איך לשתול ולגדל דובדבנים?

דובדבן הוא מעדן אהוב על ילדים ומבוגרים. אבל מי שרוצה ליהנות מיבול טוב מהייצור שלו חייב לעבוד בזהירות רבה. רק עמידה קפדנית בדרישות התקן מבטלת כל מיני בעיות בעת שתילה וגידול גידולי גננות.

דובדבן אוהב חום ולכן מומלץ לשתול אותו בנתיב האמצעי באביב. אז יהיה הסיכוי הנמוך ביותר לאירועים במקרה של התנגשות פתאומית עם מזג אוויר קר. רק באזורים עם אקלים מתון יותר, שתילת דובדבנים בחודשי הסתיו מותרת. אבל במקרה זה, אתה צריך להיות ערני.

ובכל זאת, גננים מנוסים צריכים להסתכן ולשתול עץ מאמצע ספטמבר עד הימים האחרונים של אוקטובר. מכיוון שהשתילים רגועים בזמן זה, הם לא יווצרו פרחים ועלים. כל הכוחות יתרכזו ככל האפשר בהשתלה. אם פתאום לא הסתדר לפני נובמבר לשתול שתיל באדמה חופשית, נשאר לחפור אותו ולשתול אותו במלואו באביב. גם לשתילת הסתיו יתרון כה ברור כמו הורדת מחירים ברשתות השיווק.

במרכז רוסיה, דובדבנים מתוקים נטועים מסוף מרץ עד אמצע אפריל. גננים אוראל וסיבירי יצטרכו לחכות עד מאי. במזרח הרחוק, בשנה טובה, אפשר לנצל את הימים האחרונים של אפריל.נחיתה על חופי הים הבלטי מומלצת גם לא לפני 23-25 ​​באפריל. אבל הדרום הוא חריג לכלל, גננים קרסנודר ורוסטוב צריכים לשתול דובדבנים עד כמחצית הסתיו.

לאחר התמודדות עם תאריך שתילת דובדבנים, אתה צריך לברר היכן בדיוק יש לשתול אותו. יש למקם תרבות תרמופילית במקום שטוף שמש ללא צל אחד. מותרים גם גבעה קלה וגם מדרון עם שיפוע קטן. אבל בשני המקרים, המקום צריך להיות כזה שלא יפלו טיוטות, במיוחד רוחות קרות מצפון. אם האתר שטוח כמו שולחן, ניתן לארגן סוללה מלאכותית באמצעות סוללת עפר בגובה 0.4-0.5 מ'.

התוצאות הטובות ביותר מושגות על ידי תושבי קיץ רבים כאשר שותלים קרוב לקירות הדרומיים של הבתים. לגבי האדמה, מומלץ להשתמש באדמה לחה יחסית עם פוריות טובה, אפשר גם לשתול דובדבנים מתוקים על אדמה קלה שיכולה להתחמם היטב ולאפשר כניסת אוויר. אבל קרקעות כבדות עשויות חימר וכבול אינן מתאימות באופן עקרוני. בתנאים כאלה, העץ, במקום פיתוח מן המניין, ייאלץ להילחם ברציפות על הישרדות.

כל מדריך שלב אחר שלב לגידול דובדבנים מתוקים מצביע על כך שבחלק המרכזי של רוסיה, ועוד יותר במקומות עם אקלים קשה יותר, השתילה צריכה להיעשות רק באביב. זה מאפשר לא רק לחזק טוב יותר את הצמח, אלא גם נותן לגנן הזדמנות נוספת לשלוט בהתפתחות העץ. הקפד לבחור רק את הזנים הממוקמים באופן רשמי לאזור מסוים.כל שאר הסוגים, לא משנה איך הם זוכים לשבחים בביקורות, לא משנה כמה תמונות יפות ניתנות על התוויות, לא ראויים לתשומת לב.

