Característiques del cultiu de carbassons a terra oberta

Per tal d'aconseguir tota la potència del carbassó i fer una rica collita, és important complir els requisits bàsics de la tecnologia agrícola. Quan s'executa, fins i tot plantar en terra oberta sol donar resultats excel·lents. Això sí, si no hi ha cap desastre meteorològic.

La plantació de carbassó s'ha de fer estrictament en el temps previst. Quan utilitzeu llavors, heu d'esperar fins a mitjans de maig. Però fins i tot en aquest moment cal controlar que la terra s'escalfi fins a 12 graus. El perill no és només el fred diürn, sinó també el fred nocturn al sòl. Les llavors de carbassó per a plàntules es planten a voluntat. Això ve determinat per la consideració que els fruits tenen temps de madurar.

Una altra opció per conrear a la primavera consisteix a plantar els primers dies de maig. Aquest període és òptim per a Rússia central, si els pous s'aboquen amb un líquid calent. És impossible ignorar el fet que plantar carbassons fins i tot al juny en terra oberta i en hivernacle difereix en tecnologia agrícola. En tot cas, els guanyadors són aquells jardiners que esperen una calor sostenible, i no s'esforcen per plantar una hortalissa el més aviat possible. La sembra de plàntules a la tercera dècada d'abril i després fins al 14 de maig aproximadament té com a objectiu collir una collita primerenca.

Si ho feu a la segona part del mes de juliol, es cobraran quotes fora de termini. Però això només és un avantatge quan es preveu emmagatzemar i conservar les fruites durant molt de temps.La millor temperatura durant el dia és de 23 graus. A la nit, 4 graus menys.

La ràpida maduració del carbassó els distingeix d'altres plantes de carbassa. Les varietats més actives poden produir un cultiu durant 40-45 dies després de la sembra. Fins i tot són capaços de prosperar a temperatures que la majoria de les altres plantes troben insuportables o amb prou feines tolerables. Els agrònoms anomenen aquesta propietat tolerància limitada al fred. Però tot i així, si es decideix plantar carbassons als Urals a camp obert, no es poden ignorar els requisits que són obligatoris per a ells.

Un requisit obligatori per a aquesta verdura és l'elecció de la posició més il·luminada i càlida. Fins i tot si es compleixen totes les altres normes, la col·locació a l'ombra pot reduir fàcilment la fertilitat en 10 vegades. L'ombrejat és intolerable fins i tot quan és causat per la pròpia cultura. Cal deixar almenys 0,7-0,8 m entre les plantes.Si l'estiu és ennuvolat i les plantacions són excessivament denses, les característiques gustatives del fruit cauen bruscament.

Les condicions òptimes per a la germinació de llavors es formen a 15-18 graus, i si la temperatura baixa a 12, es perd l'activitat de desenvolupament. Els indicadors més còmodes per al desenvolupament del carbassó a la següent etapa són de 20 a 23 graus. Deixant una verdura descoberta quan la temperatura baixa a 10-15 graus durant més o menys temps, està condemnada a l'estrès. Aquest xoc de temperatura passa durant força temps fins i tot en condicions normals.Pel que fa al sòl, els millors resultats s'obtenen en margues sorrenques i margues lleugeres que estan prefertilitzades.

Una molt mala idea és plantar carbassons en sòls pesats amb excés d'humitat. Una reacció química neutral és important, però l'encalç recent ha afectat el cultiu. Si no cal triar i tot el lloc està compost d'argila densa, la formació d'un llit elevat sovint es converteix en la sortida.

Pel que fa als predecessors, està bastant justificat substituir el carbassó als Urals:

• verds;
• patata;
• primers tipus de cols;
• all i ceba.

No sempre l'estat de la terra on es plantegen plantar carbassons convé als jardiners. Però ningú pot i no canviarà interminablement les cases d'estiu per obtenir el millor resultat. És molt millor treballar el que ja hi ha. S'han creat una sèrie de tècniques que permeten "treure" fins i tot jardins pràcticament desesperats. El camí a través de les espines fins a les estrelles per a cada sòl problemàtic és estrictament individual. Així, les torberes es milloren afegint (en termes d'1 m²):

• 2 kg de compost;
• 10 kg d'argila;
• 100 g de cendra de fusta.

