טחב אבקתי על מלפפונים: תיאור המחלה ושיטות הטיפול

קשה למצוא כעת אזור פרברי שבו לא ישתלו לפחות כמה שיחים של מלפפונים - הרי הירק הזה טוב גם נא וגם לשימור, וגם להכנת מאכלים שונים כמו סלטים, לחמניות ואוקרושקה. כדי לקבל יבול מקובל של פירות אלו, חשוב לטפל כראוי בערוגות, לרבות מניעה וטיפול במחלות שונות האופייניות לגידול זה. לכן, כדאי לשקול את התיאור והזנים של מחלה מסוכנת כזו כמו טחב אבקתי על מלפפונים, כמו גם דרכים שונות לטפל בה.

במקרה הכללי, טחב אבקתי הוא מחלה של ירקות ופירות, שהגורמים הגורמים לה הם פטריות טפיליות שונות. כלפי חוץ, מחלה זו מתבטאת בדרך כלל בצורת כתמים המופיעים בהדרגה וגדלים על העלים, הענפים והפירות של הצמח הנגוע, שמתכסים בסופו של דבר בטיפות קטנות. ככל שהיא מתפתחת, המחלה משפיעה לחלוטין על הצמח, מה שמוביל בעיקר לייבוש או ריקבון של הפרי. ללא טיפול, טחב אבקתי מתפשט במהירות לצמחים שכנים ועלול להרוס את כל הגינה.

למרות אחדות הסימפטומים וההשלכות, פתוגנים פטרייתיים שונים גורמים לטחב אבקתי למינים שונים.לגבי מלפפונים, בהתאם לסוג הפטרייה שהובילה למחלה, מבחינים בשני סוגים של טחב אבקתי - האמיתי, הנגרם בדרך כלל על ידי הפטרייה Oidium erysiphoides, והשקרי, הנגרם לרוב על ידי פטרייה אחרת (עוד בדיוק, pseudofungus) - Pseudoperonospora cubensis Rostowz. מגוון מזויף של המחלה נקרא גם peronosporosis. שקול את ההבדלים בין מחלות אלה ביתר פירוט.

טחב אבקתי על מלפפונים ממש בתחילת התפתחותו נראה כמו כתמים לבנים עגולים קטנים בצד העליון של העלים.

סימן שאין לטעות בו המאפשר לבצע אבחנה מיידית הוא הימצאות, יחד עם כתמים על גבי העלים, של ציפוי לבנבן חלש בצידם התחתון. אם לא יינקטו אמצעים מהירים, אז עם הזמן כתמים אלה ישתלבו זה עם זה, וצבעם יהפוך כהה יותר. כתוצאה מצמיחת כתמים, המייצגים למעשה את התפטיר (תפטיר) של הפתוגן, העלים מתעוותים בהדרגה, מקבלים צורה גלית ואז מתחילים להתייבש.

באופן ישיר, פירות המלפפון, בניגוד לגידולים רבים אחרים, אינם מושפעים מטחב אבקתי, אך הקמלה ההדרגתית של עלים ויורה מובילה להידרדרות באספקת הפירות עם המים והחומרים הדרושים, וכתוצאה מכך התפתחותם נעצרת. בהדרגה, הפירות האישיים של הצמח המושפע מתייבשים תחילה, לאחר מכן כל הענפים, ולבסוף, השיח מת לחלוטין. הפסדי תנובה במקרה של התפשטות התפרצות מחלה זו בגינה או בחממה יכולים להגיע ל-70%. בנוסף ל-Oidium erysiphoides, פטריות טפיליות אחרות, Erysiphe communis ו-Sphaerotheca fuliginea, עלולות לגרום למחלה עם אותה תמונה.

וריאציה נוספת של טחב אבקתי מלפפון - שקר - בהתחלה היא כתמים זוויתיים גדולים למדי על המשטח העליון של העלים. בניגוד לגרסה ה"אמיתית" של המחלה, צבעם של כתמים אלו הוא בדרך כלל צהוב או אפילו צהוב-ירוק.

