Как да засадите и отгледате ябълково дърво?

Почти всеки обича ябълки. Но във всеки случай получаването на тяхната реколта сами е по-приятно от закупуването на продукт с неизвестно качество в магазин. Необходимо е само да знаете точно основните техники и точки, за да сте сигурни, че грешките по този въпрос са изключени.

Ябълковото дърво е дърво или храст от семейство Розоцветни, растящо обилно както в умерените ширини, така и в субтропиците. Височината на растението може да достигне 10 м. В същото време ябълковото дърво е покрито с тъмно сива кора. Листата му са зелени, дължината им достига 0,1 м, геометрията на листа е близка до продълговато яйце. Ябълковият цвят се отличава с изразителен аромат.

Съдейки по описанието, те се характеризират с розов, бял или леко червен тон. Цветята се събират в чадърни съцветия, диаметърът на всяко цвете може да достигне 40 мм. Ябълковото дърво цъфти през последния месец на пролетта, при благоприятни условия дървото може дори да бъде напълно покрито с цветя. Размерът, тонът и геометрията на плодовете се определят до голяма степен от сорта и вида. Обичайно е да се разделят плодовите и декоративните видове ябълкови дървета.

Тяхната височина ви позволява да въведете класификация в:

• силно развит;
• слабо растящ;
• частично джудже;
• миниатюрна група.

Има голямо разнообразие от външни конфигурации на короната. Тя е разперена и плачеща, свита и под формата на колона.Последният тип привлича вниманието на фермерите със своята необичайност: има основен ствол и клони, които се издърпват нагоре. Колонното ябълково дърво заема минимум пространство в градината, а най-големият му растеж е ограничен до 3 м. Но популярността на такава култура е ограничена от нейната чувствителност към замръзване: растенията, бити от замръзване, дори когато оцелеят, не могат да понесат плодове.

Така нареченото домашно ябълково дърво е общото наименование на сортове и хибриди, отглеждани в градини. Вегетационният период обхваща април-ноември. Бери, също е сибирско ябълково дърво, образува бавно развиващо се дърво с височина 5-10 м. Характеризира се със закръглена корона и висока гъстота на листата. Растението е красиво цъфтящо, хората го харесват, когато получават плодове.

Ябълките от сибирския сорт ябълкови дървета не надвишават 10 см в диаметър, боядисани са в жълто или червено. Плодовете са с кръгла форма, растат на удължени дръжки. Устойчивостта на замръзване е много висока, което прави възможно отглеждането на растението в сурови условия и използването му като запас в северните райони на страната. Но сливолистната ябълка, известна още като „китайска“, се отличава не само с кръглата си, но и с много голяма корона.

През пролетта върху него започват да се образуват бели или леко розови цветя, чийто диаметър понякога достига 30 mm.

Привлекателността на растението се дължи на неговата устойчивост на:

• зимни условия;
• сухи периоди;
• много заболявания.

"Китайският" страда малко от резитба. Ябълките върху него не надвишават 3 см, има плодове с червена и жълта кора. Но гората, това е диво ябълково дърво, се откроява с бързия си растеж (може да се издигне до 15 м). Интересното е, че понякога в тази група се включват храсти.На едно растение има бели или розови цветя, те не растат заедно. Плодовете на дивите ябълкови дървета са кисели, но един от подвидовете, райската ябълка, е много подходящ за присаждане върху култивирани сортове джуджета.

Лилавият хибрид се откроява със своя чар и червеникави листа. Растежът на дървото не надвишава 5 м. Декоративните качества се дължат както на цветя, така и на плодове. Зимната устойчивост е задоволителна за повечето региони на Русия.

Ябълковото дърво на Недзвецки ще представлява интерес за онези градинари, които искат да получат градина, която се развива бързо и не е много податлива на инфекции и агресия от вредители.

Запознаването с видовете ябълкови дървета не е достатъчно, за да вземете компетентно решение. Също така се изисква правилно да се прецени кой сорт е необходим в определен район. До сравнително наскоро безспорният лидер беше "Айдаред". Но дори и днес, когато има както по-вкусни, така и по-практични сортове ябълкови дървета, много летни жители остават ангажирани с него. Вкусът на плодовете е преходен от кисел към сладък, има ябълки с тегло от 0,1 до 0,3 кг; сериозен проблем е ниската устойчивост на зимата.