זה קריטי עבור שתילי דובדבן להפחית את טמפרטורת האוויר ל-2 מעלות. השלכות חמורות במיוחד יכולות להתרחש כאשר הצמדת קור כזו מתרחשת בפתאומיות לאחר הפשרה, והצמחים אינם עמידים מספיק לחורף. מומלץ במצב כזה לתמוך בנטיעות של דובדבן מתוק עקב עשן השריפות.

לפני שתילת יבול זה, אתה צריך לשקול ביסודיות דקויות כגון:

• מבנה הקרקע;
• משך התאורה במהלך היום ועוצמתה;
• עליית רוח באזור.

אין זנים מותאמים מיוחדים לסביבות סנט פטרסבורג ואזורים צפון-מערביים אחרים של רוסיה. אבל הניסיון של גננים מראה שהעמידים ביותר לקור ולתנאים שליליים אחרים הם הזנים האורל והסיבירי. לפני הנחיתה, כדור הארץ אמור להיחפר לחלוטין תוך 14-20 יום. בנוסף, אתה יכול לשפר את תכונות הפוריות שלו על ידי החדרת 10 ק"ג חומוס לכל 1 מ"ר. אם השתילה מתוכננת באביב, אז שתי ההכנות נעשות בסתיו, לפעמים אפילו בורות עצים מוכנים מראש.

תיקון מסת החימר של האדמה נעשה על ידי חול. שיפור כזה מתבצע במשך כמה שנים ברציפות, רק אז ניתן לשתול דובדבנים.

זה לא מקובל באופן קטגורי לשתול עץ זה ליד:

• אגוז מלך;
• אפרסק
• אגסים;
• אפר הרים;
• עִנְבֵי שׁוּעָל.

הפער בין העצים צריך להיות לפחות 4 מ', כי מערכת השורשים לא רק מפותחת, אלא שוכנת ישירות על פני השטח. אין טעם לרכוש שתילים מהשנה השלישית להתפתחות, הם ממילא לא ישתרשו. נקודה חשובה מאוד היא הגנה מפני ציפורים.המלצה נפוצה של גננים היא להשתמש בנייר אלומיניום סרט או להשתמש בדסקיות לייזר מיותרות. אבל שיטות אלה אינן יעילות מספיק. הרבה יותר טוב ליצור רשת עם תאים מרובעים 5X5 ס"מ מראש. זה מושלך על הדובדבן המתוק כשהפירות מבשילים. עדיף לחכות לחימום יציב של +5 מעלות לנחיתה. זה יהיה נחמד לטפל בעובדה שנשארת אספקה ​​הגונה של לחות באדמה.

בדרך כלל הם בוחרים באמצע אפריל, אך יחד עם זאת, הניצנים עדיין לא צריכים להספיק להיפתח. הצרת בורות הנחיתה בחלק התחתון אינה מקובלת קטגורית. גודל החפירה נבחר באופן שהמיקום החופשי של מתחם השורשים מובטח. היתד להחזיק את השתיל חייב להיות בגובה של עד 0.8 מ'.

הרוויה של הבור בשליש התחתון מבוצעת על ידי השילוב:

• 2 חלקים של מסת העפר העליונה;
• מנה אחת של חומוס;
• חלק אחד של כבול.

כדי לשפר את המאפיינים המעשיים של התערובת, מתרגלים תוספת של 0.1 ק"ג סופרפוספט ו-0.05 ק"ג אשלגן גופרתי. חלופה תהיה לערבב 20 ק"ג קומפוסט עם 1 ק"ג אפר עץ ו-0.4 ק"ג סופר פוספט. אבל השימוש בדשני חנקן הוא לא מקובל באותה מידה, הם יכולים לגרום לכוויות על השורשים. הקומפוזיציות המוכנות מונחות בבורות 10 ימים לפני הירידה והופכות להומוגניות ככל האפשר, ואז הם מחכים שהמסה תתיישב. בעת בחירת שתיל, הם בהחלט מעריכים את חוזק הגזע שלו, שאמור לשלוט על הענפים ההולכים הצידה.

