Χαρακτηριστικά της καλλιέργειας κολοκυθιών σε ανοιχτό έδαφος

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλήρης δύναμη των κολοκυθιών και να αναπτυχθεί μια πλούσια συγκομιδή, είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τις βασικές απαιτήσεις της γεωργικής τεχνολογίας. Όταν εκτελείται, ακόμη και η φύτευση σε ανοιχτό έδαφος συνήθως δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Φυσικά, αν δεν υπάρξει καιρική καταστροφή.

Η φύτευση κολοκυθιών πρέπει να γίνεται αυστηρά στον καθορισμένο χρόνο. Όταν χρησιμοποιείτε σπόρους, πρέπει να περιμένετε μέχρι τα μέσα Μαΐου. Αλλά ακόμη και αυτή τη στιγμή απαιτείται να ελεγχθεί ότι η γη θερμαίνεται έως και 12 βαθμούς. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο τη μέρα, αλλά και το νυχτερινό κρύο στο έδαφος. Οι σπόροι κολοκυθιού για σπορόφυτα φυτεύονται κατά βούληση. Αυτό καθορίζεται από τη σκέψη ότι τα φρούτα έχουν χρόνο να ωριμάσουν.

Μια άλλη επιλογή για καλλιέργεια την άνοιξη περιλαμβάνει φύτευση τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτή η περίοδος είναι η βέλτιστη για την κεντρική Ρωσία, εάν τα φρεάτια χύνονται εκ των προτέρων με ζεστό υγρό. Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η φύτευση κολοκυθιών ακόμη και τον Ιούνιο σε ανοιχτό έδαφος και σε θερμοκήπιο διαφέρει στη γεωργική τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές είναι εκείνοι οι κηπουροί που περιμένουν βιώσιμη θερμότητα και δεν προσπαθούν να φυτέψουν ένα λαχανικό το συντομότερο δυνατό. Η σπορά για σπορόφυτα την τρίτη δεκαετία του Απριλίου και στη συνέχεια μέχρι τις 14 Μαΐου περίπου στοχεύει στη συγκομιδή πρώιμης συγκομιδής.

Εάν το κάνετε το δεύτερο μέρος του Ιουλίου, θα λάβετε τέλη καθυστέρησης. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα πλεονέκτημα όταν σχεδιάζεται η αποθήκευση και η διατήρηση των φρούτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.Η καλύτερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι 23 βαθμοί. Τη νύχτα, είναι 4 βαθμούς λιγότερο.

Η γρήγορη ωρίμανση των κολοκυθιών τα διακρίνει από άλλα φυτά κολοκύθας. Οι πιο δραστικές ποικιλίες μπορούν να παράγουν καλλιέργεια για 40-45 ημέρες μετά τη σπορά. Είναι ακόμη σε θέση να ευδοκιμήσουν σε θερμοκρασίες που τα περισσότερα άλλα φυτά βρίσκουν αφόρητες ή ελάχιστα ανεκτές. Οι γεωπόνοι ονομάζουν αυτή την ιδιότητα περιορισμένη ανοχή στο κρύο. Ωστόσο, εάν αποφασιστεί να φυτευτούν κολοκυθάκια στα Ουράλια σε ανοιχτό πεδίο, οι απαιτήσεις που είναι υποχρεωτικές γι 'αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Μια υποχρεωτική απαίτηση για αυτό το λαχανικό είναι η επιλογή της πιο φωτισμένης και ζεστής θέσης. Ακόμα κι αν πληρούνται όλοι οι άλλοι κανόνες, η τοποθέτηση στη σκιά μπορεί εύκολα να μειώσει τη γονιμότητα κατά 10 φορές. Η σκίαση είναι αφόρητη ακόμα και όταν προκαλείται από τον ίδιο τον πολιτισμό. Μεταξύ των φυτών απαιτείται να αφήσετε τουλάχιστον 0,7-0,8 μ. Αν το καλοκαίρι είναι θολό και οι φυτεύσεις υπερβολικά πυκνές, τα γευστικά χαρακτηριστικά του καρπού πέφτουν απότομα.

Οι βέλτιστες συνθήκες για τη βλάστηση των σπόρων σχηματίζονται στους 15-18 βαθμούς και εάν η θερμοκρασία πέσει στους 12, η ​​αναπτυξιακή δραστηριότητα χάνεται. Οι πιο άνετοι δείκτες για την ανάπτυξη των κολοκυθιών στο επόμενο στάδιο είναι από 20 έως 23 μοίρες. Το να αφήνεις ένα λαχανικό ακάλυπτο όταν η θερμοκρασία πέσει στους 10-15 βαθμούς για λίγο πολύ καιρό, είναι καταδικασμένο να στρεσάρει. Ένα τέτοιο σοκ θερμοκρασίας περνά για αρκετό καιρό ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες.Όσον αφορά το έδαφος, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε αμμοπηλώδεις και ελαφρόπηλους που έχουν προγονιμοποιηθεί.

Μια πολύ κακή ιδέα είναι να φυτέψετε κολοκυθάκια σε βαρύ έδαφος με υπερβολική υγρασία. Μια ουδέτερη χημική αντίδραση είναι σημαντική, αλλά η πρόσφατη ασβέστωση έχει επηρεάσει αρνητικά την καλλιέργεια. Εάν δεν χρειάζεται να επιλέξετε και ολόκληρη η τοποθεσία αποτελείται από πυκνό πηλό, ο σχηματισμός ενός υπερυψωμένου κρεβατιού γίνεται συχνά η διέξοδος.

Όσο για τους προκατόχους, είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντικατάσταση των κολοκυθιών στα Ουράλια:

• χόρτα;
• πατάτα;
• πρώιμοι τύποι λάχανου.
• σκόρδο και κρεμμύδι.

Δεν ταιριάζει πάντα στους κηπουρούς η κατάσταση της γης στην οποία σχεδιάζουν να φυτέψουν κολοκυθάκια. Κανείς όμως δεν μπορεί και δεν θα αλλάξει ατελείωτα καλοκαιρινά εξοχικά για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι πολύ καλύτερο να δουλεύεις πάνω σε αυτό που υπάρχει ήδη. Έχει δημιουργηθεί μια σειρά από τεχνικές που σας επιτρέπουν να «βγάλετε» ακόμη και πρακτικά απελπιστικούς κήπους. Η διαδρομή μέσα από τα αγκάθια προς τα αστέρια για κάθε προβληματικό έδαφος είναι αυστηρά ατομική. Έτσι, οι τυρφώνες βελτιώνονται με την προσθήκη (σε όρους 1 τ.μ.):

• 2 κιλά κομπόστ.
• 10 κιλά πηλό?
• 100 g στάχτη ξύλου.