По отношение на запазването на качеството и транспортируемостта, ябълката ще бъде отличен претендент за място в градината. Беркутовское. Цени се в промишлени насаждения, особено в южните райони. Зимната устойчивост е средна, но устойчивостта на изсушаване ще зарадва фермерите. Отбелязва се сладостта на плодовете и средният растеж на самото дърво.

И тук е разнообразието "Болотовское" дава високи, до 10 м, дървета, зонирани в централна Русия. Характеристика на този сорт може да се счита за необичайна зелена плът. Въпреки че във вкуса ясно се усещат кисели нотки, едва ли може да се нарече неприятен, тъй като делът на киселините е малък.Можете да запазите ябълки "Bolotovsky" до края на януари.

От новите сортове си струва да разгледаме по-отблизо такова постижение на животновъдите на 21 век като сорт "Веняминовски"устойчиви на краста. Именно това обстоятелство в много отношения му помага да печели все повече и повече пространство.

"Имрус", или „руски имунитет“, е в състояние да оцелее дори и при най-лошите студове, отличава се със среден растеж и сладко-кисел вкус.

Можете да изброявате определени сортове с часове, но сред тях се откроява разнообразие "За дълго време", който много ценители дори смятат за световен лидер по вкус. В допълнение, това ябълково дърво дава мощни реколти и не е твърде причудливо. Въпреки че сортът принадлежи към групата "Китайски", той е разработен в САЩ. Плодовете узряват в началото на есента и привличат вниманието със силен аромат. Дърво, окачено с ябълки, изглежда несравнимо дори на фона на най-декоративните видове.

Опрашването изисква участието на насекоми. Ябълковото дърво е в състояние да ги примами самостоятелно, без усилията на градинарите. Но това ще изисква засаждане на растения отделно, така че пчелите и другите крилати птици да не се изгубят. Освен това скриването на такава красота зад други насаждения е просто глупаво. Дърветата достигат височина от 4 м, докато са сравнително малки по ширина. Кръгла широка корона с тъмнозелени издънки изглежда привлекателна от пролетта до есента.

Основната маса от клони без завои е насочена нагоре. Когато настъпи сезонът на узряване на плодовете, е трудно да се видят самите клони под слоя ябълки, държани от скъсени дръжки. Само по себе си листът лесно се бърка с този, който расте на сливата. Плодовете са покрити с гладка кора и не са много едри (средно тегло - 0,02 кг). Има както сферични ябълки, така и "шишарки".

Като начало трябва да се отбележи, че зимното засаждане на ябълкови дървета в Русия рядко носи добри резултати. Много по-често се срещат замръзващи растения. Повечето градинари започват работа едва в средата на април. Засаждането през пролетта, ако всичко е взето предвид и направено правилно, ни позволява да се надяваме на пълно развитие на растението до следващата зима.

Що се отнася до лятното засаждане, то е допустимо, но е по-добре да избягвате подобна практика. Рисковите градинари са принудени да поливат обилно разсад в жегата и в същото време е изключително трудно да се наблюдава линията, отвъд която започва гниенето на корените. Ако все пак се вземе решение за засаждане през лятото, струва си да изберете само специално предназначени сортове. Лятното засаждане понякога се препоръчва в Сибир за оптимизиране на подготовката за зимата. Но такава мярка незабавно налага на градинарите задължението да обмислят всичко и да вземат предвид хода на физиологичните процеси.

Оптималният момент за кацане идва през есента, или по-скоро през септември и първата половина на октомври. Тогава кората на ябълковите дървета е напълно готова за студения сезон.

За да засадите правилно ябълково дърво, трябва да изкопаете дупки, където има глинеста почва. В тези ями се добавят подобряващи вещества - торф, хумус или измит речен пясък. Вдлъбнатината е изкопана с дълбочина около 0,8 м, диаметърът й е от 1 м. В основата са разположени черупките, останали от орехите. Но ако е доста проблематично да съберете толкова много черупки, тогава е много по-лесно да намерите необходимия брой ненужни кутии.

Такива слоеве не трябва да се смесват, а целта им е една и съща - да укрепят ямата.

След това се покрива с пръст и се подхранва:

• калиев сулфат;
• дървесна пепел;
• суперфосфат.