לא משנה מה אומרים המוכרים וה"מומחים", זה טיפשי לקנות שתיל עם גזע חצוי לשניים. מכוסה בפירות כבדים, לעתים קרובות הוא נשבר. כדאי להסתכל על חתך השורש: גוון חום מצביע על הקפאה.כדי לאלץ את עבודת קומפלקס השורשים לאחר השתילה, עליך להניח את השתיל ב-24 השעות האחרונות לפניו בדלי מלא במים.

עוד לפני השתילה כדאי להסיר כל עלה. לא משנה כמה זה יפה, הדבר הרע הוא שהשתיל יכול לאבד מים. הנחיתה עצמה מתחילה עם הרוויה של הבור עם דלי נוזל. לאחר הנחת השתיל בשקע ליד התמיכה, צווארו מובא החוצה 40-50 מ"מ מעל האדמה. השורשים חייבים להיות מכוסים באדמה. השכבה נדחסת והצמח מאובטח למקומו בנייר דבק, כשהקשר נעשה בצורה של דמות 8, תוך הקפדה על שבירה של הקליפה.

מכינים חריץ עגול לאורך החלק החיצוני של הבור, זה יעזור להשקות את הדובדבנים במלואם. לאחר מכן שופכים 20 ליטר מים, וכשהאדמה מתייצבת, בודקים אם צוואר השורש נשאר על פני השטח. הגזע הראשי נחתך ל-0.8 מ', בעוד שיש לקצר את הענפים הצדדיים ל-0.5 מ'. רק בתנאי זה ניתן יהיה לעשות כתר רגיל. לשתילת דובדבנים מומלץ לבחור ביום מעונן אך לא רטוב.

אתה צריך להשקות את העץ 3 פעמים במהלך עונת הגידול. בפעם הראשונה זה נעשה בחודש מאי, כאשר המסה הירוקה מתפתחת במהירות. השקיה מתבצעת ברגע שהיא מתקרבת, אך הפריחה עדיין לא החלה. בפעם השנייה, יש לספק לדובדבן נוזלים לפני שהפירות מבשילים ביוני. ובפעם השלישית - לפני תחילת החורף, כדי שהצמח ישרוד טוב יותר את התקופה השלילית בעצמו. אתה צריך להפסיק להשקות 20 יום לפני קטיף הגרגרים. אחרת, הם יהיו מכוסים בסדקים ואף עלולים להירקב.

יש לשפוך מים לעומק של 400 מ"מ. אבל יש צורך להשיל את כדור הארץ לפני החורף ב-700-800 מ"מ.על רקע הבצורת, כמובן, יש צורך להגביר את עוצמת הלחות. החל מאמצע יולי ועד סוף אוגוסט תוספות מים רק מפריעות לדובדבן. הם לא ישפיעו על הטיפוח, אבל הם יפחיתו את הרגישות לקור. ההלבשה העליונה לשנה הראשונה אינה נהוגה, מכיוון שעם הטכנולוגיה הנכונה, השתיל קיבל בתחילה את כל מה שהיה צריך בזמן השתילה, ועם הלא נכון, התוספים חסרי תועלת.

רק בעונה השנייה של החיים זה הזמן להכניס דשנים על בסיס חנקן. זה נעשה לרוב באמצעות אוריאה. הוא מפוזר לאורך הגבול החיצוני של המעגל הממוקם ליד תא המטען. כדי שהדשן ישיג את ייעודו, ולא רק ישמש אותו, יהיה צורך להטמיע אותו מעט באדמה. כמות האוריאה בשימוש היא 0.12 ק"ג, וצריך לוודא שהאדמה לא יבשה.