תוך מספר ימים לאחר הופעת הכתמים מופיע ציפוי אפרפר בצד התחתון של העלים הנגועים, הנגרם מהתחלת היווצרות נבגים. ככל שהמחלה מתקדמת, הכתמים על העלים גדלים ומתלכדים זה עם זה, והצבע נעשה כהה יותר. תוך שבוע לאחר הסימנים הראשונים של המחלה, ייבוש העלים הנגועים מתפתח בהדרגה. לאחר מכן, הצמח יכול למות לחלוטין תוך שלושה ימים בלבד.

כמו כל זיהום, טחב אבקתי במלפפונים מתרחש כתוצאה מהדבקה של צמח בריא עם נבגים של פטריית הפתוגן. והנבגים הללו מופיעים מצמחים נגועים, שהתפתחות המחלה עליהם כבר הגיעה לשלב של נבגים. במקרה זה, מחלוקות נוצרות בצורה הטובה ביותר בתנאים הבאים:

• תאורה טובה;
• טמפרטורת האוויר היא יותר מ +16 מעלות צלזיוס;
• לחות אוויר נמוכה.

מבשילים על עלים נגועים בשקים מיוחדים הנקראים קונידיות, הנבגים נישאים לאחר מכן על ידי רוח, גשם, ציפורים וחרקים.

במקרה זה, מקור ההדבקה של מלפפונים לא חייב להיות שיחי מלפפון אחרים.כנשא ביניים, Oidium erysiphoides יכול להשתמש בפלנטיין, גדילן מצוי ועוד כמה עשבים שוטים. בנוסף, מחלה זו מתפתחת היטב על רוב בני משפחת הדלעת התרבותיים, כולל אבטיחים, קישואים, מלונים ודלעות.

שיטת הדבקה נוספת, בנוסף להדבקה באוויר, היא הדבקה בנבגים שחורף על שרידי נטיעות עבר שלא נקטפו או נשארו באדמה לאחר גידולים קודמים.

הגורמים הבאים יכולים גם לתרום להתפתחות המהירה ולהתפשטות הזיהום בגינה:

• מגוון רחב של תנודות טמפרטורה יומיות, מה שמוביל לירידה בחסינות הצמח;
• כמות גדולה של משקעים;
• הפרה של דפוס השתילה המומלץ (שיחים קרובים מדי);
• מספר רב של עשבים שוטים בשכונה;
• אי ציות לכללי מחזור היבול;
• הפסקה לא מספקת בין אוסף הסתיו לשתילת גידולי חורף-אביב;
• אור נמוך, אשר גם מפחית את החסינות של מלפפונים, מונע מהם להילחם ביעילות בפתוגן;
• מחסור בזרחן ואשלגן או כמות מופרזת של חנקן באדמה.

התפתחות של צורה מזויפת של המחלה מתרחשת באופן שונה במקצת. Pseudoperonospora cubensis אינו יוצר נבגים משותפים לפטריות, אלא מה שנקרא zoospores - תאים גדולים למדי עם דגלים, המסוגלים לתנועה עצמאית בנוזלים. לכן העברת טחב פלומתי באוויר מוגבלת ביותר, ודרך ההדבקה העיקרית היא הדבקה דרך מים ואדמה.יחד עם זאת, כמו הצורה האמיתית של המחלה, פרונוספורוזיס מתפתח היטב לא רק על מלפפונים, אלא גם על רוב הצמחים ממשפחת הדלעות.

התפתחות המחלה מקודמת בעיקר על ידי אותם גורמים כמו עבור הגרסה הנוכחית של המחלה. בנוסף, התפשטות הפתוגן מתאפשרת על ידי לחות גבוהה וטמפרטורת אוויר נמוכה בלילה, כאשר נוצר עיבוי שופע זווספורים על פני העלים של צמחים נגועים.