Μόλις εφαρμοστεί αυτή η σύνθεση, απαιτείται να σκάψετε αμέσως το κρεβάτι τουλάχιστον 0,2 m. Μια κατάλληλη σύνθεση πωλείται σε όλα τα εξειδικευμένα καταστήματα. Στη συνέχεια, πρέπει να καλύψετε την κορυφογραμμή με πλαστική μεμβράνη για να διατηρήσετε το νερό και τη θερμική ενέργεια.Το περιγραφόμενο παρασκεύασμα διαρκεί 7 ημέρες, μετά από τις οποίες μπορείτε να αναλάβετε αμέσως την προσγείωση.

Η εργασία με ελαφρά αργιλώδη αναπαράγει μέτρα για τη βελτίωση του βαρέως αργιλώδους εδάφους. Η όλη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι εισάγονται 50% λιγότερο βελτιωτικά εξαρτήματα. Η άμμος εκσυγχρονίζεται με την εισαγωγή ανά 1 τ. m 10 kg κίτρινου πηλού και τύρφης (στην ίδια αναλογία), 3-5 kg ​​πριονίδι και ίδια ποσότητα χούμου. Πρόσθετη υποστήριξη για τα κολοκυθάκια θα παρέχεται από 200-300 g τέφρας ξύλου, η οποία αντικαθιστά σύνθετες ορυκτές ενώσεις.

Μόλις εισαχθούν τα λιπάσματα, η αμμώδης περιοχή σκάβεται σε βάθος 200-250 mm. Η εργασία με τα chernozems αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Απαιτούν τη χρήση του ίδιου πριονιδιού και χούμου όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά μόνο το πρόσθετο μειώνεται σε 2-3 κιλά ανά 1 τετρ. μ. Η εισαγωγή τέφρας μειώνεται ομοίως, χρησιμοποιείται όχι περισσότερο από 200 g.

Εάν το ίδιο το chernozem είναι καλό και γόνιμο, συχνά δεν απαιτεί καθόλου βελτίωση. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις σπαταλούν μόνο μάταια την ενέργεια των κηπουρών, αλλά δεν φέρνουν την αναμενόμενη ισχυρή απόδοση. Αλλά το σκάψιμο του κήπου είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση. Αλλά μην υποθέσετε ότι το προπαρασκευαστικό στάδιο τελειώνει με λιπάσματα. Η απολύμανση των κρεβατιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Δεν χρειάζεται να βιαστείτε με τη χρήση παραγόντων καταστολής των μυκήτων.Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόζονται 7-14 ημέρες πριν από τη φύτευση κολοκυθιών. Μια πιο οικεία αντικατάσταση για τα επώνυμα αντιδραστήρια μπορεί να είναι ένα διάλυμα ανοιχτόχρωμου υπερμαγγανικού καλίου. Βοηθά στην εξάλειψη των μολυσματικών παραγόντων, και όχι μόνο των μικροσκοπικών μυκήτων. Η αμειψισπορά μπορεί επίσης να θεωρηθεί έμμεσο μέτρο προετοιμασίας (όταν τα κολοκυθάκια φυτεύονται σε ένα μέρος με κενά 36-48 μηνών, όχι λιγότερο).

Τα μεμονωμένα φυτά βοηθούν στην αναγνώριση του όξινου εδάφους που είναι απαράδεκτο για τα κολοκυθάκια. Μόνο σε τέτοια μέρη αναπτύσσονται οι ψείρες, οι πλατάνια και η αλογοουρά. Εκεί όμως που φαίνονται τριφύλλι, κολτσόποδος, χαμομήλι, δεν υπάρχουν παράπονα για την οξύτητα. Εάν δεν βρεθούν κατάλληλα φυτά, ένας δείκτης λυχνίας έρχεται να σώσει. Με τη βοήθειά του, πρέπει να αναλύσετε τις εγχύσεις νερού της γης, που λαμβάνονται σε πέντε σημεία σε διαφορετικά βάθη (έκθεση στο νερό - 60 λεπτά).

Ένας καλός βοηθός του κηπουρού είναι το λεγόμενο τενσιόμετρο. Καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιεκτικότητα σε υγρασία της γης. Εκτός από την επιλογή της σωστής θέσης για τα κολοκυθάκια, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, μπορείτε επίσης να εξαλείψετε τα λάθη στο πότισμα.

Αλλά ορισμένες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν χωρίς ειδικές συσκευές. Η ξηρή και θρυμματισμένη γη που πληκτρολογείται στα χέρια έχει μηδενική υγρασία. Όταν μπορείς να τυλίγεις ένα κομμάτι που θρυμματίζεται όταν προσπαθείς να το πετάξεις, τότε η υγρασία είναι από 25 έως 30%. Όμως το χώμα που κολλάει στα χέρια, κυλά καλά και δεν σπάει σε κομμάτια κατά την πτήση, έχει από 50 έως 75% νερό. Το κατάλληλο υλικό για κολοκυθάκια πρέπει να τυλίγεται σφιχτά και να στερεώνεται σταθερά.

Το αμμώδες έδαφος βελτιώνεται με λιπάσματα με βάση το μαγνήσιο, συμπεριλαμβανομένης της καλιομαγνησίας. Για την αποξείδωση του ποζολικού εδάφους, χρησιμοποιήστε 300 g τέφρας ή 600 g ασβέστη ανά 1 τετρ. μ. Με διάφορους τύπους εδαφών, παράλληλα με τη διόρθωση της οξύτητας και της μηχανικής δομής, μερικές φορές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τεχνικές που αυξάνουν τη γονιμότητα. Σημαντική θέση μεταξύ τέτοιων τεχνικών είναι η χρήση σαπροπέλ. Χορηγείται μία φορά κάθε 36 μήνες, αν και επιτρέπεται και η ετήσια προσθήκη απευθείας στα φρεάτια.