Tan bon punt s'aplica aquesta composició, cal desenterrar immediatament el llit almenys 0,2 m. Una composició adequada es ven a totes les botigues especialitzades. A continuació, cal cobrir la carena amb un embolcall de plàstic per retenir l'aigua i l'energia tèrmica.La preparació descrita dura 7 dies, després dels quals podeu agafar immediatament l'aterratge.

El treball amb marga lleugera reprodueix mesures per millorar el sòl argiloso pesat. Tota la diferència rau en el fet que s'introdueixen un 50% menys de components millorants. La sorra es modernitza introduint per 1 sq. m 10 kg d'argila groga i torba (en la mateixa proporció), 3-5 kg ​​de serradures i la mateixa quantitat d'humus. El suport addicional per al carbassó es proporcionarà amb 200-300 g de cendra de fusta, que substitueix els compostos minerals complexos.

Tan bon punt s'introdueixen els fertilitzants, la zona sorrenca s'excava entre 200 i 250 mm de profunditat. El treball amb chernozems mereix una atenció especial. Requereixen l'ús de les mateixes serradures i humus que en el cas anterior. Però només l'additiu es redueix a 2-3 kg per 1 sq. m La introducció de cendres es redueix de la mateixa manera, no s'utilitza més de 200 g.

Si el chernozem en si és bo i fèrtil, sovint no requereix cap millora. Els esforços invertits en aquests casos només malgasten l'energia dels jardiners en va, però no donen el poderós retorn esperat. Però cavar el jardí és benvingut en qualsevol cas. Però no suposeu que l'etapa preparatòria acaba amb fertilitzants. La desinfecció dels llits és un requisit previ per a l'èxit.

No cal tenir pressa amb l'ús d'agents suprimidors de fongs.Tanmateix, s'han d'aplicar 7-14 dies abans de plantar carbassons. Un reemplaçament més familiar dels reactius de marca pot ser una solució de permanganat de potassi de color clar. Ajuda a eliminar els agents infecciosos, i no només els fongs microscòpics. La rotació de cultius també es pot considerar una mesura indirecta de preparació (quan el carbassó es planta en un sol lloc amb buits de 36-48 mesos, ni més ni menys).

Les plantes individuals ajuden a reconèixer un sòl àcid inacceptable per als carbassons. Només en aquests indrets es desenvolupen les llenya, el plàtan i la cua de cavall. Però on es veuen trèvols, peus de cavall, camamilla, no hi ha queixes sobre l'acidesa. Si no es troben plantes adequades, un indicador de tornasol ve al rescat. Amb la seva ajuda, cal analitzar les infusions d'aigua de la terra, preses en cinc punts a diferents profunditats (exposició a l'aigua - 60 minuts).

Un bon ajudant del jardiner és l'anomenat tensiòmetre. Determina amb més precisió el contingut d'humitat de la terra. A més de triar la posició adequada per al carbassó, amb aquesta tècnica també podeu eliminar errors en el reg.

Però certa informació es pot obtenir sense dispositius especials. La terra seca i esmicolada escrita a les mans té zero humitat. Quan pots enrotllar un bony que s'esmicola quan intentes llençar-lo, llavors la humitat és del 25 al 30%. Però la terra que s'enganxa a les mans, roda bé i no es trenca en trossos en vol, té entre un 50 i un 75% d'aigua. El material adequat per al carbassó s'ha de rodar amb força i estar fermament fixat.

El sòl sorrenc es millora amb fertilitzants a base de magnesi, inclosa la magnesia de potassi. Per desoxidar el sòl podzòlic, utilitzeu 300 g de cendra o 600 g de calç per 1 sq. m. Amb diversos tipus de sòls, juntament amb la correcció de l'acidesa i l'estructura mecànica, de vegades és necessari utilitzar tècniques que augmenten la fertilitat. Un lloc important entre aquestes tècniques és l'ús de sapropel. S'administra una vegada cada 36 mesos, encara que també es permet l'afegit anual directament als pous.