בשנה הרביעית לחיים, השורשים עוזבים את המעגל ליד הגזע. בשלב זה, אתה צריך להכניס דשן לתוך תלמים מיוחדים. באביב, נדרש להוסיף 0.1 ק"ג אוריאה מדי שנה. כאשר הקיץ מגיע לסיומו, אותם תלמים רוויים ב-0.1 ק"ג אשלגן גופרתי ו-0.4 ק"ג סופר-פוספט. בשנה השנייה, יש לגדל את מעגל הגזע עד 1 מ', בעתיד הוא מוסיף 0.5 מ' מדי שנה.

מומלץ להאכיל בנוסף את הדובדבנים באפר; בכל מקרה, הם יגיבו בחיוב לתוסף כזה. בנוסף להאכלה עם חומרים שימושיים, חשוב לחשוב כיצד "יריבים" אינם סופגים אותם. אין מקום לעשבים שוטים במעגל הקרוב לגזע; יש להסירם עד תחילת הסתיו. אפילו הזנים החזקים והעמידים ביותר של דובדבנים מדוכאים בקלות על ידי עשבים שוטים. ולכן, חוסר הרצון לעשב את הקרקע הקרובה לעץ יכול להרוס אפילו התחלה טובה מאוד.

דובדבנים מתוקים חייבים לחתוך בקיץ, אחרת פשוט אין סיכוי לבציר טוב. בנוסף לגיזום הקיץ, נוהגים גם גיזום אביבי שאחראי להיווצרות צמרת העץ. לפי הצורך, כשהדובדבן המתוק מתיישן, מתבצע חיתוך מרענן. בכל שלושת המקרים יש צורך להסיר ענפים הנמצאים מתחת ל-0.4 מ' מהקרקע.

גיזום מעצב הוא קריטי עבור עצים צעירים. יש צורך להספיק זמן לפני פתיחת הניצנים כדי לקצר את הגזע הראשי והענפים העליונים ב-1/3 באורך. הקפד להסיר את כל הענפים הצומחים פנימה. יורה לרוחב נדרש להשאיר רק כאשר הם נמצאים ב-45 מעלות לגזע. תוכנית כזו נקראת גיזום כוסות.

היתרונות שלו הם:

• שיפור תאורת העץ;
• היווצרות מאולצת של פירות;
• מקל על הקציר.

אם הדובדבן המתוק לא מבשיל בזמן או מתפתח איכשהו בצורה לא נכונה, הסיבה היא כמעט תמיד שהחקלאים לא טובים בטיפול בו. אז, ניצנים שלא פרחו בזמן הנכון בדרך כלל מעידים על העמקת צווארון השורש במהלך השתילה. משילה עלווה ונפטרת מהשחלות של העץ במקרה של השקיה בטרם עת במהלך עונת הגידול. דובדבן קופאת החוצה אך ורק בגלל שנעשתה טעות בבחירת הזן. רק עם גיזום שיטתי, המתבצע לפחות פעם בשנה, ניתן להשיג יבול אחיד.

כאשר יש שחלות, אך הפירות אינם נוצרים, הסיבה היא ככל הנראה היעדר האבקה צולבת. יציאת המסטיק ומותו של הדובדבן המתוק שהתרחש בקרוב מעוררים על ידי שתילה על אדמה סלעית ונוכחות של אבן כתוש באדמה. כמו כן, ביטויים כאלה יכולים להיות קשורים למחלות.השקיית הצמחים במי באר קרים יכולה לעורר את המראה של צבע צהוב או סגול על העלים. וכאשר הגזע אינו נחתך במהלך השתילה, האפשרות של הסתעפות לרוחב אובדת.

טיפול מלא בדובדבנים בנתיב האמצעי כרוך בסיד האדמה כל 3-4 שנים. לשם כך, סיד מוכנס מוקדם ככל האפשר באביב, ריכוזו על אדמה קלה מוגבל ל-0.35 ק"ג לק"מ אחד. מ' אם האדמה כבדה וצפופה, יש להאכיל אותה פי שניים סיד. הוא מפוזר מתחת לעצים ולאחר מכן קבור עמוק, חופר את האדמה עד לגובה של 0.2 מ' תרגול זה משפר את ספיגת החומרים המזינים ומסייע להיווצרות העצמות.