Инструкция във всяка специализирана публикация отбелязва, че средата на ямата трябва да бъде заложена. След въвеждането му прорезът се запълва с пръст на ½ височина. Едва след това разсадът се засажда. Стволовете на растенията почиват върху колове, монтирани предварително. Трябва да се отбележи, че е изключително трудно да се извърши тази работа сама, така че участието на партньор е напълно оправдано.

Във всички инструкции се отбелязва, че най-доброто засаждане на ябълкови дървета се случва на фона на естествения "сън" на разсада. Това позволява да се изключи началото на активното развитие на вегетативната система. В района на Москва е обичайно да се засаждат ябълкови дървета през есенните месеци. Но независимо от конкретния момент, московските градинари трябва да вземат предвид, че подпочвените води, дори и да не са твърде високи според местните стандарти, все още са на 1,5 метра под повърхността. Възможните негативни последици се спират чрез предварително уплътняване на долните слоеве чрез засипване на почвата.

В по-голямата част от Русия закупуването на разсад на панаири и изложбени обекти е нерационално. По-голямата част от семенния материал се донася там от южните райони; когато настъпи зимата, те бързо замръзват. Много по-практично е да отидете в детска градина във вашия район.

Запознавайки се със съветите на опитни градинари, заслужава да се отбележи следното: когато земята е бедна (представена от смес от пясък и чакъл, съставена от глинеста почва или торф), трябва да се добави увеличено количество тор. Независимо от вида на почвата, много важен момент е внимателният подбор на разстоянието между отделните дървета. Той задължително се адаптира към климатичните условия на определено място, към размера на градината и самите разсад. Храстовите ябълкови дървета се засаждат с разстояние от един ред до друг 4,3 м, с разстояния между отделните растения 2,7 м. Тази схема се използва в малки градини, а в по-големи площи редово засаждане на перголи с разстояние 4,5 и 2,1 м съответно.

Просто храстовите дървета се засаждат според това колко реда са предвидени да бъдат направени. Когато се образува една линия, между ябълковите дървета трябва да остане най-малко 1 m свободно пространство и точно 3 m празна земя разделят редовете. Друг вариант включва засаждане на ябълкови дървета джуджета и полуджуджета под формата на "линии" на всеки 2,5 м, докато празнините се запълват с други култури. Най-лесно ще бъде за градинари, които предварително са разработили ясен план за засаждане. Но в този случай най-голямата допустима конвергенция между ябълковите дървета е 1 m.

Понякога кацането се практикува по шахматен модел, при който два фрагмента от градината, успоредни на всеки ред, са леко изместени. Такова решение ви позволява да увеличите максимално пълното използване на цялата налична територия. Според професионалистите растенията джуджета с този метод на засаждане между ябълкови дървета джуджета в рамките на един ред трябва да останат 1,5 m.За полу-джуджетата това разстояние вече се увеличава до 3-3,75 м, а за големите растения - до 5 м. м.

Ако предварително се знае, че ще бъде изключително трудно да се организира грижата за градината или тя ще отсъства напълно за дълго време, шахматната конструкция е изключена. Това ще доведе до ускорено превръщане на красиво място в грозна хаотична гора.

Практикува се едноредова система (верига):

• при оформяне на алеи от овощни дървета;
• при създаване на овощни стени в близост до високи огради или естествени препятствия;
• в малка площ;
• за разделяне на пространството на вилата на отделни сегменти.

Затвореният коренов комплекс ви позволява да засаждате растения във всяка фаза на вегетационния период, но за ябълкови дървета, които са били под покрив или навес, незабавното засаждане е пагубно. Поне 3-4 дни след разтоварването от колата те трябва да се оставят там, където слънчевите лъчи ще докосват листата за няколко часа на ден. Често срещана грешка е засаждането на разсад, който преди това е живял при строго положителни температури на въздуха, в градина, която все още е подложена на резки нощни и дневни температури. В началния етап се препоръчва да изберете за кацане такива моменти, когато небето е забулено в облаци или когато слънцето вече е ниско над хоризонта и сенките се удължават. И дори в този случай си струва да засенчвате кацанията.

