2-3 същински листа. Това е като че ли сигнал за градинарите, че разсадът най-лесно ще се вкорени. Разрешено е трансплантиране в лични контейнери. Като такива контейнери са подходящи както кухи торфени саксии, така и пластмасови чаши от всякакъв размер. Най-често избирайте саксии или чаши 100x100 мм.

Избраният резервоар трябва да се напълни с почвена смес, идентична с тази, използвана за сеитба. Следователно, трябва да използвате смес за тор.

За тази цел може да се приложи (на 10 литра вода):

• 15 g пепел;
• 15 g калиев сулфат;
• 30 г "Ефектон";
• 30 г "Агрикола напред";
• 30 г натриев хумат.

Случва се почвата, напоена с тор, да се утаи. След това в контейнера се добавя нова порция почвена смес. След това в средата на контейнера се прави вдлъбнатина и трансплантираното растение се засажда до двата най-долни листа. Те трябва да лежат директно на земята, като в долната част не трябва да оставяте отворена част от стъблото. Допълнително подхранване на гмурканите растения се извършва след около 21 дни.

Прекалено влажният разсад от пипер може да забави развитието си. Първото поливане се извършва най-често на шестия ден. За него се използва утаена вода, загрята до 25 градуса. Йодът често се използва за хранене на растенията. В много случаи се използва и при обработката на семена.

Когато разсадът има 2-3 истински листа, се полива с разтвор от 1 г йод на 3 л вода. Достатъчно е да извършите такава процедура веднъж преди слизане. Целта на тази практика е да се изключат увреждания от различни гъбички. Много фермери се интересуват дали разсадът от пипер трябва да се прищипва или не. Както показва практиката, прищипването е много необходимо, тъй като ви позволява да поддържате контролираното развитие на растението.

Прищипването също ви позволява да осигурите на плодовете повече хранителни вещества. Храстите са по-добре вентилирани, тяхната осветеност се увеличава. Грижата за засаждането ще бъде по-лесна, тяхната устойчивост на отрицателни фактори на околната среда ще се увеличи. Съдейки по рецензиите, след прищипване, чушките са изключително рядко засегнати от гъбични инфекции. Готовите плодове впоследствие ще имат приблизително еднакъв размер и геометрия.

Болестите на разсад от пипер са разнообразни и всеки от тях има свой собствен подход. Появата на черния крак е свързана с нарушаване на топлинните и влажностните условия. Няма значение дали температурата пада под нормата или се повишава. Заболяването се проявява преди всичко в областта на стъблото в самия корен. Първо става мек, след това твърде тънък и накрая започва да гние. Прекалено гъстата сеитба на пипер също може да допринесе за инфекцията на черния крак.Лечението се състои в правилното регулиране на влажността и температурата. Земята трябва да се изсуши малко, да се разхлаби и да се поръси с пепел. Друго нарушение на разсада на пипера е увяхването, при което листата се губят. Най-често това състояние е симптом на увреждане от различни гъбички.

Увяхването може да се лекува с антибиотично лечение. Ако растенията се разболеят, те могат само да бъдат унищожени. Черните бактериални петна покриват стъблата на пипера и листата му. Смъртта на болните разсад е неизбежна.

Можете да противодействате на бактериалното зацапване чрез:

• изгаряне на болни храсти;
• дезинфекция на почвата;
• внимателно проверяване на семената, използвани при засаждането.

Доста често срещано неудобство за градинарите, отглеждащи чушки, е късната болест. Проявява се с появата на кафяви петна, заобиколени от бледозеленикав ореол. Прекомерната влажност и понижаването на температурата на въздуха могат да провокират развитието на болестта. За борба с късната болест семената се третират с калиев перманганат точно преди засаждане. Използването на течност от Бордо, използването на инфузия на лук и чесън и контролът на температурата също осигуряват добра помощ за насажденията.

Бялото гниене е друго гъбично заболяване, което обхваща района близо до корена. Появява се нападение. Под въздействието на специално вещество - склероцин, развитието на растенията се потиска, тъй като те получават твърде малко хранителни вещества.

Много важно за борбата с бялото гниене:

• поддържат рационален топлинен режим;
• мулчирайте земята;
• унищожаване на заразените части на пипера;
• потискат развитието на гъбичките с въглища или натрошен тебешир;
• дезинфекцирайте почвата.