Στην καθαρή του μορφή, είναι κατάλληλο ένα κοκκώδες προϊόν από λίμνες ή άλλα σώματα γλυκού νερού. Αλλά είναι ακόμη καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα χουμάτης σαπροπέλης με ιώδιο, το οποίο ενισχύει την ανοσία. Κρίνοντας από τις απόψεις των επαγγελματιών, η επιδέξια χρήση του sapropel βοηθά στη βελτίωση της δομής της γης για 5 συνεχόμενα χρόνια. Από τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, συνιστάται η προκαταρκτική (την ίδια εποχή) σπορά ελαιοκράμβης, λούπινου ή φασελίας. Η κοπριά, το κομπόστ και τα αποκόμματα χόρτου χρησιμοποιούνται ως οργανικό σάπια φύλλα.

Όταν καθίσταται απαραίτητο να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους, μαζί με άφθονη εισροή οργανικής ύλης, απαιτείται η χρήση πολύπλοκων πρόσθετων ορυκτού χαρακτήρα. Τα καλύτερα από αυτά είναι:

• νιτρικό κάλιο;
• ουρία;
• χουμικά παρασκευάσματα με τη μία ή την άλλη μάρκα.

Επιπλέον, η εγκατάσταση των σκουληκιών της Καλιφόρνια βοηθά στη βελτίωση της κατάστασης του εδάφους, καθώς και στην αύξηση των καρποφόρων δυνάμεών του. Εάν πρέπει να φυτέψετε σπορόφυτα κολοκυθιών σε ελεύθερη γη, πριν από αυτό, οι τρύπες είναι συνήθως κορεσμένες με 100 g έγχυσης κοπριάς αγελάδας ή πτηνών. Η απολύμανση του εδάφους πραγματοποιείται με θειικό χαλκό. Περίπου 7 ημέρες πριν την αποβίβαση, διαλύεται σε νερό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 30 και όχι μεγαλύτερη από 40 βαθμούς. Για 1 τετρ.m θα χρειαστεί να ξοδέψετε 3 λίτρα διαλύματος.

Σύμφωνα με έμπειρους κηπουρούς, η φύτευση κολοκυθιών με σπόρους σε ελεύθερο έδαφος είναι αρκετά δικαιολογημένη. Αυτό δίνει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα σε σύγκριση με την καλλιέργεια σπορόφυτων λαχανικών. Απαιτείται να βάλετε 2 σπόρους σε κάθε τρύπα στον κήπο, τότε θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τελικής επιτυχίας. Είναι καλύτερο όταν τα κολοκυθάκια μεγαλώνουν σε απόσταση 0,5 m. Γίνεται εξαίρεση για την προσγείωση σε πολλές λωρίδες ταυτόχρονα, και στη συνέχεια απομένει περίπου 0,9 m μεταξύ αυτών των λωρίδων.

Είναι απαραίτητο να σχηματιστεί μια καλλιέργεια εμβαθύνοντας τους σπόρους κατά 50-70 mm. Εάν όμως το έδαφος είναι πολύ καλό και επιτρέπει την κανονική ανάπτυξη, μπορείτε να μειώσετε αυτό το βάθος στα 20-30 mm. Ένας ισχυρός σπάγγος βοηθά να αντέξει αυτό ή εκείνο το σχέδιο κατά τη φύτευση κολοκυθιών. Για 1 τετρ. m μπορείτε να βάλετε όχι περισσότερους από τρεις σπόρους. Το κύριο σχέδιο προσγείωσης που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι 700x500 mm, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι αρκετά αξιόπιστα.

Η βέλτιστη φροντίδα για τα φυτρωμένα κολοκυθάκια θα πραγματοποιηθεί εάν μείνει ένα κενό 1 m ή περισσότερο μεταξύ των κορυφογραμμών. Καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με μια ενδιάμεση φύτευση μουστάρδας ή άνηθου. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να γεμίσετε το έδαφος με τις σωστές ουσίες.

Σημαντική θέση στη φροντίδα των κολοκυθιών στο ανοιχτό πεδίο είναι η πρόληψη των ασθενειών τους και η έγκαιρη θεραπεία. Η ακριβής γνώση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων κάθε πάθησης είναι σημαντική. Το κιτρίνισμα, το οποίο συνοδεύεται από την υγρασία της γης και του αέρα, είναι σχεδόν εγγυημένο ότι σχετίζεται με βακτηρίωση της κορυφής. Με μια σημαντική ανάπτυξη μιας τέτοιας μόλυνσης, είναι πιθανό ακόμη και η σήψη των ωοθηκών.Ένας επιπλέον κίνδυνος σχετίζεται με τη διακοπή της ανάπτυξης των φρούτων, τα οποία φαίνεται να αποτελούνται από υαλώδη νήματα. Αλίμονο, ό,τι είναι άρρωστο δεν μπορεί να σωθεί.

Είναι πολύ σημαντικό να ποτίζετε μόνο με νερό σε θερμοκρασία δωματίου και ορθολογική (όχι υπερβολική) υγρασία της γης. Σε γενικές γραμμές, τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα προληπτικά μέτρα δεν μπορεί να γίνει. Το ωίδιο (ένας μύκητας που δίνει μια λευκή επικάλυψη στο φύλλωμα και τους μίσχους) καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά μέσα στο φυτό. Σύντομα πεθαίνει. Αυτό που είναι πολύ κακό, το ωίδιο μπορεί εύκολα να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, επομένως η καταπολέμησή του πρέπει να γίνει με ταχύτητα αστραπής. Η πρόληψη συνίσταται επίσης στην αυστηρή τήρηση του καθεστώτος άρδευσης. Είναι εξίσου σημαντικό να μεριμνούν τα συμπληρώματα αζώτου, τα οποία επιταχύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη λοίμωξης. Μετά την αφαίρεση των προσβεβλημένων περιοχών των κολοκυθιών, ό,τι απομένει πρέπει να αντιμετωπιστεί με μυκητοκτόνα. Ποιες - αποφασίζουν κάθε φορά ανάλογα με την κατάσταση.

Η καταπολέμηση του περονόσπορου (περονόσπορος, όπως ονομάζεται επίσης) θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο και των κηπουρών. Εμφανίζεται κυρίως εάν η δράση του υγρού αέρα επιδεινώνεται με άρδευση με κρύο νερό. Αλλά μερικές φορές προκύπτουν προβλήματα και φαινομενικά χωρίς προφανή λόγο, αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Η ασθένεια ξεκινά με το σχηματισμό λιπαρών κηλίδων μιας ενδιάμεσης πράσινης έως κίτρινης απόχρωσης, αυτές οι κηλίδες "στολίζουν" το φύλλωμα. Σταδιακά, το χρώμα αντικαθίσταται από γκρι και ελαφρώς καφέ, μερικές φορές πλαισιωμένο από μια βρώμικη επίστρωση.