Когато времето е горещо, разсадът с отворена или затворена коренова система страда еднакво. Ако топлината дойде внезапно, когато ябълковото дърво вече е засадено, изваждането му обратно в контейнера е безсмислено.По-правилно е в ранните, както и в късните часове на деня, да отделите няколко минути за пръскане с вода. Дупката трябва да се поддържа влажна през цялото време.

Обикновено разсадът, засаден по един или друг начин, се развива в пълноценно дърво, което радва фермерите през целия определен период и ги обсипва с плодове. Но понякога по някаква причина ябълковите дървета се чупят. Или ветровете се изясниха, после какво невнимание се случи, а понякога това се случва с растения, чийто ресурс далеч не е изчерпан. Можете да спасите ситуацията, ако отгледате отново ябълково дърво от клон.

Ако е известно предварително, че избраните растения се характеризират с активен растеж, струва си да ги поставите на всеки 6 м. Редовете се изоставят в случаите, когато те са в състояние да блокират инсолацията на цялата площ или по-голямата част от нея. В допълнение към разстоянието между самите ябълкови дървета, е необходимо да се вземат предвид оптималните пропуски спрямо други растения. В противен случай се нанася вреда на всички взаимодействащи култури.

Препоръчителни разстояния (в метри):

• круша, засадена на слабо растяща подложка - 4-5;
• круши интензивно растящи - 9;
• голяма череша - 6;
• череша - 3,5;
• слива с уплътнено засаждане от джудже или колонна ябълка - 3,5 (за всички останали видове ябълкови дървета - 4,5);
• големи сливи - 6-8;
• касис - 1,25-3 м (в зависимост от растежа на ябълковото дърво);
• иглолистни дървета - 8-12 м (биологичният вид няма значение).

Случва се ябълково дърво да се намери в същата градина с брезите. За обикновените растителни видове се оставя празнина от 4-5 м, но за семенните се удвоява. Позволено е да се създаде ябълкова овощна градина, в която също присъстват картофи и други зеленчуци, разстоянието за тях е 100-150 см. Когато се опитват да украсят мястото с люляк, това винаги е похвално.Но за ябълковите дървета джуджета е необходимо разстояние от 4 м, а за големи дървета, особено ако самият храст също е голям, разстоянието се увеличава до 6 м.

В редица градини трябва да засадите ябълково дърво заедно с малини. При обичайния нисък растеж на тези култури, разликата е 2-2,5 м, за ремонтантното разнообразие от храсти е необходимо разстояние от високи дървета от 400 см. В специалната литература няма информация за разстоянието до берберис, тъй като това е основният враг на ябълковото дърво, следователно е необходимо напълно да се изключи такова съседство. Когато организирате пълноценна розова градина, празнината се прави на 5-7 м. А когато просто трябва да поставите 1-2 храста, за да украсите мястото, можете да намалите разстоянието до 4 м.

Но на градинския парцел има както различни растения, така и "неживи" детайли. Когато засаждате ябълкови дървета, си струва да вземете предвид пропуските преди тях.

При това трябва да помислите за неща като:

• заплахата от срутване на стени, огради с корени;
• смущения за ремонт на тръбопроводи, масивни конструкции;
• трудности при гасене на пожари, отстраняване на други аварийни ситуации;
• обективни интереси на собствениците на съседна земя.

Така че, ако засадите високи дървета на мястото, тогава най-малко 4 м от оградата. Но за джуджетата разстоянието пада до 1 м. За да бъде жилището винаги уютно и безопасно и така че корените да не се придържат към основата, отслабвайки я, трябва да преместите ниски ябълкови дървета с 4 м, високи - от всички 8 м. Но във всеки град или държава Сайтът има не само основната къща, но и малка. Минималното разстояние в този случай е 2 m, а за всички контейнери, които не са плътни, от 4 до 6 m.

За да се грижите за ябълково дърво и други насаждения, са необходими инструменти и други устройства, които се съхраняват в плевня, сервизна работилница.И безопасността на такива конструкции е гарантирана от интервал от 1 m за джуджета при липса на основа и 3 m за всякакви растения, ако основата е организирана. Градинарите ще направят груба грешка, ако решат, че тук свършват всички тънкости на засаждането. При стриктно спазване на предписаните растения е важно да се обърне повече внимание на особеностите на отглеждането на ябълкови дървета със затворена коренова система.