בתסמינים הראשונים של שתי המחלות, כדאי להשעות זמנית את ההשקיה והדישון של ערוגות נגועות - אחרי הכל, גם הנבגים של המחלה האמיתית וגם ה-zoospores של הווריאציה הכוזבת נסבלים היטב על ידי טיפות מים במהלך ההשקיה. לאחר מכן, עליך להתחיל מיד לטפל בשיחים שכבר מושפעים ולהגן על הצמחים הבריאים הסמוכים אליהם.

גם הטחב האבקתי האמיתי של המלפפונים וגם המגוון הכוזב שלו ידועים זה מכבר הן לתושבי הקיץ והן לאגרונומים של חוות גדולות. באופן לא מפתיע פותחו שיטות רבות להילחם במחלה המסוכנת הזו. יחד עם זאת, יחד עם שיטות כימיות וביולוגיות, ישנן תרופות עממיות מוכחות רבות המסייעות להילחם בפטריות הגורמות למחלות.

שקול את השיטות המשמשות בהצלחה כדי להילחם בטחב אבקתי זה של מלפפונים.

הם בדרך כלל היעילים ביותר במלחמה במחלה זו, נותנים תוצאות מהירות יותר מתרופות עממיות, ויכולים גם לעזור להציל אפילו צמחים עם מקרים מתקדמים מאוד של המחלה.עדיף להתחיל את הטיפול בשלבים הראשונים של ההדבקה בתכשירים ביולוגיים, שכן הם פוגעים בצמחים ובסביבה הרבה פחות. בשלבים המוקדמים של המחלה, ניתן להביס אותה בעזרת סוכנים חיידקיים.

כלי כמו "אלביט" לא רק יעזור להיפטר מהמחלה, אלא גם להגן על השיחים מפני זיהום חוזר. בנוסף, "אלביט" מחזקת את החסינות של מלפפונים, עוזרת להם להתגבר על ההשפעות המזיקות של חומרים כימיים ומאיצה את הצמיחה של יורה ושורשים חדשים.

אם אתה מרסס את המיטות הנגועות בחומר ביולוגי אחר - Alirin-B, אז בנוסף להשפעה הטיפולית, ישוחזר גם ההרכב המיקרוביולוגי הנכון של האדמה. במקביל, ניתן להוסיף סבון רגיל למוצר - ואז הפתרון המתקבל ייצמד טוב יותר לפני השטח של השיחים המטופלים.

לבסוף, תרופה כמו גמאיר משלבת את ההשפעות המיטיבות של שתי התרופות הקודמות - היא מטפלת בטחב אבקתי, משפרת את חסינות הצמח, ממריצה את צמיחתם ומשחזרת את הרכב הקרקע.

הדרך המהירה ביותר להרוס את המחלה היא תרופה כמו "Baktofit", אולם לאחר היישום שלה, ייתכן שיהיה עליך לשטוף את הפירות המעובדים.

החיסרון העיקרי של חומרי טיפול ביולוגיים הוא הצורך בשימוש חוזר בהם.

משתמשים בחומרים כימיים כאשר המחלה כבר הלכה רחוק למדי. ניתן להשתמש בהם גם בחוץ וגם בחממה. אל תשכחו להשתמש בציוד מגן - מכונת הנשמה וביגוד צמוד המכסה את כל הגוף. בדרך כלל מספיק לטפל באזור הנגוע בקוטל פטריות כימי פעם אחת. ביניהם, למשל, ביילטון.השימוש בו לא רק יהרוס את הנבגים והתפטיר של פתוגן הטחב האבקתי, אלא גם יגן על השיחים מפני הדבקה חוזרת למשך עד חודש.

חומר כימי יעיל נוסף הוא טופז. השפעתו מעט חלשה יותר - המלפפונים יהיו מוגנים תוך שבועיים.

תרופות כמו Thiovit-Jet ו-Rayok הן גם יעילות למדי לטיפול המהיר במחלה. אבל ההגנה מפני זיהום אחריהם נמשכת רק שבוע.

טיפול בתרופות עממיות פחות יעיל אפילו מאשר ביולוגיות, אבל הן זולות יותר ואינן דורשות חיפוש ארוך אחר התרופה הנכונה במכירה.