Οι ανίδεοι κηπουροί μερικές φορές δεν γνωρίζουν γιατί τα φύλλα φαίνονται σαν να είναι καμένα, γιατί στεγνώνουν γρήγορα. Σε αντίθεση με τη συμβατική λογική, όταν μολύνεται με περονόσπορο, αυτό το σύμπτωμα απαιτεί επειγόντως διακοπή του ποτίσματος. Ο ψεκασμός πραγματοποιείται πρώτα με χλωριούχο χαλκό και στη συνέχεια με Metiram.Σε κρύο καιρό, χρησιμοποιούνται καταφύγια από μη υφαντά υλικά. Ένα έμμεσο μέτρο προστασίας είναι μια αυστηρά επαληθευμένη αμειψισπορά.

Η εμφάνιση καφέ κηλίδων με κιτρίνισμα στα φύλλα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή τη στιγμή της συγκομιδής σχεδόν πάντα υποδηλώνει ασθένεια ανθρακώδους. Αρχικά, οι πληγείσες περιοχές έχουν ένα ασαφές σχήμα, αλλά πιέζουν γρήγορα τα όριά τους και πολύ σύντομα συλλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή των φύλλων. Ταυτόχρονα, οι κηλίδες γίνονται καφέ και οι μίσχοι καλύπτονται με πιεσμένη πλάκα με τη μορφή μικρότερων κηλίδων. Το σύμπτωμα που ολοκληρώνει την περιγραφή είναι το ζάρωμα των καρπών, η απώλεια της ελαστικότητάς τους. Σταδιακά τα λαχανικά σαπίζουν και αποκτούν πικρή επίγευση.

Η παθολογία θα αναπτυχθεί πιο γρήγορα εάν ποτίζετε τα κολοκυθάκια πολύ συχνά τις ζεστές ώρες. Όμως η προσθήκη νερού τα βράδια και τα μέτρα κατά της υπερβολικής υγρασίας του αέρα είναι πολύ πολύτιμα. Εάν καταφέρετε να συλλάβετε την ανάπτυξη της ανθρακνόζης σε πρώιμο στάδιο, μπορείτε να βοηθήσετε την υπόθεση με προστατευτικά φάρμακα.

Αλλά η καλύτερη άμυνα εξακολουθεί να είναι η αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων της γεωργικής τεχνολογίας. Μια εξίσου σοβαρή πρόκληση για τον κηπουρό δημιουργείται από διάφορες συνθήκες σήψης.

Εάν προκαλούνται από έλλειψη ασβεστίου, απαιτείται να προστεθούν στο έδαφος κελύφη αλεσμένων αυγών (200 g ανά 1 τ.μ.). Οι ωοθήκες και τα φύλλα που εξακολουθούν να επηρεάζονται θα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς. Μετά από αυτό, οργανώνεται φυλλώδης επίδεσμος στο φύλλο με τη βοήθεια μιας σύνθεσης φωσφόρου (ένα έγχυμα τέφρας είναι επίσης κατάλληλο). Η γη ποτίζεται με διάλυμα Fitolavin. Το τελευταίο βήμα είναι η προσθήκη κομπόστ που δεν χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, το οποίο θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής μικροχλωρίδας.

Η συνταγή για το διαφυλλικό επίδεσμο από σήψη είναι η εξής: βάλτε 3 κιλά στάχτη σε έναν κουβά, προσθέστε 7 λίτρα (μέχρι την άκρη) ζεστού νερού, αφήστε το για 48 ώρες, φιλτράρετε το έγχυμα που προκύπτει.

Το Fusarium πρώτα επιτίθεται στις ρίζες των κολοκυθιών και μόνο τότε επηρεάζει τα εδάφη τους. Υπό την επίδραση της μόλυνσης, τα φυτά στεγνώνουν, κιτρινίζουν και μαραίνονται. Οι διατομές διακρίνονται από καφέ αγγεία. Μπορείτε να πολεμήσετε ξεσκονίζοντας τα κάτω μέρη των βλαστών και τη ρίζα με στάχτη ξύλου.

Για πρόσθετη βελτίωση της γης, σπέρνεται χλωρή λίπανση και ποτίζεται η γη με διαλύματα ειδικών ενώσεων. Ένας σοβαρός κίνδυνος συνδέεται με μια τέτοια ιογενή ασθένεια όπως το μωσαϊκό του αγγουριού. Μπορεί να μολύνει οποιοδήποτε φυτό πεπονιού και η ίδια η μόλυνση διαχειμάζει ήσυχα στο έδαφος, στα ζιζάνια, από όπου επιτίθεται στις φυτεύσεις. Το όνομα δίνεται από τη χαρακτηριστική τους εμφάνιση, από λευκές, κίτρινες και πράσινες κηλίδες παράξενου σχήματος. Επιπρόσθετα αξιοσημείωτη είναι η συστροφή των πλακών φύλλων και η εμφάνιση φυματιών.

Σταδιακά, τα μεσογονάτια γίνονται πιο κοντά και η πραγματική απόδοση μειώνεται. Δεδομένου ότι το παθογόνο του μωσαϊκού μεταφέρεται από επιβλαβή έντομα, η καταπολέμησή τους είναι ίσως η καλύτερη πρόληψη. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να απολυμάνετε όλο το απόθεμα και το φυτικό υλικό. Η αφαίρεση ακόμη και των πιο μικρών ζιζανίων στα κρεβάτια κολοκυθιών βοηθά στη δυσκολία πρόσβασης του ιού.

Η ασκοχίτωση είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τις κολοκύθες, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης.Στην αρχή, το φύλλωμα καλύπτεται με σχετικά μικρές κηλίδες, η υγρασία γίνεται αισθητή στην αφή. Οι πληγείσες περιοχές έχουν σκούρο πράσινο χρώμα. Η ταχεία ανάπτυξή τους συνοδεύεται από σκουρόχρωμα και εμφάνιση καφέ απόχρωσης. Εάν ο καιρός είναι ξηρός, τα επώδυνα σημεία μπορεί να πέσουν με το σχηματισμό οπών. Και όταν η μόλυνση είναι πολύ ισχυρή, μπορείτε επίσης να αντιμετωπίσετε το μαρασμό ολόκληρου του φυλλώματος.