En la seva forma pura, és adequat un producte granular de llacs o altres masses d'aigua dolça. Però encara és millor utilitzar una barreja de sapropel humat amb iode, que millora la immunitat. A jutjar per les opinions dels professionals, l'ús hàbil de sapropel ajuda a millorar l'estructura de la terra durant 5 anys seguits. Dels mètodes d'agricultura ecològica, es recomana la sembra prèvia (en la mateixa temporada) de colza, altramuz o facèlia. Els fems, el compost i les retallades d'herba s'utilitzen com a mulch orgànic.

Quan es fa necessari augmentar la fertilitat del sòl, juntament amb un aport abundant de matèria orgànica, cal utilitzar additius complexos de naturalesa mineral. Els millors entre ells són:

• salitre;
• urea;
• preparats húmics sota una marca o una altra.

A més, l'assentament dels cucs de Califòrnia ajuda a millorar l'estat del sòl, així com a augmentar les seves forces fructíferes. Si heu de plantar plàntules de carbassó a terra lliure, abans d'això, els forats solen estar saturats amb 100 g d'infusió de fems de vaca o ocell. La desinfecció del terreny es realitza amb sulfat de coure. Aproximadament 7 dies abans del desembarcament, es dissol en aigua a una temperatura d'almenys 30 graus i no més de 40 graus. Per 1 sq.m haurà de gastar 3 litres de solució.

Segons jardiners experimentats, plantar carbassons amb llavors en terra lliure està bastant justificat. Això dóna un resultat òptim en comparació amb el cultiu de plantes de plàntules. Cal posar 2 llavors a cada forat del jardí, llavors hi haurà una major probabilitat d'èxit final. És millor quan els carbassons creixin a 0,5 m de distància. Es fa una excepció per aterrar en diversos carrils alhora, després queden aproximadament 0,9 m entre aquests carrils.

Cal formar un cultiu aprofundint les llavors en 50-70 mm. Però si el sòl és molt bo i permet un desenvolupament normal, podeu reduir aquesta profunditat a 20-30 mm. Un fil fort ajuda a suportar aquest o aquell esquema quan es planta el carbassó. Per 1 sq. m pots posar no més de tres llavors. El patró d'aterratge principal utilitzat a la pràctica és de 700x500 mm, la resta no és prou fiable.

La cura òptima de la carbassa germinada es farà si es deixa un buit d'1 m o més entre les carenes. Els bons resultats s'obtenen amb una plantació intermèdia de mostassa o anet. Amb la seva ajuda, podeu omplir el sòl amb les substàncies adequades.

Un lloc important en la cura del carbassó a camp obert és la prevenció de les seves malalties i la cura oportuna. És important un coneixement precís de les propietats característiques de cada malaltia. El groguenc, que s'acompanya de la humitat de la terra i de l'aire, gairebé garanteix que s'associa amb la bacteriosi apical. Amb un desenvolupament significatiu d'aquesta infecció, és probable que fins i tot la podridura dels ovaris.Un risc addicional s'associa amb l'aturada del desenvolupament dels fruits, que semblen estar formats per filaments vítris. Ai, el que està malalt no es pot salvar.

És molt important regar només amb aigua a temperatura ambient i una humitat racional (no excessiva) de la terra. En general, no es pot fer res més que aquestes mesures preventives. L'oïdi (un fong que dóna un recobriment blanquinós al fullatge i les tiges) destrueix els nutrients de l'interior de la planta. Aviat mor. El que és molt dolent, el mildiu en pols es pot traslladar fàcilment a qualsevol altre cultiu, per la qual cosa la lluita contra ell s'ha de fer a la velocitat del llamp. La prevenció també consisteix en el compliment estricte del règim de reg. És igualment important racionar els suplements de nitrogen, que acceleren encara més el desenvolupament de la infecció. Després d'eliminar les zones afectades del carbassó, el que quedi s'ha de tractar amb fungicides. Quins - decideixen cada cop segons la situació.

La lluita contra el mildiu (el mildiu, com també s'anomena) també hauria de ser el focus dels jardiners. Es produeix principalment si l'acció de l'aire humit s'agreuja amb el reg amb aigua freda. Però de vegades sorgeixen problemes i, aparentment sense cap motiu aparent, això també s'ha de tenir en compte. La malaltia comença amb la formació de taques d'aspecte greixós d'un to intermedi verd a groc, aquestes taques "decoren" el fullatge. A poc a poc, el color es substitueix pel gris i lleugerament marronós, de vegades emmarcat per un recobriment brut.