Гниенето е не само бяло, но и сиво, а също така е свързано с нарушаване на температурните и влажностните условия. Този вид гъбички атакуват повърхностните части на растението, изразявайки се в появата на плачещи кафяви петна. На петна понякога все още се открива сив тон. За профилактика трябва да използвате инфузия на чесън. Вирусните лезии - мозайка от пипер и ивици, ще бъдат изключени с внимателна дезинфекция на земята и използваните инструменти.

Друго заболяване се проявява, когато листата на чушките побелеят, когато се отглеждат в оранжерия.

Този проблем може да бъде причинен от:

• Слънчево изгаряне;
• нарушаване на основните стандарти на селскостопанската технология;
• пресаждане на невтвърдени храсти в свободна земя;
• разнообразие от гъбички и микроби.

Борбата с листните въшки по пъпешите се извършва предимно с търговски инсектициди. В допълнение към тях често се използва запарка от пепел, смесена с течен сапун. Дори ако пъпешовата листна въшка не яде пипера, долната страна на листата може да бъде засегната от паякообразния акар. Откриването му е съвсем просто - болните листа са оплетени в паяжини.

Кърлежите се убиват с:

• карбофос;
• "Фуфанона";
• "Актеллика";
• "Фосбецид".

Ако в градината се появят охлюви, те ще дъвчат както листа, така и плодове. Всички изядени части от чушката ще изгният. Можете да противодействате на този вредител, като заобиколите леглото с бразди, напръскани с разтвор на вар.Поливането трябва да бъде внимателно, тъй като водата, навлизаща в жлебовете, им пречи да вършат работата си. От синтетичните агенти лекарството "Стрела" дава добри резултати.

Белокрилката върху пипера се проявява по същия начин, както при другите култури. Насекомото е в състояние да унищожи "Фосбецид". Жълт с кафяв оттенък, теленият червей е запален "любител" на кореновата система. Това насекомо е в състояние да оцелее в земята до пет години, така че определено ще трябва да го изкопаете. Използвайки растителни примамки за ларви на бръмбари, те се събират на всеки 2-3 дни и се изгарят.

Дори най-стриктното спазване на агротехническите норми не винаги позволява решаването на всички проблеми. Много фактори остават извън контрола на хората. Когато разсадът изобщо не покълне, старостта на семето е често срещана причина. Можете да разрешите проблема, като внимателно проверите годността на семената и ги накиснете в стимуланти. Но дори сравнително пресни семена, засети твърде дълбоко, също може да не поникнат.

Друга спирачка е неспазването на нормалните условия на отглеждане. Дренажът и образуването на вентилационни отвори помагат да се справят със ситуацията, когато разсадът е замръзнал. Отрицателният ефект от прегряването може да се елиминира чрез преместване на контейнерите далеч от източници на топлина. Ако обвивката на семената упорито продължава върху разсада, тази обвивка трябва да се отстрани ръчно от ефективно развиващ се разсад. Предотвратяване - Оптимално заравяне (черупката често остава, когато семената се засяват твърде близо до повърхността).

Неравномерните разсад често се появяват поради:

• лошо качество на семената и тяхната хетерогенност по размер;
• засяване на различна дълбочина;
• отклонения от нормата на температурата и влажността;
• прекомерни количества ускорители на растежа;
• използването на гъста почва;
• използването на глина, която е покрита след поливане с твърда кора.

Ако разсадът е спрял да расте, въпреки правилната грижа, вероятно причината е свързана с бране. Дори стриктното спазване на неговите правила не гарантира успех. Повтаряме още веднъж: гмуркането не се понася добре от чушките. За да е по-малко вероятно да се сблъскате със ситуация, при която разсадът расте лошо, трябва да го засадите в отделни контейнери от самото начало. Също така си струва да се обмислят такива възможни причини като ненавременно прищипване на дълги корени и недостатъчно уплътняване на земната буца около трансплантирания разсад.

Ако разсадът е разтегнат, може да се обвини замърсяване със стъкло, прекомерно отстраняване на растения от прозорци, неоправдано удебеляване на насажденията, прекомерно активно поливане. За да не пожълтява, е необходимо стриктно да се спазва термичният режим, да се предпазва от вредители и болести и правилно да се подготви почвата за засаждане. Малки тъмни петна показват инфекция на растенията с бактериални петна. Първо имат водниста текстура. Жълтите петна са характерни за храсти, засегнати от пухкава мана.

Площта, върху която е засаден пипер, трябва да се разхлаби и изравни. Ако една култура се засажда в два реда, ширината на леглата е 0,9-1 м. За триредова схема тази стойност се увеличава до 1,2 м. 3 кг компост или хумус.

В следващото видео ще намерите необичаен начин за засаждане на разсад от пипер в "охлюв".