Η πλήρης καταπολέμηση της ασκοχίτωσης εμφανίζεται μόνο στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής της. Για να το κάνετε αυτό, στεγνώστε τα επώδυνα σημεία με ένα μείγμα κιμωλίας και θρυμματισμένου άνθρακα. Εάν ο κηπουρός δεν προσπαθεί να τηρεί αυστηρά τις αρχές της φυσικής καλλιέργειας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το Trichodermin. Η εμφάνιση μικρών ελκών υδαρής δομής, που χαρακτηρίζονται από καφέ απόχρωση, μαρτυρεί την ήττα της βακτηρίωσης. Οι καρποί καλύπτονται με καφέ έλκη και γίνονται στραβά, η ασθένεια ονομάζεται επίσης γωνιακή κηλίδωση.

Το μόνο λογικό βήμα είναι η αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων του φυτού και το πότισμα με σιτηρέσιο. Προστασία από μυκητιασικές λοιμώξεις και από την εξάπλωσή τους σε νέα δείγματα κολοκυθιών είναι:

• ελάχιστη χρήση ενεργού οργανικής ύλης.
• κορεσμός της γης με ασβέστιο.
• φθινοπωρινό λάδι σποράς ραπανάκι ή μουστάρδα.

Όταν προετοιμαστεί η γη, φυτεύονται κολοκυθάκια σε αυτό και φαίνεται ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες - δεν είναι ώρα για χαλάρωση. Ναι, αυτό το λαχανικό είναι πολύ λιγότερο επιλεκτικό για την παρουσία νερού από τα αγγούρια, τις ντομάτες ή τις κολοκύθες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς κανόνες, η μη συμμόρφωση με τους οποίους απειλεί τους αγρότες με μια σειρά προβλημάτων. Ακόμη και τις ξηρές μέρες, πρέπει να ποτίζετε τα κολοκυθάκια 1 ή 2 φορές σε 7 ημέρες, χρησιμοποιώντας 10 λίτρα νερό ανά 1 τετρ. Μ.Το γεγονός είναι ότι αυτό το φυτό έχει βαθιά φιλόδοξες ρίζες που μπορούν να «βγάλουν» νερό ακόμα και σε μια κατάσταση όπου άλλα είδη πεθαίνουν αμετάκλητα.

Είναι απαραίτητο να ρίξετε υγρό στα κολοκυθάκια όχι κάτω από την ίδια τη ρίζα, αλλά σε ειδικά αυλάκια που περιβάλλουν το κύριο στέλεχος. Εάν έρθει βροχερός καιρός, το πότισμα πρέπει να σταματήσει εντελώς. Όχι μόνο είναι εγγυημένη η ανάπτυξη μιας καλλιέργειας, στο πλαίσιο της υπερβολικής βροχόπτωσης, συχνά προετοιμάζονται κανάλια που εκτρέπουν το νερό. Με τη βοήθειά τους, είναι δυνατό να αποφευχθεί η εμφάνιση λακκούβων, οι οποίες έχουν επιζήμια επίδραση στα κολοκυθάκια. Με την έναρξη του υγρού καλοκαιριού, ορισμένοι καλλιεργητές λαχανικών χρησιμοποιούν ακόμη και τέντες ή περιττές ομπρέλες.

Ούτε ένας γεωπόνος δεν θα αποκαλούσε μια τέτοια φροντίδα αδικαιολόγητη σπατάλη ενέργειας. Αποφεύγει την επιθετικότητα των μυκήτων, τη σήψη. Από την υπερβολική υγρασία, μερικές φορές όχι μόνο τα φρούτα και οι ωοθήκες σαπίζουν. Το ίδιο πρόβλημα ξεπερνά τα μπουμπούκια, ακόμη και τους μίσχους των λουλουδιών. Φυσικά, η εργασία με τα κολοκυθάκια δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα πότισμα. Το τσίμπημα των βλεφαρίδων από κολοκυθάκια δεν απαιτείται - αυτό δεν είναι κολοκύθα. Όταν ανθίζουν πρώιμα λουλούδια, τα μεγαλύτερα φύλλα πρέπει να κοπούν από το μεσαίο τμήμα της ποικιλίας θάμνων. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση 3-4 φύλλων θα είναι επαρκής, επειδή ο υπερβολικός ενθουσιασμός για αυτήν την επιχείρηση θα αποδυναμώσει το φυτό. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας επεξεργασίας:

• οι φυτεύσεις θα γίνουν πιο προσιτές στο ηλιακό φως.
• Θα είναι ευκολότερο για τους επικονιαστές να φτάσουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές.
• ο αερισμός των βάθους του θάμνου θα βελτιωθεί.
• επιταχύνοντας την απόκτηση καρπών πλήρους ωρίμανσης.

Το φθινόπωρο, τα κρεβάτια όπου αναπτύσσονται τα κολοκυθάκια θα πρέπει να είναι κορεσμένα με φρέσκια ή κομποστοποιημένη οργανική ύλη. Εκτός από την κοπριά και τα περιττώματα πτηνών, η τύρφη και το λίπασμα κήπου έχουν καλή απόδοση.Αλλά αν οι κηπουροί θέλουν να δουν δυνατά φυτά που αναπτύσσονται καλά, δεν θα περιοριστούν στα βιολογικά. Ένα σημαντικό πρόσθετο σε αυτό είναι τα μείγματα καλίου και φωσφόρου.

Η πρώτη κιόλας σίτιση γίνεται συνήθως τους ανοιξιάτικους μήνες, μόλις σχηματιστούν 4-5 ανεπτυγμένα φύλλα. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να προλάβουμε την εκκόλαψη. Ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα λαχανικά κολοκύθας αντιμετωπίζουν έλλειψη αζώτου, χωρίς την οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως. Για να διορθωθεί η κατάσταση, χρησιμοποιείται ένα υδατικό διάλυμα πολτού σε συγκέντρωση 10%, στο οποίο προστίθενται άλλα 30 g nitrophoska. Μια παρόμοια σύνθεση καταναλώνεται 1 λίτρο ανά θάμνο, ανάλογα με την κατάσταση των κολοκυθιών, μπορείτε να το εισάγετε λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο κατά την κρίση σας.

Τη δεύτερη φορά, απαιτείται κορυφαίο ντύσιμο στο φόντο της ανθοφορίας, στο οποίο τα κολοκυθάκια καλύπτονται με ηλιόλουστα λουλούδια. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες δόσεις άλλου διαλύματος. Παρασκευάζεται με αραίωση 25 g nitroammophoska και 400 g τέφρας ξύλου σε έναν κουβά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη στάχτη που λαμβάνεται από την καύση του χόρτου. Έτσι, τα ζιζάνια και οι περιττοί βλαστοί άλλων φυτών από το επιβλαβές συστατικό του κήπου γίνονται βοηθοί των κατοίκων του καλοκαιριού.