Els jardiners ignorants de vegades no saben per què les fulles semblen cremades, per què s'assequen ràpidament. Contràriament a la lògica convencional, quan s'infecta amb mildiu, aquest símptoma requereix urgentment aturar el reg. La polvorització es realitza primer amb clorur de coure i després amb Metiram.En temps fred, s'utilitzen refugis fets de materials no teixits. Una mesura indirecta de protecció és una rotació de cultius estrictament verificada.

L'aparició de taques marrons amb groguenc a les fulles durant l'època de creixement o en el moment de la collita gairebé sempre indica una malaltia antracnosi. Inicialment, les zones afectades tenen una forma borrosa, però ràpidament empenyen els seus límits i ben aviat capturen gairebé tota l'àrea foliar. Al mateix temps, les taques es tornen marrons i les tiges estan cobertes de placa deprimida en forma de taques més petites. El símptoma que completa la descripció és l'arrugada dels fruits, la seva pèrdua d'elasticitat. A poc a poc, les verdures es podreixen i adquireixen un regust amarg.

La patologia es desenvoluparà més ràpidament si regueu el carbassó molt sovint durant les hores de calor. Però l'addició d'aigua al vespre i les mesures contra l'humidificació excessiva de l'aire són molt valuoses. Si aconsegueix capturar el desenvolupament de l'antracnosi en una fase inicial, podeu ajudar el cas amb fàrmacs protectors.

Però la millor defensa segueix sent l'observança estricta de les normes bàsiques de la tecnologia agrícola. Un repte igualment seriós per al jardiner el plantegen diverses condicions de putrefacció.

Si són provocats per la manca de calci, cal afegir closques d'ou mòltes a terra (200 g per 1 m²). Aquells ovaris i fulles que encara estiguin afectats s'hauran d'eliminar completament. Després d'això, l'apòsit foliar superior s'organitza a la làmina amb l'ajuda d'una composició de fòsfor (també és adequada una infusió de cendra). La terra es rega amb una solució de Fitolavin. El pas final és l'addició de compost sense utilitzar prèviament, que ajudarà a restaurar la microflora normal.

La recepta per a l'apòsit foliar de la podridura és la següent: poseu 3 kg de cendra en una galleda, afegiu 7 litres (fins a la vora) d'aigua calenta, deixeu-ho reposar 48 hores, filtreu la infusió resultant.

Fusarium ataca primer les arrels de la carbassa i només després afecta les seves parts del sòl. Sota la influència de la infecció, les plantes s'assequen, es tornen grogues i es marceixen. Les seccions transversals es distingeixen per vasos marrons. Pots lluitar empolsant les parts inferiors dels brots i l'arrel amb cendra de fusta.

Per a una millora addicional de la terra, es sembra fem verd i la terra es rega amb solucions de compostos especials. Un risc greu s'associa amb una malaltia vírica com el mosaic del cogombre. Pot infectar qualsevol planta de meló, i la pròpia infecció hiverna tranquil·lament a terra, en males herbes, des d'on ataca les plantacions. El nom ve donat pel seu aspecte característic, per taques blanques, grogues i verdes de forma estranya. A més, cal destacar la torsió de les plaques de les fulles i l'aparició de tubercles.

A poc a poc, els entrenusos es fan més curts i el rendiment real disminueix. Com que el patogen del mosaic és transportat per insectes nocius, la lluita contra ells és potser la millor prevenció. També és molt important desinfectar tot l'inventari i el material de plantació. Eliminar fins i tot les males herbes més petites dels llits de carbassó ajuda a dificultar l'accés del virus.

L'ascoquitosi és una malaltia molt greu que afecta les carbasses, independentment de l'etapa de desenvolupament.Al principi, el fullatge està cobert de taques relativament petites, la humitat es nota al tacte. Les zones afectades són de color verd fosc. El seu ràpid creixement va acompanyat d'un enfosquiment i l'aparició d'un to marró. Si el clima és sec, poden caure punts dolorosos amb la formació de forats. I quan la infecció és molt potent, també pots fer front a la marchitació de tot el fullatge.