בדרך כלל יש ליישם שיטות אלו כל יום במשך שבוע. לדוגמה, אתה יכול להביס את הפטרייה על ידי ריסוס עם קפיר רגיל, ואפילו פג תוקפו. במקום קפיר משתמשים גם בחלב חמוץ. שיטה יעילה נוספת היא ריסוס בתמיסת זבל במים בריכוז של 10%.

גם ריסוס בחליטת סרפד או תמיסה של סודה וסבון כביסה במים יעזור להילחם במחלה. במקרה זה, יש להקפיד על הפרופורציות הבאות:

• 100 גרם סודה;
• 100 גרם סבון;
• 20 ליטר מים.

בטיפול במגוון מזויף של המחלה, נוזל בורדו, פוליקרבצין, נחושת פרכלוראט, קוואדריס, סטרובי ורידומיל גולד יכולים לעזור בנוסף. השימוש באפל מראה יעילות גבוהה מאוד, שיכולה להביס גם את אותן אוכלוסיות פטרייתיות שפיתחו עמידות לקוטלי פטריות כימיים אחרים.

כדאי להשתמש בחומרים כימיים לא יותר מפעמיים במרווח של חמישה ימים לפחות (ורצוי שבוע).

מבין התכשירים הביולוגיים נגד פרונוספורוזיס, Trichodermin הוכיחה את עצמה היטב.

תרופות עממיות יכולות לשמש כתרופות נוספות, עם זאת, במקרה של גרסה כוזבת של המחלה, חשוב להשתמש במהירות בכימיקלים יעילים, שכן התפתחותה ומוות הצמחים מתרחשים הרבה פעמים מהר יותר מאשר במקרה של זיהום בטחב אבקתי .

רק להביס את המחלה עבור יבול טוב זה לא מספיק - אתה עדיין צריך להגן על הצמחים מפני הישנות שלה. ועדיף, באופן כללי, למנוע את התרחשות הזיהום מלכתחילה. אמצעי מניעה ואמצעי מניעה שונים יסייעו בכך.

קודם כל, עליך להקפיד על כללי מחזור היבול - אין לשתול מלפפונים באדמה שבה צמחו בעבר צמחים ממשפחת הדלעות. גם שתילת מלפפונים מחדש באותה ערוגה אינה מקובלת. בחממות, אתה צריך לשנות באופן קבוע את הקרקע העליונה.

כדאי לשקול את האפשרות של זיהום ראשוני של זרעים עם נבגים של שני הזנים של המחלה. לכן רוב הגננים ממליצים להשרות זרעים בתמיסה של אשלגן פרמנגנט או קוטלי פטריות בדילול גבוה לפני השתילה.

חשוב לעקוב אחר דפוס הזריעה - שתילה צפופה מדי תורמת להתפשטות המהירה של המחלה לשיחים שכנים.לא פחות חשוב הוא ניכוש סדיר כדי למנוע את האפשרות של גידול פטרייתי על עשבים שכנים.

יש להשקות מלפפונים רק במים חמים, שהטמפרטורה שלהם צריכה להיות בערך + 20 מעלות צלזיוס. אם אפשר, עדיף להשתמש במים מומסים או מטוהרים להשקיה.

כדי למנוע אפשרות של זיהום של פני העלים בעונת הרבייה של פתוגנים (בתחילת האביב עבור זה ובסוף הקיץ עבור טחב פלומתי), יש בהחלט לרסס את השיחים במי גבינה או סיליקט נתרן. וכדי למנוע הדבקה בטחב פלומתי, כדאי לכסות בנוסף את השיחים בלילה באגרופילם בסוף אוגוסט.

כאשר מגדלים מלפפונים בחממות, יש להקפיד שלא יהיו תנודות ניכרות בטמפרטורת האוויר. הטווח היומי הממוצע של ערכיו צריך להיות בטווח שבין +17 ל +30 מעלות צלזיוס.

בסרטון הבא תמצאו תרופות מצוינות לטחב אבקתי.