Η τρίτη φορά για να δώσετε επιπλέον τροφή στα κολοκυθάκια απαιτείται για να:

• τεντώστε το σχηματισμό των φρούτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• κορεστείτε το λαχανικό με φώσφορο και έτσι ενισχύστε τις ρίζες του.
• βελτιστοποιήστε την ποιότητα της καλλιέργειας χάρη στο πρόσθετο ποτάσας.

Οι απαραίτητες ουσίες είναι διάσπαρτες γύρω από όλους τους θάμνους και πασπαλίζονται με στάχτη στους διαδρόμους. Αμέσως μετά, απαιτείται άφθονο πότισμα των φυτών με προγραμματισμένο τρόπο.Το πλεονέκτημα του λιπάσματος τέφρας είναι ότι δίνει στα κολοκυθάκια όχι μόνο κάλιο και φώσφορο, αλλά ένα ολόκληρο σύνολο χρήσιμων ουσιών. Καθένα από αυτά συμβάλλει στην επιταχυνόμενη και πληρέστερη ανάπτυξη. Ένα άλλο έμμεσο πλεονέκτημα είναι η καταστολή ενός αριθμού μυκητιακών και βακτηριακών βλαβών.

Οι καρποί των κολοκυθιών αφαιρούνται συστηματικά, χωρίς καν να λαμβάνεται υπόψη το μικρό μέγεθος των μεμονωμένων δειγμάτων. Η απελευθέρωση της ζωτικής δύναμης των φυτών τους επιτρέπει να σχηματίσουν γρήγορα νέες ωοθήκες και να τις αναπτύξουν. Επομένως, η συνολική απόδοση αυξάνεται, αλλά η ποιότητα δεν χάνεται. Οι έμπειροι αγρότες προσπαθούν, αν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα να επιθεωρούν τα κρεβάτια τους. Με τα υπερβολικά αναπτυγμένα φύλλα, ακόμη και οι σχετικά μεγάλοι καρποί είναι εύκολο να χαθούν όταν τα φυτά ελέγχονται σπάνια και επιμελώς.

Η επικονίαση των κολοκυθιών σε μια μικρή περιοχή γίνεται συχνά με το χέρι. Παίρνουν ένα αρσενικό λουλούδι και κόβουν τα πέταλα από αυτό - αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη συνέχεια, πρέπει να αποτινάξετε προσεκτικά τη γύρη στα ύπερα 1-3 θηλυκών ωοθηκών. Περισσότεροι από τους πόρους της δεν επαρκούν. Όσοι δεν θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά με το χέρι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα που τραβούν την προσοχή των εντόμων. Ως τέτοια δολώματα χρησιμοποιούνται 30 g μελιού διαλυμένα σε 200 g ζεστού νερού. Μια άλλη επιλογή περιλαμβάνει τη διάλυση της ζάχαρης σε ζεστό νερό (η συγκέντρωση είναι 10%). Και τα δύο μείγματα πρέπει να αναδεύονται καλά και να κρυώνουν φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, γίνεται ένα ελαφρύ πασπάλισμα κολοκυθιών, ακόμη και μια αραιή σκούπα είναι κατάλληλη για αυτό.

Αλλά υπάρχει μια άλλη επιλογή: η τοποθεσία κοντά στα κρεβάτια πολλών μικρών δεξαμενών. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να παίξουν βάζα, μικρά πλαστικά μπουκάλια, καπάκια από μεγάλα δοχεία κ.λπ.Είναι κατηγορηματικά απαράδεκτη η λίπανση των κολοκυθιών με οποιεσδήποτε ενώσεις που περιλαμβάνουν χλώριο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το λαχανικό έχει πάψει απότομα να είναι κατ' αρχήν απαραίτητο.

Εάν τα σπορόφυτα των κολοκυθιών είναι τεντωμένα, δεν πρέπει να περιμένετε ότι η κατάσταση των πραγμάτων θα βελτιωθεί από μόνη της, επειδή τέτοια φυτά είναι εξασθενημένα. Αγνοώντας το πρόβλημα και συνεχίζοντας να προσπαθείτε να φυτέψετε σπορόφυτα σε σταθερό μέρος, οι προοπτικές μόνο χειροτερεύουν. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που προκαλούν το τέντωμα των δενδρυλλίων ταυτόχρονα, αλλά όλοι είναι κατά κάποιο τρόπο στενά συνδεδεμένοι με τα λάθη των κηπουρών. Τις περισσότερες φορές, ο ένοχος είναι η φυσική επιθυμία των κολοκυθιών να βρίσκονται στο πιο ελαφρύ περιβάλλον.

Μια υπερβολικά πυκνή φύτευση προκαλεί προσπάθειες από τα στελέχη να φτάσουν στον ελεύθερο χώρο και να προηγηθούν σε μήκος από τους "γείτονες". Αλλά η βιολογική παρόρμηση είναι παράλογη, παράλογη. Το φυτό δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε την ανοησία της ταυτόχρονης ανάπτυξης όλων των βλαστών ούτε τη σύνδεση της κατάστασής του με τις ενέργειες των ανθρώπων. Ωστόσο, μερικές φορές μπορούν να ακουστούν αντιρρήσεις - οι κάτοικοι του καλοκαιριού αναφέρονται στο γεγονός ότι υπάρχει αρκετός χώρος για σπορόφυτα και όμως είναι υπερβολικά επιμηκυνμένος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρώτα απ 'όλα, αξίζει να καταλάβουμε εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.