La lluita contra l'ascoquitosi només surt a les primeres etapes del seu desenvolupament. Per fer-ho, assequeu les taques adolorides amb una barreja de guix i carbó triturat. Si el jardiner no s'esforça per observar estrictament els principis de l'agricultura natural, també pot utilitzar Trichodermin. L'aparició de petites úlceres d'estructura aquosa, caracteritzada per un to marró, testimonia la derrota de la bacteriosi. Els fruits estan coberts d'úlceres marrons i es tornen tortos, la malaltia també s'anomena taca angular.

L'únic pas raonable és eliminar totes les parts afectades de la planta i racionar el reg. La protecció contra les infeccions per fongs i de la seva propagació a nous exemplars de carbassó són:

• ús mínim d'orgànics actius;
• saturació de la terra amb calci;
• sembra de tardor oli de rave o mostassa.

Quan la terra està preparada, s'hi planten carbassons i sembla que es segueixen totes les regles: no és el moment de relaxar-se. Sí, aquesta verdura és molt menys exigent amb la presència d'aigua que els cogombres, els tomàquets o les carbasses. Però encara hi ha normes clares, l'incompliment de les quals amenaça els agricultors amb una sèrie de problemes. Fins i tot en dies secs, cal regar el carbassó 1 o 2 vegades en 7 dies, utilitzant 10 litres d'aigua per 1 sq. m.El fet és que aquesta planta té arrels profundament aspirants que poden "treure" l'aigua fins i tot en una situació en què altres espècies estan morint irrevocablement.

Cal abocar líquid sobre el carbassó no sota l'arrel mateixa, sinó en solcs especials que envolten la tija principal. Si arriba el temps plujós, el reg s'ha d'aturar del tot. No només es garanteix el cultiu, sinó que amb el rerefons de les precipitacions excessives, sovint es preparen canals que desvien l'aigua. Amb la seva ajuda, és possible evitar l'aparició de bassals, que tenen un efecte perjudicial sobre el carbassó. Amb l'inici de l'estiu humit, alguns hortalises fins i tot fan servir tendals o paraigües innecessaris.

Ni un sol agrònom qualificaria aquesta cura de malbaratament injustificat d'energia. Evita l'agressió dels fongs, la podridura. A causa de l'excés d'humitat, de vegades no només es podreixen les fruites i els ovaris. El mateix problema supera els cabdells, i fins i tot les tiges de les flors. Per descomptat, el treball amb carbassons no es pot limitar a un sol reg. No cal pessigar les pestanyes de carbassó: això no és una carbassa. Quan floreixen les primeres flors, les fulles més grans s'han de tallar de la part mitjana de la varietat arbustiva. Tingueu en compte que n'hi haurà prou amb eliminar 3-4 fulles, perquè l'excés d'entusiasme per aquest negoci debilitarà la planta. Com a resultat d'aquest tractament:

• les plantacions seran més accessibles a la llum solar;
• als pol·linitzadors els serà més fàcil obrir-se camí fins i tot als racons més remots;
• millorarà la ventilació de les profunditats de l'arbust;
• accelerant l'adquisició de fruits de plena maduració.

A la tardor, els llits on creixen els carbassons han d'estar saturats amb matèria orgànica fresca o compostada. A més dels fems i els excrements d'ocells, la torba i el compost de jardí funcionen bé.Però si els jardiners volen veure plantes fortes i en bon creixement, no es limitaran als productes orgànics. Un additiu important són les mescles de potassi i fòsfor.

La primera alimentació es practica generalment als mesos de primavera, tan bon punt es formen 4-5 fulles desenvolupades. Però és imprescindible avançar-se a la brotació. Només durant aquest període, les verdures de carbassa experimenten una manca de nitrogen, sense la qual no es poden desenvolupar completament. Per corregir la situació, s'utilitza una solució aquosa de purins a una concentració del 10%, a la qual s'afegeixen 30 g més de nitrofoska. Una composició similar es consumeix 1 litre per arbust, depenent de l'estat del carbassó, podeu introduir-lo una mica més o una mica menys al vostre criteri.

La segona vegada, cal un apòsit superior en el fons de la floració, en què els carbassons estan coberts de flors de color assolellat. En aquest punt, han d'utilitzar dosis similars d'una altra solució. Es prepara diluint 25 g de nitroammophoska i 400 g de cendra de fusta en una galleda. També podeu utilitzar les cendres obtingudes cremant herba. Així, les males herbes i els brots innecessaris d'altres plantes del component nociu del jardí es converteixen en assistents per als estiuejants.