Няма нищо свръхестествено в затворения коренов комплекс: ако едно растение расте в контейнер или пластмасов резервоар от първия час от живота си, то вече принадлежи към тази група.

Но много зависи от това какъв сорт живее на определено място. Физиологията на ябълковите дървета е странна, агротехнологиите могат да обърнат хода на жизнените процеси в тях само в отделни случаи. Резниците от клоните изхвърлят само плитко поникнали корени. Следователно те ще трябва да бъдат засадени стриктно там, където други ябълкови дървета няма да достигнат. Освен това трябва да помним, че растежът на корените близо до повърхността увеличава риска от излагане на замръзване и сухо лято.

Друг момент, който си струва да се спомене във връзка със засаждането на ябълкови дървета, е как да ги трансплантирате. Такава манипулация е необходима в различни случаи. Например, когато има спешна нужда да се освободи място в сеитбооборота и няма други възможности за това. Или когато едно дърво е прищипано, то има нужда от повече пространство като въздух.Отговорните градинари в такава среда твърдо забравят за тяхното удобство, основното за тях е да намалят стреса от трансплантираното ябълково дърво.

Дълбочината на кацане на ново място се определя от общите правила. Но препоръките за времето на работа са недвусмислени, най-добре е да го вземете или през пролетта, преди разтварянето на бъбреците, или когато последните листа летят наоколо.

Пресаждането през пролетта определено е за предпочитане пред есента, ако:

• почвата е бедна на полезни вещества;
• студът дойде твърде рано;
• няма пълна увереност в здравето на растението.

Когато пресаждате ябълково дърво през есента, трябва да побързате: то трябва да се вкорени преди настъпването на студеното време. Избира се ново място в осветени открити пространства и се уверете, че смущенията са изключени. Разстоянията са както винаги. Но вдлъбнатината за кацане трябва да бъде 50% по-голяма от кореновия комплекс. Излишната киселинност се коригира чрез добавяне на гасена вар.

За да може една ябълкова овощна градина да доставя само спокойно щастие и удоволствие, не е достатъчно само да засадите ябълкови дървета правилно. Ще трябва да положите много усилия в бъдеще. И все пак е възможно да отгледате и да накарате всяко овощно дърво да даде плод с „малко кръв“, ако обърнете внимание на натрупания опит.

Стандартните точки при грижата за ябълковите насаждения ще бъдат:

• поддържане на добро качество на земята;
• овлажняване;
• отрязване на излишни и болни части;
• предотвратяване на унищожаване на клони от замръзване;
• отблъскват атаки на гризачи;
• потискане на плевелите;
• устойчивост на насекоми;
• потискане на инфекциите.

Те започват да се грижат за младо дърво през първата година на отглеждане, като се грижат за ранното му оттегляне от зимен сън. През лятото, след цъфтежа, е време за подхранване, поддържайки растенията в добра форма. Това е единственият начин да запазите най-голям брой яйчници. Когато скъсяването на дневните часове се допълва от понижаване на средната дневна температура, те започват да се подготвят за зимуване. Има очевидни разлики при работа върху стари ябълкови насаждения.

„Старостта” не се брои от овехтяването; за удобство на градинарите, тази група включва всички растения, които вече са благодарни за предишните си усилия с плодове.

На този етап има три основни направления на работа:

• поддържане на растежа на младите издънки;
• поддържане на редовността на прибирането на реколтата;
• осигуряване на прилично ниво на събраните плодове.

Ябълковите дървета могат да се хранят както с органични, така и с минерални торове, препоръчват се и микробиологични състави. Когато има обилно плододаване, естествените сили на дърветата не са достатъчни, за да издържат товара. Тогава навременната и пълна подготовка на подпорите зависи от стопаните. При счупване на клона, без което ще се запази нормалната пропорция в короната, се прави отрез „пръстен“, като мястото се почиства, внимателно се изравнява и боядисва. Дебели клони, липсата на които ще се отрази неблагоприятно на дървото, се нанасят обратно и се опитват да се присадят.

Като се има предвид постоянната опасност от зимни студове, преди началото на сезона на студено засаждане, той трябва да бъде наситен с влага. Трябва също така да имате време да излекувате всички малки рани по това време и още повече хралупи. Друг важен аспект е прецизното рязане.