Η υπερβολική θέρμανση του δωματίου, ειδικά τη νύχτα, παραπλανά τα σπορόφυτα και τα αναγκάζει να αναπτυχθούν πολύ δυνατά. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η έλξη σε ελεύθερο έδαφος μπορεί επίσης να προκαλέσει επιμήκυνση. Συνιστάται να μην διατηρούνται τα σπορόφυτα για περισσότερο από 3-4 εβδομάδες σε γλάστρες ή άλλα δοχεία. Ακόμη και σε έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μερικές φορές είναι καλύτερο να ρισκάρετε.Αλλά συμβαίνει ότι ακόμη και οι έμπειροι κηπουροί κάνουν λάθος και εξακολουθούν να παίρνουν ασυνήθιστα επιμήκη σπορόφυτα.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι επείγον να επιβραδύνει την ανάπτυξή του και να φροντίσει για την επιμονή των κολοκυθιών. Μερικές φορές η έξοδος μεγάλων παραθύρων στην ηλιόλουστη πλευρά δεν βοηθά στην παροχή αξιοπρεπούς φωτισμού: όλοι οι υπολογισμοί καταρρίπτονται από έναν σταθερά συννεφιασμένο ουρανό. Εάν για αυτόν τον λόγο ή λόγω του λανθασμένου προσανατολισμού των παραθύρων, των σύντομων ωρών φωτός της ημέρας, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ανεπαρκής, θα πρέπει να αντισταθμίσετε αυτήν την περίσταση με λαμπτήρες φθορισμού. Δεν έχει σημασία πόσο λυπηρό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά οι λαμπτήρες θα πρέπει να λειτουργούν έως και 12 ώρες την ημέρα. Επιπλέον, πρέπει να φροντίσετε ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τον κανονικό διάδρομο - κατά τη διάρκεια της ημέρας 22-28, στο σκοτάδι 18-20 μοίρες.

Όταν ο νυχτερινός αέρας ζεσταίνεται τόσο πολύ όσο και την ημέρα, ο ενισχυμένος φωτισμός δεν διορθώνει τα πράγματα, μόνο ηλεκτρικό ρεύμα σπαταλιέται. Δεδομένου ότι τα φυτά αναπτύσσονται συνεχώς, αυτό πρέπει να παρακολουθείται και να απομακρύνεται συστηματικά το ένα από το άλλο. Αμέσως πριν τη φύτευση σε ελεύθερο έδαφος, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των γλαστρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm.

Συνιστάται να δίνεται μεγάλη προσοχή στην εμβάθυνση των δενδρυλλίων, στα κολοκυθάκια γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο δακτυλίου. Οι μίσχοι τυλίγονται προσεκτικά σε δακτύλιο (μερικές φορές σε μισό δακτύλιο) και, αφού πιεστούν στο χώμα, καλύπτονται με χώμα. Για άλλη μια φορά, πρέπει να δώσετε προσοχή: αυτή η εργασία γίνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή, ώστε το ίδιο το στέλεχος να είναι άθικτο και το φύλλο κοτυληδόνας να παραμένει έξω.Το στέλεχος που παραμένει μέσα θα φυτρώσει και θα γίνει πιο κοντό, τα κολοκυθάκια σύντομα θα δυναμώσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά την εμφάνιση πλευρικών ριζών, η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί απότομα, επομένως η μεταφύτευση σε σταθερό μέρος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Η μετακίνηση δενδρυλλίων κολοκυθιών σε ελεύθερη γη είναι δυνατή μετά το τέλος του παγετού, σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικά χρόνια αυτή η φορά πέφτει στα μισά Μαΐου - μισή Ιουνίου. Ακόμα κι αν το ίδιο το δενδρύλλιο φαίνεται ήδη υπερβολικά ανεπτυγμένο, είναι αδύνατο να βιαστείτε, επειδή οι πρώτοι παγετοί θα προκαλέσουν εξαιρετική ζημιά. Τα σπορόφυτα με αυθαίρετα μακρύ μίσχο πρέπει ακόμα να μεταφυτεύονται προσεκτικά, γιατί οι ρίζες παραμένουν τα τρυφερά μέρη του φυτού.

Το Barrenflower είναι μια άλλη σημαντική πρόκληση κατά την καλλιέργεια κολοκυθιών. Και μόνο για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χωρίς να κατανοήσετε τους λόγους δεν θα λειτουργήσει. Χαρακτηριστικό σημάδι ενός άδειου λουλουδιού είναι τα επιμήκη λεπτά πόδια και τα αγκάθια (στα αρσενικά άνθη), μια σχετικά κοντή και εντελώς λεία βάση (στις θηλυκές ωοθήκες). Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση του κήπου με άδεια λουλούδια. Δεν πρέπει να απαλλαγείτε από όλα αυτά τα λουλούδια, αφαιρώντας τα, οι κηπουροί εμποδίζουν την αυτο-γονιμοποίηση των κολοκυθιών.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η εξάλειψη μόνο υπερβολικά πολλών, που υπερβαίνουν τον κανόνα των ωοθηκών. Απορροφούν πολλή δύναμη από το φυτό, δεν επιτρέπουν να λάβουν μια κανονική καλλιέργεια και επιπλέον, γίνονται βολικές θέσεις για επιθέσεις από επιβλαβή έντομα. Μια κοινή αιτία των άγονων λουλουδιών είναι η κακή ποιότητα των σπόρων. Μόνο οι τύποι σπόρων «ηλικίας» (αποθηκευμένοι 2 ή 3 ετών) δίνουν αξιοπρεπές αποτέλεσμα.Μια πρόσφατη συλλογή σπόρων είναι πολύ πιο πιθανό να παράγει άδεια λουλούδια.

Για να επιτευχθεί αυξημένο αποτέλεσμα, απαιτείται να γεμίσετε τους νεαρούς σπόρους με ζεστό (πάνω από 50 βαθμούς) νερό και να κρατήσετε για 5 ή 6 ώρες. Στη συνέχεια τυλίγονται με ένα υγρό πανί και μεμβράνη. Για να εξαλειφθεί η αρνητική επίδραση της υπερψύξης των σπόρων, ειδικά αυτών που αποθηκεύονται σε υψηλή υγρασία, θερμαίνονται πριν από τη σπορά.

Σε πολλές περιπτώσεις, το πότισμα των κολοκυθιών με κρύο νερό αποκαλύπτει σύντομα την εμφάνιση ενός μικρού αριθμού θηλυκών ωοθηκών, που περιβάλλονται από μια μάζα άγονων λουλουδιών. Μπορείτε να αποκλείσετε μια τέτοια εξέλιξη γεγονότων εάν:

• πάρτε νερό για άρδευση όχι πιο κρύο από 16 μοίρες.
• ρίξτε το αυστηρά κάτω από τη ρίζα.
• σταματήστε το πότισμα καταρχήν 5-7 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Εμφανίζονται επίσης άδεια λουλούδια επειδή τα κολοκυθάκια τρέφονται πολύ ενεργά. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός όταν τα μείγματα αζώτου χρησιμοποιούνται υπερβολικά. Η εισαγωγή μικρών δόσεων φωσφόρου και καλίου ταυτόχρονα με την προσωρινή μείωση της άρδευσης βοηθά στη διόρθωση της κατάστασης. Τότε τα φυτά θα παρακινηθούν για πλήρη ανάπτυξη. Τα άδεια λουλούδια μπορούν επίσης να αφθονούν υπό την επίδραση διαφόρων ασθενειών - περονόσπορος και ωίδιο, λευκή σήψη, ανθρακόζη, μωσαϊκό με κηλίδες.