La tercera vegada per donar menjar addicional al carbassó és necessària per:

• estirar la formació de fruits durant un període més llarg;
• saturar la verdura amb fòsfor i així reforçar les seves arrels;
• optimitzar la qualitat del cultiu gràcies a l'additiu de potassa.

Les substàncies necessàries s'escampen per tots els arbustos i s'escampen amb cendres als passadissos. Immediatament després d'això, cal regar abundantment les plantes de manera planificada.L'avantatge del fertilitzant de cendra és que proporciona al carbassó no només potassi i fòsfor, sinó tot un conjunt de substàncies útils. Cadascun d'ells contribueix a un desenvolupament accelerat i més complet. Un altre avantatge indirecte és la supressió d'una sèrie de lesions fúngiques i bacterianes.

Els fruits del carbassó s'eliminen sistemàticament, sense ni tan sols tenir en compte la petita mida dels exemplars individuals. L'alliberament de la força vital de les plantes els permet formar ràpidament nous ovaris i desenvolupar-los. Per tant, el rendiment global augmenta, però la qualitat no es perd. Els agricultors experimentats intenten, si no cada dia, almenys una o dues vegades per setmana inspeccionar els seus llits. Amb les fulles sobredesenvolupades, fins i tot els fruits relativament grans són fàcils de perdre quan les plantes s'inspeccionen rarament i de manera superficial.

La pol·linització del carbassó en una àrea petita sovint es fa a mà. Agafen una flor masculina i en treuen els pètals: aquest és un requisit previ. A continuació, heu de treure amb cura el pol·len dels pistils d'1-3 ovaris femenins. Més dels seus recursos no són suficients. Aquells que no vulguin fer tot això a mà han d'utilitzar mitjans que cridin l'atenció dels insectes. Com a esquers, s'utilitzen 30 g de mel dissolts en 200 g d'aigua tèbia. Una altra opció consisteix a dissoldre sucre en aigua calenta (la concentració és del 10%). Les dues mescles s'han d'agitar i refredar de manera natural a temperatura ambient. A continuació, es fa una lleugera ruixada de carbassó, fins i tot una escombra escassa és adequada per a això.

Però hi ha una altra opció: la ubicació a prop dels llits de diversos tancs petits. Aquest paper el poden exercir els pots, petites ampolles de plàstic, tapes de grans contenidors, etc.És categòricament inacceptable fertilitzar el carbassó amb qualsevol compost que inclogui clor. Això només es pot fer quan en principi la verdura ha deixat de ser necessària de manera brusca.

Si les plàntules de carbassó s'estenen, no hauríeu d'esperar que l'estat de coses millori per si sol, perquè aquestes plantes estan debilitats. Ignorant el problema i encara intentant plantar plàntules en un lloc estable, les perspectives només empitjoren. Hi ha diversos factors que provoquen l'estirament de les plàntules alhora, però tots estan estretament relacionats d'alguna manera amb els errors dels jardiners. Molt sovint, el culpable és el desig natural del carbassó d'estar a l'entorn més lleuger.

Una plantació excessivament densa provoca intents per part de les tiges d'arribar a l'espai lliure i avançar-se en longitud als "veïns". Però l'impuls biològic és irracional, irracional. La planta no pot entendre ni l'insensat del creixement simultani de tots els brots ni la connexió de la seva condició amb les accions de les persones. No obstant això, de vegades es poden escoltar objeccions: els residents d'estiu es refereixen al fet que hi ha prou espai per a les plàntules i, tanmateix, s'allarga excessivament. En aquests casos, en primer lloc, val la pena esbrinar si la temperatura és massa alta.

L'escalfament excessiu de l'habitació, sobretot a la nit, enganya les plàntules i les obliga a créixer amb molta força. També s'ha de tenir en compte que arrossegar a terra lliure també pot provocar allargament. Es recomana no mantenir les plàntules més de 3-4 setmanes en tests o altres recipients. Fins i tot amb un temps molt desfavorable, de vegades és millor arriscar-se.Però passa que fins i tot els jardiners experimentats s'equivoquen i encara aconsegueixen plàntules inusualment allargades.