Що се отнася до механичните дефекти, изискването винаги е едно и също - те трябва да бъдат отстранени възможно най-бързо.След като случайно откъснаха кората на ябълково дърво (или видяха, че са го направили зайци, например), отговорните градинари веднага се втурват да готвят и прилагат градинска смола. Това предписание е още по-актуално, когато се забележи сериозна деформация, достигаща до по-дълбоките слоеве на дървото. Представете си подобно нараняване върху себе си и веднага ще стане ясно защо скоростта е толкова важна. Микроорганизмите са изключително упорити същества и ако им се даде удобен вход, той веднага ще бъде използван.

За укрепване на имунната система, както и за намаляване на риска от повечето заболявания, употребата на специални напитки помага. Но както при всеки вид мощни средства, трябва да се държите внимателно и внимателно. Активните лекарства често се дават след хранене, за да се намали дразнещият им ефект. По същия начин, смеси, съдържащи азот, трябва да се разреждат в значителен обем вода. Нищо лошо няма да се случи, ако направите същото и с други торове (но без да се отклонявате от инструкциите).

Ако земята на мястото съдържа значителна част от пясък, азотът ще бъде ценен. Друго нещо е черната почва. Като част от този химичен елемент той вече е в излишък. Колкото по-интензивно е поливането (в разумни граници), толкова повече тор може да се вложи. Дъждовното време също ще помогне тук. Ако е здраво установено, фермерите могат просто да разпръснат желания състав около багажника и да не се притесняват.

Докато те разпръскват други легла, вършат друга работа, почиват след праведен труд или се връщат от дачата си, дъждовният поток сам ще достави тора до целта. Но трябва да помним и за храненето на растението извън корена. Такава обработка се извършва само в онези моменти, когато слънчевият диск не се вижда.

Първият път, когато торът се въвежда през пролетта, веднага щом се открият ранни листа. Това е точно моментът, в който ще трябва да се внесе азот за бъдещата ябълкова реколта. Подхранването се комбинира с изкопаване и се извършва стриктно по периметъра на короната. Дори и най-малката площ не трябва да се оставя без надзор.

Препоръчителната цена на ябълково дърво е:

• 40-50 кг хумус;
• 0,5-0,6 кг карбамид;
• или 0,03-0,04 kg комбинация от амониев нитрат с нитроамофоска.

Когато изтече времето на първите листа и дървото е цъфнало и този момент съвпадна със сухи дни, се използват само течни смеси (разредени с 10 литра вода):

• пилешки изпражнения - 1,5-2 кг;
• карбамид - 0,25-0,3 кг;
• каша - 5 кг;
• смес от 0,1 kg суперфосфат с 0,06 kg калиев сулфат.

Има и трети период, когато ябълковото дърво копнее да бъде подхранено. Идва, когато цветовете вече са окапали и се разлетели, а плодовете наливат и узряват. Тук вече се препоръчва зелено подхранване. Приготвя се чрез настояване на зелените части на полските билки във вода за 20-25 дни. През лятото само азотът не е достатъчен, на помощ трябва да му дойдат калий и фосфор.

Въпреки че е необходимо ябълковите дървета да се третират многократно през горещия период, струва си да направите пауза от 10 до 15 дни. Подхранването на плодното дърво трябва да започне в средата на юни. Единственото лекарство е карбамидът, нанесен върху листата. Ако първият летен месец е влажен, препоръчително е да се използва кореново подхранване вместо листно. Тъй като ябълковото дърво расте, насищането на разтвора се увеличава ежегодно.

През юли трябва да напръскате короната, не забравяйте да се погрижите за еднаква концентрация върху всички части.Трябва да се осигури пълноценно хранене с малко азот. Интервалът между въвеждането на минерални и азотни смеси е 7-14 дни.

През есента дървета без корени не трябва да се подхранват, защото това влошава подготовката за зимата. Но храненето през корена с помощта на готови смеси в съответствие с инструкциите е много добро. Ябълковите дървета джуджета се подхранват с 25-30% намалено количество тор.

Малко количество азот води до бледност и раздробяване на листата. Той също става по-малък при слаб прием на бор, но тук вече е характерно усукване и пожълтяване на листата. Ако има остра липса на желязо, листът става жълт и скоро безцветен, умира, започвайки от ръба, нови клони се развиват бавно.