רוב הדובדבנים המתוקים גדלים היטב בארבע השנים הראשונות שלהם בטיפול רגיל. לפעמים אפילו הגידול השנתי יכול להיות 1.2 מ' אבל הבעיה היא שלחלק הצעיר הזה אין זמן להתעצב ולהתבגר עד הסוף. וכאשר מגיע אפילו כפור קל יחסית, היא חסרת הגנה מפניהם. צביטה קיצית של יריות שהגיעו לאורך של 0.6-0.8 מ' עוזרת למנוע התפתחות אירועים זו, בעת הגיזום מופיעים מהר יותר נצרים חדשים, שבהחלט יספיקו להתכסות בשכבת הגנה לפני החורף.

בנוסף לאפקט המחזק, אמצעי כזה תורם גם לשיפור המאפיינים הדקורטיביים של התרבות. לדובדבן המתוק יהיה כתר שופע, מה שלא אופייני לצמח זה בתחילה. מיד עם קציר היבול, נדרש לעשב באופן שיטתי את הקרקע מתחת לכתר. כל עשב, כל עלה שנשר או פרי יש לאסוף ולהסיר מחוץ לגינה. חקלאים שאינם מטפלים בעניינים כאלה מתמודדים לעתים קרובות עם ריקבון עצים.

מוכנים בצורה איכותית לחורף, דובדבנים מתוקים מסוגלים לשרוד את הקור אפילו ב-30 מעלות. אבל עם תחילתן של תקופות חמות, מלווה בהפשרת שלג, אתה צריך להיות מוכן. את הענפים יהיה צורך לנער ידנית ממסת השלג. אחרת, הם יכולים להישבר או אפילו להתמוטט לחלוטין. מה מסוכן לצמח - כל גנן מבין ללא הסבר נוסף.

בתהליך הסיד ניתן להשתמש בנוסף לליים רך, אפר וגיר. אם כדור הארץ מורכב ממסה חולית, השימוש בקמח דולומיט מותר. הריכוז המדויק של התוסף מחושב בנפרד, תוך התמקדות בחומציות הכללית של הקרקע.

השילוב של סיד עם תוספים אינו מקובל:

• תערובות חנקן;
• דשנים אורגניים;
• אמופוס;
• סופר פוספט;
• אמוניום חנקתי.

המוליך המרכזי מוגבל בכוונה מעל לראשי ענפי השלד. ההרמה המקסימלית כאן מותרת לא יותר מ-150 מ"מ. בשנה השנייה, אתה צריך לחתוך את ענפי השלד לכליה החיצונית. לרוב, הרובד הראשון מוגבל לשלושה יורה. יתר על כן, ניתן לחתוך יריות לרוחב ופשוט מוארכות מדי כך שלא תתרחש חשיפה.

ההרכב האופטימלי של הרובד השני הוא 2 סניפים. והשלישי (הסופי) משלים באופן הגיוני את היווצרות הכתר עם אחד מענפיו. מאוחר יותר, כל ענף שלד יורה הצידה. אם אין צורך באחד מהם ליצירת כתר, הוא מצטמצם ל-0.3 מ'. על דובדבנים בני שנתיים ושלוש במאי, אתה צריך לכופף את הענפים אופקית באמצעות סוגים שונים של עומס.

טכניקה זו תורמת לקיפול המואץ של הכליות, שממנה יופיעו לאחר מכן פירות. אבל זה לא מקובל קטגורית לכופף את הענפים עבור החלקים העליונים. טעות כזו תוביל לעזיבה של כל הכוח הפורה לתוך יורה חדשים.עם תחילת הסתיו, כל עומס או מרווח מוסרים בדרך כלל. כמעט תמיד, הדובדבן המתוק מצליח לבנות את עצמו מחדש לתצורה הרצויה ואינו זקוק לתמיכה.