En aquest cas, és urgent frenar el seu desenvolupament i tenir cura de la persistència del carbassó. De vegades, la sortida de grans finestrals cap al costat assolellat no ajuda a proporcionar una il·luminació decent: tots els càlculs són enderrocats per un cel constantment tapat. Si per aquest motiu o per una mala orientació de les finestres, hores de llum breus, la insolació és insuficient, hauràs de compensar aquesta circumstància amb làmpades fluorescents. No importa el cost de l'electricitat, però els llums hauran de funcionar fins a 12 hores al dia. A més, heu de tenir cura que la temperatura no vagi més enllà del passadís normal: durant el dia 22-28, a la foscor 18-20 graus.

Quan l'aire nocturn s'escalfa tant com el dia, la il·luminació millorada no corregeix les coses, només es malgasta el corrent elèctric. Com que les plantes es desenvolupen constantment, això s'ha de controlar i allunyar-se sistemàticament les unes de les altres. Immediatament abans de plantar en terra lliure, els intervals entre tests han de ser d'almenys 150 mm.

Es recomana parar molta atenció a l'aprofundiment de les plàntules, en el carbassó es fa segons el mètode de l'anell. Les tiges s'enrotllen amb cura en un anell (de vegades en un mig anell) i, després de pressionar contra el sòl, es cobreixen amb terra. Un cop més, cal parar atenció: aquest treball es fa amb la màxima cura perquè la tija en si quedi intacta i la fulla del cotiledó quedi fora.La tija que queda dins brotarà i es farà més curta, el carbassó aviat es farà més fort. No hem d'oblidar que després de l'aparició d'arrels laterals, el creixement s'accelerarà bruscament, de manera que el trasplantament a un lloc estable s'ha de fer tan aviat com sigui possible.

Es pot traslladar les plàntules de carbassó a terra lliure després del final de les gelades, en diferents llocs i en diferents anys, aquest temps cau entre la meitat de maig i la meitat de juny. Fins i tot si la plàntula sembla que ja està sobredesenvolupada, és impossible apressar-se, perquè les primeres gelades causaran danys extraordinaris. Les plàntules amb tiges arbitràriament llargues encara s'han de trasplantar amb cura, perquè les arrels segueixen sent les parts tendres de la planta.

Barrenflower és un altre gran repte a l'hora de cultivar carbassons. I només tractar el problema sense comprendre els motius no funcionarà. Un signe característic d'una flor buida són les potes primes allargades i les espines (en les flors masculines), una base relativament curta i completament llisa (en els ovaris femenins). Hi ha molts factors que poden provocar un excés del jardí amb flors buides. No hauríeu de desfer-vos de totes aquestes flors, eliminant-les, els jardiners bloquegen l'autopol·linització del carbassó.

Per tant, s'ha d'eliminar només excessivament nombrosos, superant els ovaris normatius. Absorbeixen molta potència de la planta, no permeten rebre un cultiu normal i, a més, es converteixen en posicions convenients per als atacs d'insectes nocius. Una causa comuna de les flors estèrils és la mala qualitat de les llavors. Només els tipus de llavors "d'edat" (emmagatzemats 2 o 3 anys) donen un resultat decent.Una col·lecció de llavors recent és molt més probable que produeixi flors buides.

Per aconseguir un major efecte, cal omplir les llavors joves amb aigua calenta (més de 50 graus) i mantenir-les durant 5 o 6 hores. Després s'emboliquen amb un drap humit i film. Per eliminar l'efecte negatiu del sobrerefrigerament de les llavors, especialment les emmagatzemades a alta humitat, s'escalfen abans de sembrar.

En alguns casos, regar carbassons amb aigua freda aviat revela l'aparició d'un petit nombre d'ovaris femenins, envoltats d'una massa de flors estèrils. Podeu excloure aquest desenvolupament d'esdeveniments si:

• prendre aigua per al reg no més freda que 16 graus;
• aboqueu-lo estrictament sota l'arrel;
• deixar de regar en principi 5-7 dies abans de la collita.