Без калций листата стават белезникави и се извиват отгоре надолу. Липсата на магнезий създава "краткотрайна красота": листът ще бъде жълт, червен или дори лилав и ще запази зелен тон по периметъра и по вените. Медното гладуване се проявява в бледност и появата на кафяви петна по листата. Скоро тя става пъстра, но тази пъстрота е предвестник на смъртта.

Липсата на фосфор се разпознава от тъпа корона, в цвета на която можете да хванете бронзов оттенък. Допълнителен симптом е зачервяването или появата на лилави тонове в листата. Но липсата на цинк се проявява чрез смачкване на листата, чрез тяхното набръчкване.В допълнение към минералните компоненти, компетентното поливане е от голямо значение за пълното развитие на културата. Извършва се така, че почвата да е наситена с вода на дълбочина 0,8 m.

Извършват се последователно три поливания:

• на фона на цъфтежа;
• в първите дни на юли (когато плодовете активно узряват);
• през октомври (за подготовка на растението за замръзване).

Ако времето е сухо, честотата на поливане може леко да се увеличи, а при обилни валежи те се намаляват. Водата за напояване не трябва да е по-студена от 18 и по-гореща от 25 градуса. През първата и втората година от живота ябълковите дървета се поливат с 40-50 литра вода наведнъж. Когато започне плододаването, е необходимо да се използват вече 70-100 литра. Честотата на поливане на бързо растящи ябълкови дървета през първите години от живота е 4-5 пъти на сезон.

Необходимо е да се налива вода строго под шийката на корена. Това значително ускорява проникването му и намалява излишния разход за изпарение, за просмукване в дълбочина. През първите две години поливането през дупките е по-практично от другите методи. Но в по-напреднала възраст се препоръчва използването на бразди, достигащи дълбочина 0,5-0,6 м. Когато изминат 48 до 72 часа след напояването, струва си да разхлабите почвата и да мулчирате.

Работата с градински ножици също има свои собствени характеристики. Бране на резитба през пролетта си струва да се формира корона, а най-доброто време за това е март и април (преди листата от пъпките да се излюпят). Но през лятото е разрешено само премахването на клони, които блокират основните вегетативни части. Можете също така да премахнете процесите, растящи по тялото на главните оси.

Опитните фермери съветват плодовете да се берат само с памучни ръкавици. По-грубият плат се къса, разкъсва дори привидно силната кора.

Вторият неизменен закон за бране на ябълки е „каквото падна, това го няма“ (за запасите). Не, ябълка, паднала на земята, може да се използва, но само по два начина: или я измийте и яжте веднага, или я обработете.

Препоръчително е да оставите дръжката върху плода, намалява риска от преждевременно разлагане. Естественото восъчно покритие също е полезно. Тези, които искат да го заличат, правят голяма глупост. Те смятат, че стотици милиони години еволюция са пропилени и че без тази броня плодовете могат да лежат дълго време. Междувременно природата постъпи много по-умно - тя създаде лек за изсушаване.

Брането на плодове се препоръчва, когато е сухо, в идеалния случай следобед. Летните сортове след пълното узряване се съхраняват много малко, препоръчва се да се събират през август. Реколтата се прибира 14-20 дни преди крайната зрялост. Можете да съхранявате набраното до 1 месец, ако осигурите стайна температура 0-3 градуса. Плодовете на есенните сортове се берат в края на август и в първите дни на септември, след което се съхраняват за 2 или 3 седмици за узряване.

Зимните ябълки се отстраняват от клоните през втория месец на есента. Свежата колекция от тях се характеризира с известна твърдост и киселинност. Ще отнеме 2-3 месеца, докато плодовете достигнат пълна кондиция. Но ще бъде възможно да ги поставите както на новогодишната, така и на априлската маса. Отстранявайки ябълките, те се охлаждат до 4 градуса и се преместват в подготвен склад.

Класическият метод за съхранение е дървена кутия, но слабостта на тази опция се дължи на нейната чувствителност към гниене. Разрешено е използването на пластмасови съдове, които трябва да бъдат предварително измити и дезинфекцирани. Подобряването на качеството на запазване на ябълките се подпомага чрез пълнене на дървени стърготини от твърда дървесина в резервоарите.Иглолистните стърготини се отличават със смолист аромат, който плодовете също ще възприемат. Сламата е лоша с голяма вероятност от образуване на мухъл.