Είναι σημαντικό ότι ο κίνδυνος σχετίζεται επίσης με την εμφάνιση παρασίτων - μύγες βλαστάρι, αφίδες πεπονιού, ακάρεα αράχνης και λευκές μύγες. Τότε απαιτείται όχι μόνο να ανταπεξέλθει στους «επιθετικούς», αλλά και να ξεριζώσει και στη συνέχεια να κάψει τα προσβεβλημένα κολοκυθάκια. Μπορούν να γίνουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων ασθενειών και την εξάπλωση παρασίτων.Όταν όλες αυτές οι αιτίες απορρίπτονται ή εξαλείφονται και τα άγονα άνθη εξακολουθούν να εμφανίζονται σε σημαντικό αριθμό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οφείλεται στην κακή ποιότητα του εδάφους. Η καταστροφή των λουλουδιών μπορεί να προκληθεί από εξάντληση, υπερβολική υγρασία και αδικαιολόγητη ξηρότητα.

Η ανάδυση των καρπών σε βροχερό καιρό είναι δύσκολη γιατί οι μέλισσες δεν πετούν. Τότε πρέπει να τους δελεάσεις συγκεκριμένα. Αλλά διαλύματα μελιού ή ζάχαρης δεν τοποθετούνται δίπλα στα κολοκυθάκια, αλλά χύνονται προσεκτικά στα ίδια τα λουλούδια τους, γι 'αυτό θα πρέπει να σπρώξετε τα πέταλα μακριά. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου επικονιαστές ή η δραστηριότητά τους είναι μηδενική, η αναγκαστική γονιμοποίηση γίνεται το μόνο δυνατό μέτρο. Διεξάγεται το νωρίτερο στις 8 και το αργότερο στις 12 το μεσημέρι.

Μια μάζα άγονων λουλουδιών εμφανίζεται σε κολοκυθάκια, τα οποία καλύπτονται με κρύα δροσιά τη νύχτα. Είναι πολύ εύκολο να διορθώσετε το θέμα, απλά πρέπει να ποτίσετε τα φυτά με ζεστό υγρό. Η ίδια θέρμανση εφαρμόζεται μετά από βροχές και όταν η θερμοκρασία πέσει στους 10 βαθμούς ή λιγότερο.

Η σκουός θάμνων, σύμφωνα με έμπειρους ανθρώπους, είναι πολύ καλύτερη από τις διακλαδιζόμενες ποικιλίες. Καταλαμβάνουν έναν αυστηρά περιορισμένο χώρο και δεν προσπαθούν να τον αποτυπώσουν υπερβολικά. Η φύτευση 1-2 φυτών σε καθένα από αυτά σε κάθετη λειτουργία συμβάλλει στην αύξηση της αισθητικής ελκυστικότητας των κρεβατιών. Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο εδώ, απλώς το ένα ελαστικό τοποθετείται πάνω στο άλλο. Εάν οι άκρες των νεαρών φυτών αρχίσουν να σαπίζουν, το πρόβλημα οφείλεται 100% στο βρεγμένο έδαφος.

Η προβληματική περιοχή πρέπει να κοπεί σε καθαρή μάζα και να καεί με ανοιχτή φωτιά. Το σημείο κοπής θα καλυφθεί με προστατευτικό φελλό και το έμβρυο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Δεν μπορείτε να σώσετε τα κολοκυθάκια που είναι υπερκορεσμένα με νερό. Θα πρέπει να τρώγονται το συντομότερο δυνατό.

Εάν η ίδια η ωοθήκη άρχισε να σαπίζει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι κατηγορηματικά απαράδεκτη η εισαγωγή φρέσκιας κοπριάς στις τρύπες τη στιγμή της φύτευσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ανάπτυξη του πράσινου τμήματος αντί των φρούτων και μόλυνση με σήψη ριζών. Αλλά για κορυφαίο ντύσιμο, ένα τέτοιο λίπασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετά καλά. Στο τέλος της νύχτας το κρύο επιτρέπεται ακόμη και η συστηματική σίτιση με έγχυμα κοπριάς ή ζιζανίων.

Κανονικά, ένας υγιής θάμνος κολοκύθας παράγει 25-35 καρπούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, και αν υπάρχουν περισσότεροι ή λιγότεροι από αυτούς, αυτό είναι σίγουρα λόγος ανησυχίας. Εάν σκοπεύετε να αφήσετε την καλλιέργεια για το χειμώνα, περιμένετε για πλήρη ωρίμανση στα κλαδιά. Όταν λαμβάνονται οι καρποί μιας γεωμετρικά παραμορφωμένης διαμόρφωσης, υπάρχει έλλειψη καλίου. Περίπου 0,5 kg τέφρας ανά φυτό χύνεται πάνω σε βρεγμένη γη. Μια εναλλακτική επιλογή είναι ο βραδινός ψεκασμός με Uniflor Bud, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαλύοντας 60 g της σύνθεσης σε 10 λίτρα νερό.

Παρατηρώντας το στένωση του άκρου και το άναμμα του σε σύγκριση με τον υπόλοιπο καρπό, πρέπει να δώσετε στο φυτό περισσότερο άζωτο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εγχύματα κοπριάς, ζιζανίων ή περιττωμάτων πτηνών. Τα κολοκυθάκια δεν πρέπει να φυτεύονται αμέσως μετά από καλλιέργειες κοντά τους, όπως κολοκύθα, αγγούρι και σκουός. Η τοποθέτηση των ριζών σε μια βαθμίδα σημαίνει τόσο την απορρόφηση του ίδιου τύπου θρεπτικών ουσιών όσο και τον κορεσμό της γης με παθολογικούς παράγοντες.Δεδομένου ότι τα κολοκυθάκια φυτεύονται αργά, μερικές φορές είναι ακόμη δυνατό να καλλιεργηθεί πράσινη κοπριά μπροστά τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας κολοκυθιών σε ανοιχτό έδαφος, δείτε το παρακάτω βίντεο.