També apareixen flors buides perquè el carbassó s'alimenta massa activament. El risc és especialment alt quan les mescles de nitrogen s'utilitzen en excés. La introducció de petites dosis de fòsfor i potassi al mateix temps que una reducció temporal del reg ajuda a corregir la situació. Aleshores, les plantes estaran motivades per al seu ple desenvolupament. Les flors buides també poden abundar sota la influència de diverses malalties: mildiu i pols, podridura blanca, antracnosi, mosaic tacat.

És important destacar que el risc també s'associa amb l'aparició de plagues: mosques de brot, pugons del meló, àcars i mosques blanques. Aleshores, cal no només fer front als "agressors", sinó també arrencar i després cremar el carbassó afectat. Poden esdevenir un entorn favorable per al desenvolupament de noves malalties i la propagació de plagues.Quan totes aquestes causes es rebutgen o s'eliminen, i les flors estèrils encara apareixen en nombre significatiu, és gairebé segur que es deu a la mala qualitat del sòl. La devastació de les flors pot ser causada per l'esgotament, la humitat excessiva i la sequedat injustificada.

L'aparició de fruits en temps plujós és difícil perquè les abelles no volen. Aleshores, cal atreure-los específicament. Però les solucions de mel o sucre no es col·loquen al costat del carbassó, sinó que s'aboquen amb cura a les seves flors, per això haureu d'apartar els pètals. Si no hi ha pol·linitzadors o la seva activitat és nul·la, la fecundació forçada esdevé l'única mesura possible. Se celebra no abans de les 8 i no més tard de les 12 del migdia.

A les carabasses apareixen una massa de flors estèrils, que durant la nit es cobreixen de rosada freda. És molt fàcil arreglar la matèria, només cal regar les plantes amb un líquid calent. El mateix escalfament es practica després de les pluges i quan la temperatura baixa a 10 graus o menys.

La carbassa Bush, segons gent experimentada, és molt millor que les varietats ramificades. Ocupen un espai estrictament limitat i no intenten capturar-lo en excés. Plantar 1-2 plantes a cadascuna d'elles en mode vertical ajuda a augmentar l'atractiu estètic dels llits. Aquí no hi ha res complicat, només es col·loca un pneumàtic sobre un altre. Si les puntes de les plantes joves comencen a podrir-se, el problema és al 100% a causa del sòl saturat d'aigua.

L'àrea problemàtica s'ha de tallar a una massa neta i cremar-la amb foc obert. El lloc tallat estarà cobert amb un tap protector i el fetus continuarà desenvolupant-se. No podeu estalviar carbassons que estiguin sobresaturats amb aigua. S'han de menjar el més aviat possible.

Si l'ovari va començar a podrir-se, no es pot fer res. És categòricament inacceptable introduir fems frescos als forats en el moment de la sembra. Això pot provocar un desenvolupament excessiu de la part verda en lloc dels fruits i la infecció per podridura de l'arrel. Però per a la venda superior, aquest fertilitzant es pot utilitzar força bé. Al final del fred nocturn, es permet fins i tot l'alimentació sistemàtica amb infusió de fem o males herbes.

Normalment, un arbust de carbassa saludable produeix entre 25 i 35 fruits durant la temporada, i si n'hi ha més o menys, això és sens dubte motiu d'alarma. Si teniu previst deixar el cultiu per a l'hivern, espereu la maduració completa de les branques. Quan s'obtenen els fruits d'una configuració geomètricament distorsionada, hi ha una deficiència de potassi. S'aboquen uns 0,5 kg de cendra per planta sobre terra humida. Una opció alternativa és la polvorització nocturna amb Uniflor Bud, que s'ha d'utilitzar dissolent 60 g de la composició en 10 litres d'aigua.

Notant l'estrenyiment de la punta i el seu alleugeriment en comparació amb la resta del fruit, cal donar més nitrogen a la planta. Amb aquesta finalitat s'utilitzen infusions de fems, males herbes o excrements d'ocells. El carbassó no s'ha de plantar immediatament després dels cultius propers, com ara carbassa, cogombre i carbassa. La col·locació de les arrels en un sol nivell significa tant l'absorció del mateix tipus de nutrients com la saturació de la terra amb agents patològics.Com que el carbassó es planta tard, de vegades fins i tot és possible fer créixer fems verds al davant.

Per obtenir informació sobre com cultivar carbassons a terra oberta, mireu el vídeo següent.