אסור להיווצר עצים שנותנים פרי. חותכים עליהם ענפים רק למטרות פנאי ולדילול. קודם כל, יורה גדל עמוק לתוך הכתר מוסרים. יש לחתוך כל ענף יבש וחולה מבלי ליצור גדמים. על דובדבן מתוק מושתל, מומלץ לעצור את צמיחת השורשים בבסיס.

תוספת ספטמבר עם אשלגן וזרחן עוזרת להפחית את הרגישות לקור. עבור עצים צעירים, ייתכן שאפילו מידה זו, יחד עם טעינת השקיה, לא מספיקה. ואז נוצרים מקלטים משקיות ישנות או ענפי אשוח מחטניים. כדאי לנטוש לחלוטין חומרים מלאכותיים, כי מתחתיהם הדובדבן יכול לשאוג.

זילוף הוא הגנה מפני חזרת הכפור. ניתן להשתמש בו הן בממטרות והן במערכות השקיה קבועות. בהיעדר כל זה, נעשה שימוש בצינור פשוט. חשוב להקדים את שינוי מזג האוויר השלילי במספר שעות. אם תא המטען מכוסה בסדקים העוברים בכיוון האורך, ניכר נזק לכפור. הקליפה שהוכה על ידו מוסרת בזהירות, אך לא בכל המעגל, שכן הדבר יסתיים עם מותו של הדובדבן.

נזקי הכפור מבצעים חיטוי בגופרת נחושת בריכוז של 3%. לאחר מכן, להחיל גן var. האזור הפגוע מלא במלט. כדי להגן מפני השמש התוקפנית מלבינים את הבולים והנקודות התחתונות של ענפי השלד. גם הסביבה של גזע הדובדבן עם ענפי אשוח עוזרת מאוד.

ניסיונות להפיץ דובדבנים מתוקים בשיטת זרעים נותנים תוצאות לא צפויות. עצים כאלה, מעצם הגדרתם, לא ישמרו על התכונות האופייניות ל"הוריהם". הפיתוח יימשך, וככל הנראה, המהירות הטובה למדי שלו אפילו תושג. אבל התוצאה הסופית תתברר רק בשנה השלישית או הרביעית. לא מומלץ להתערב בייחורים: אפילו עם הקפדה על טכנולוגיה, 95% מהגזרים לא יכולים להשתרש. לכן, לרוב דובדבנים מתפשטים על ידי השתלה.

זנים נחשבים לשורשים אופטימליים:

• "בקבוק ורוד";
• "ולדימירסקיה";
• "אוֹדֶם";
• "VTs-13";
• "VSL-2".

יש צורך להכין את הייחורים מהסתיו, לשימור הם משתמשים בשדה שלג, ובהיעדר מקרר פשוט. בהתחשב בהאבקה צולבת חובה של דובדבנים, יש להכין ייחורים מ-2 או 3 זנים. לחיסון, מועדפת ערכת הזדווגות שונה, המתבצעת בתחילת האביב. יש צורך רק לחכות שהניצנים יהיו הדוקים על מניה בת שנה. עם התפתחות חלשה של השורש או השתלתו באביב, אתה צריך להעביר את ההליך לקיץ ולבחור ערכת ניצנים.

רבייה על ידי זרעים צריכה להיבחר על ידי מתחילים או על ידי גננים עסוקים כל הזמן שתמיד אין להם מספיק זמן. ניתן לשתול עצמות מהאביב ועד הסתיו כולל, אתה רק צריך להפריד אותם מהעיסה. בעת השתילה באביב, נדרש שלב התבגרות לאחר הקציר. כדי לעשות זאת, לפני השתילה, חומר הזרע מאוחסן בחול לח או נסורת במשך 60-90 ימים. הטווח התרמי של 14-18 מעלות נשמר, לפני תחילת הכנה כזו, העצמות צריכות להיות במים קרים כ-96 שעות.