Избраните дървени стърготини имат граница на влажност от 20% (за предпочитане 15%). Добър резултат е преместването на ябълки с дъбови (кленови) листа, торфени стърготини, сух мъх. Тези компоненти се отличават с антибактериални свойства.

Най-активното узряване се случва при големи плодове. За маркиране си струва да изберете контейнери с малки продукти. Дезинфекцията се извършва с белина, след което е необходимо цялостно изсушаване. Дъната на кутиите се покриват с чиста бяла хартия и дървени стърготини. Стърготини се вземат толкова много, че първият слой плодове е напълно покрит.

Колкото и да се стараят градинарите да осигурят на дърветата всичко необходимо, за да могат положените усилия да завършат с вкусна, изобилна реколта, ще трябва да се борите срещу инфекции и вредители. Брашнестата мана е болест, която лесно атакува различни култури. Той засяга всички жизненоважни части на дърветата и започва да се проявява като белезникаво покритие.

Когато инфекцията стане по-силна, това ще подкопае тонуса на растението. Зимата не е ужасна за гъбата, когато топлината се върне, тя ще може да продължи работата си. Борбата с болестта, както и нейната превенция, трябва да се проведе възможно най-скоро. Специализирани препарати се използват през пролетта, като се опитват да изпреварят пълното разгръщане на листата.В края на цъфтежа ябълковите дървета се защитават с помощта на меден оксихлорид и други съединения.

Необходимо е да продължите потискането на брашнестата мана и след отстраняване на ябълките. След това ще ви е необходим 1% разтвор на бордолезов разтвор или меден сулфат, разреден с течен сапун.

Краста е не по-малко сериозно заболяване, което лишава ябълковото дърво от листа и предотвратява наливането на плодове. Възрастните и младите дървета се обработват еднакво през пролетта с помощта на "Топаз". Препоръчителната пропорция е 2 г на 10 литра вода.

Челната тройка сред гъбичните инфекции на ябълковото дърво е затворена от цитоспороза. Атакува отделни зони на кората, което не прави заболяването по-безопасно. Постепенно засегнатите области се увеличават, кората изсъхва заедно с клоните. При неблагоприятно развитие на събитията смъртта на дървото настъпва бързо. Отново препаратите от меден оксихлорид идват на помощ на градинарите, които се използват по време на набъбване на пъпките и непосредствено преди цъфтежа, както и след него.

Ако преминем от микроскопични врагове към доста видими насекоми, основният враг на собственика на ябълкова градина ще бъде зелената ябълкова листна въшка. Има го във всички райони, където има фуражна база за него. Естествена биологична защита - калинка. Но когато го няма, карбофос помага. От импровизирани средства, отвара от тютюн, смесен със сапун, ще може да го замени.

Червеният кърлеж е известен със своята издръжливост: понякога той паразитира на едно и също дърво няколко години подред, изтощавайки го. Зимуването на насекомото се случва в завоите на кората. На първо място, можете да забележите вредителя в краищата на издънките и листата.

Ябълковото издънка има и друго име - листно петно. Тя е боядисана в жълто-зелен тон и издържа дори и на най-свирепата зима без загуба на добитък. Когато пъпките набъбнат и цъфтят, ще стане изключително трудно да се идентифицира врагът в зелената гъсталака. След това остава да опушите растенията с тютюнев дим или да ги покриете с разтворен карбофос.

Ябълковият молец е друг враг на всяка ябълкова градина. Тя също се адаптира към климата на руските региони. Тя се настанява върху листата и ги яде. Основните средства за контрол са хлорофос и золон. Листният валяк е достоен конкурент на ябълковия молец по отношение на разпространението, той заобикаля рядка градина с вниманието си.

Подобно на другите насекоми, листният червей трябва да се унищожи възможно най-рано. Най-добре е да третирате растенията, преди тя да е овладяла свежата зеленина. Първо, ябълковите дървета се третират с нитрофен. След това, веднага щом пъпките се отворят, използвайте хлорофос. Борбата с цветния бръмбар означава в по-голямата си част механичното му изтръскване от засегнатите места; химическата подкрепа се осигурява от хлорофос или карбофос.

Как да засадите ябълково дърво, вижте следващото видео.