כאשר הזרעים מאוחסנים, תצטרך לשלוט על הלחות של הסביבה. במשך 3 חודשים, העצמות מועברות למרתף, שם הטמפרטורה אינה גבוהה מ-6 מעלות צלזיוס. במרתף זה הם נובטים, ברגע שזה מושג, חומר הדובדבן מונח על שלג או על קרח. שתילים שהוכנו בשיטה זו ניתן להעביר לאדמות חופשיות מיד עם בוא האביב. אם אתה רוצה לשתול זרעי דובדבן בסתיו, הגישה צריכה להיות שונה במקצת.

לאחר מכן העצמות נשטפות תחילה היטב ומחטאות בתמיסה בלתי רוויה של אשלגן פרמנגנט. לאחר טיפול זה מניחים אותם גם במצעים לחים (הפעם הבחירה היא בין אזוב לנסורת). ניתן לשתול זרע מוכן מהימים הראשונים של אוקטובר. תאריכים מדויקים יותר נבחרים תוך התחשבות במזג האוויר בפועל ובמוכנות לעבודה. הנחיתה מתבצעת לעומק של 50 מ"מ, בעוד שהפער בין חור אחד למשנהו צריך להיות בין 200 ל 250 מ"מ.

כאשר מתברר אילו זרעים שרדו את החורף ונבטו, רק המפותחים ביותר נותרים בין הנבטים על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר. אם בכל זאת נבחר השתלה, עצי פרי בר של שנת החיים השנייה משמשים כבסיס. טכניקה זו מאפשרת לך להגיע להצלחה בהסתברות של 100% ולא להסתמך על סיכוי מזל. החיסון עצמו מתבצע בתחילת מרץ, מכיוון שחשוב מאוד להקדים את תחילת תנועת המיץ בנצרים. רצוי למרוח פרפין כדי שהגזרים לא יתייבשו מהר מדי. חלופה היא למקם אותם בסרט לפני היווצרות ניצן.

גם לאחר בחירת האתר והזן בקפידה, וכן לאחר השתילה בהתאם לכל הכללים, לפעמים מגלים גננים שהדובדבן המתוק מתייבש או ניזוק בדרך אחרת.זה אומר שהוא הותקף על ידי מזיקים או נגוע במחלות זיהומיות. בין המחלות, בקטריוזיס מהווה סכנה מיוחדת - לא בכדי היא נקראת גם סרטן חיידקי. כל איברי העץ יכולים להיפגע, החל מגיל שלוש. זיהום מתבטא בכך שמסטיק זורם מהכיבים שעל הענפים.

העלווה נפגעת לעיתים רחוקות, בעיקר כבר בשלבים מתקדמים של המחלה, כשהיא מכסה את כל האזורים החדשים. מתים, עד חצי העונה, החלקים החולים נעלמים כליל. אם בקטריוזיס מכסה פירות יער ירוקים, הם מכוסים בכתמים חומים, ומתמזגים בהדרגה לשקע שחור אחד גדול. כיבים דומים במראה נמצאים גם בכליות. זה לא משנה אם ניצן מסוים ישרוד עד האביב או לא, הוא עדיין ימות לאחר הפתיחה.

הסכנה לבקטריוזיס היא הגבוהה ביותר כאשר קפיץ לח ולח נכנס. אי אפשר לזהות באילו כליות וכלי דם הזיהום מתרדם לפי המראה שלהם. עד כה, אגרונומים לא יודעים איך להתמודד עם סרטן דובדבן מתוק חיידקי. ישנה רק המלצה להאכיל היטב את הצמחים בחנקן ולהשקות אותם בצורה מוגבלת, ללא קנאות. כאשר הצמח מת ממחלה זו, נותר רק לחטא את האדמה, לעמוד בהפסקה ולנסות להתרבות זן אחר, עמיד יותר.

מבין הזיהומים הפטרייתיים, cocomycosis הוא האתגר החמור ביותר עבור גננים. בשנים הראשונות הוא הורס את היבול, והצמח כולו מת בהדרגה. הזיהום מתבטא בסתירת עלה הקיץ, הדובדבן המתוק אינו יכול לקבל מזון עקב פוטוסינתזה. המניעה היחידה האפשרית היא הטיפול בנחושת גופרתית בזמן התנפחות הכליות וחשיפה לתערובת הבורדו בעת ניקור עלי הכותרת.

רבייה של נבגים יכולה להתרחש במהירות, לפעמים 3-5 שעות מספיקות למוות מוחלט של היבול. אבל ניתן למנוע הדבקה אם נמנעת נזק לעור של פירות היער. לכן, חשוב מאוד לכסות את הדובדבן מציפורים ולהילחם בחרקים מזיקים בזמן. גם אם הם פוגעים לא מעט בשלמות הפרי, הריקבון יחטוף מיד מכה מוחצת. המאבק נגד clusterosporosis מתבצע גם על ידי מניעת נזק.

מוניליוזיס נקראת גם עובש אפור, היא גם הפרעה פטרייתית. חקלאים לא מנוסים מספיק עלולים לבלבל את הביטויים הראשוניים של המחלה עם כוויות שמש. כל מה שנפגע בהכרח יגווע. נותר רק לחתוך את החלקים הנגועים של הענפים בתוספת האזור החיצוני הבריא ב-100 מ"מ לפחות ולשרוף את הכל. החתך מחוטא בדרך זו: על מנת למנוע זיהום עם מוניליוזיס, העצים מטופלים מראש בתרכובות נחושת.

טחב אבקתי ממעט לתקוף דובדבנים מתוקים בשלב הפרי, אך אם העצים הם ייחורים, הוא עלול לקרוס בפתאומיות. המוזרות של התמונה החיצונית של המחלה מוסברת על ידי השם, אבל אם המחלה מתחילה, העלים מתייבשים, והרובד הופך אפור יותר. יש הרבה תרופות שניתן לקנות בחנויות. חסידי חקלאות טבעית יכולים להשתמש אשלגן פרמנגנט או עירוי של חציר מרקיב. אבל היעילות של שיטות כאלה בשלב המתקדם של המחלה קטנה מדי.

שמירה על כל ההמלצות שתוארו לעיל, ואפילו בחירת זני המאביקים הנכונים, אתה עדיין יכול להתמודד עם בעיות רציניות בעת גידול דובדבנים מתוקים. לכן, יש לקחת בחשבון דקויות אחרות.אז, דרום, דרום מזרח ודרום מערב הבניינים הקרובים ביותר או גדרות גדולות הופכים למקום האופטימלי לעץ. יש לזכור שדובדבנים יכולים לשמש גם כמאביקים. אבל כאן כבר צריך לקחת בחשבון את המוזרויות של מערכת היחסים ביניהם ולהכיר את הספרות המיוחדת בנושא זה. השקיה טוענת לחות מרמזת על צריכה של 50-60 ליטר מים ל-1 מ"ר.

עזרה להילחם בציפורים:

• שקיות פלסטיק;
• מבנים מסתובבים;
• מערכות קוליות;
• רשתות סיבים חקלאיות שמכניסות את קרני השמש.

בסתיו, בזמן החפירה, יש להכניס דשני אשלגן. הזמן לתרכובות זרחן (המוכנסות גם בסתיו) הוא לא עד שהפירות מתחילים להיווצר. כאשר הצמח מגיע לפרי מלא, האכלה אורגנית מתבצעת בכמות של 8-10 ק"ג לכל 1 מ"ר. מ' דישון אוגוסט בחנקן אינו מקובל. ניתן ליישם אותו הן בצורה יבשה והן בצורה נוזלית.

איך לשתול דובדבנים, ראה את הסרטון הבא.