איך לשתול ולגדל עץ תפוח?

כמעט כולם אוהבים תפוחים. אבל בכל מקרה, לקבל את הקציר שלהם בעצמך נעים יותר מאשר לקנות מוצר באיכות לא ידועה בחנות. יש צורך רק לדעת בדיוק את הטכניקות והנקודות הבסיסיות על מנת להבטיח שלא ייכללו טעויות בעניין זה.

עץ תפוח הוא עץ או שיח ממשפחת הרוזציאה, הגדלים בשפע הן בקווי הרוחב הממוזגים והן בסובטרופיים. גובה הצמח יכול להגיע ל-10 מ' במקביל, עץ התפוח מכוסה בקליפה אפורה כהה. העלווה שלו ירוקה, אורכם מגיע ל-0.1 מ', הגיאומטריה של העלה קרובה לביצה מוארכת. פרחי תפוח נבדלים על ידי הארומה האקספרסיבית שלהם.

אם לשפוט לפי התיאור, הם מאופיינים בגוון ורוד, לבן או מעט אדום. פרחים נאספים בתפרחת מטרייה, קוטר כל פרח יכול להגיע ל-40 מ"מ. עץ התפוח פורח בחודש האחרון של האביב, בתנאים נוחים העץ יכול אפילו להיות מכוסה לחלוטין בפרחים. הגודל, הגוון והגיאומטריה של הפירות נקבעים במידה רבה על פי הזן והסוג. נהוג להפריד בין סוגי הפרי והנוי של עצי התפוח.

הגובה שלהם מאפשר לך להזין סיווג לתוך:

• מפותח מאוד;
• גדל חלש;
• גמד חלקית;
• קבוצה מיניאטורית.

יש מגוון גדול של תצורות כתר חיצוני. הוא שרוע ובוכה, דחוס ובצורת עמוד.הסוג האחרון מושך את תשומת הלב של החקלאים עם חריגותו: יש גזע ראשי וענפים מושכים למעלה. עץ התפוח העמודי סופג מינימום מקום בגינה, והצמיחה הגדולה ביותר שלו מוגבלת ל-3 מ' אבל הפופולריות של תרבות כזו מוגבלת על ידי רגישותה להקפאה: צמחים שנפגעו מכפור, אפילו כשהם שורדים, אינם יכולים לשאת. פרי.

מה שנקרא עץ התפוח הביתי הוא השם הכולל של זנים והכלאות הגדלים בגנים. עונת הגידול מכסה את אפריל-נובמבר. ברי, הוא גם עץ תפוח סיבירי, יוצר עץ מתפתח לאט בגובה של 5-10 מ' הוא מאופיין בכתר מעוגל ובצפיפות גבוהה של עלווה. הצמח פורח להפליא, אנשים אוהבים את זה כאשר מקבלים פירות.

תפוחים על המגוון הסיבירי של עצי התפוח אינם עולים על קוטר 10 ס"מ, צבועים בצהוב או אדום. הפירות עגולים בצורתם, הם גדלים על גבעולים מוארכים. עמידות לכפור גבוהה מאוד, מה שמאפשר לגדל את הצמח בתנאים קשים ולהשתמש בו כמלאי באזורי צפון הארץ. אבל עץ התפוח בעל עלי השזיף, המכונה גם "הסיני", נבדל לא רק בעגול שלו, אלא גם בכתר הגדול מאוד.

באביב מתחילים להיווצר עליו פרחים לבנים או מעט ורודים, שקוטרם מגיע לפעמים ל-30 מ"מ.

האטרקטיביות של הצמח נובעת מההתנגדות שלו ל:

• תנאי החורף;
• תקופות יבשות;
• מחלות רבות.

"סיני" סובל מעט מגיזום. תפוחים עליו אינם עולים על 3 ס"מ, יש פירות עם קליפה אדומה וצהובה. אבל היער, הוא עץ תפוח בר, בולט בצמיחה המהירה שלו (הוא יכול להתרומם עד 15 מ'). מעניין, שיחים נכללים מדי פעם בקבוצה זו.על צמח אחד יש פרחים לבנים או ורודים, הם לא גדלים יחד. הפירות של עצי תפוח בר חמוצים, אך אחד מתת-המינים, עץ תפוח גן העדן, מתאים היטב להשתלה על זני גמדים תרבותיים.

ההיברידית הסגולה בולטת בקסמה ובעלים האדמדמים שלה. צמיחת העץ אינה עולה על 5 מ' איכויות דקורטיביות נובעות הן מפרחים והן מפירות. עמידות החורף משביעת רצון עבור רוב אזורי רוסיה.

עץ התפוח של נדזבצקי יעניין את אותם גננים שרוצים לקבל גינה מתפתחת במהירות ואינה חשופה במיוחד לזיהומים ותוקפנות מזיקים.

היכרות עם סוגי עצי התפוח אינה מספיקה כדי לקבל החלטה מוסמכת. כמו כן, נדרש להעריך נכון איזה מגוון נחוץ באזור מסוים. עד לאחרונה יחסית, המנהיג הבלתי מעורער היה "העזתי". אבל גם היום, כשיש גם זנים טעימים יותר וגם פרקטיים יותר של עצי תפוח, תושבי קיץ רבים נשארים מחויבים לכך. טעם הפירות הוא מעבר מחמוץ למתוק, יש תפוחים במשקל של 0.1 עד 0.3 ק"ג; בעיה רצינית היא ההתנגדות הנמוכה לחורף.

מבחינת שמירה על איכות וניידות, תפוח יהיה מתחרה מצוין על מקום בגינה. Berkutovskoe. הוא מוערך במטעים תעשייתיים, במיוחד באזורי הדרום. קשיחות החורף היא ממוצעת, אבל התנגדות ייבוש תשמח את החקלאים. מציינים את מתיקות הפרי והצמיחה הממוצעת של העץ עצמו.

והנה המגוון "בולוטובסקויה" נותן עצים גבוהים, עד 10 מ', הממוקמים במרכז רוסיה. תכונה של מגוון זה יכולה להיחשב בשר ירוק יוצא דופן. למרות שתווים חמוצים מורגשים בבירור בטעם, זה בקושי יכול להיקרא לא נעים, שכן שיעור החומצות קטן.אתה יכול לשמור תפוחי "בולוטובסקי" עד סוף ינואר.

מבין הזנים החדשים, כדאי להסתכל מקרוב על הישג כזה של מגדלים של המאה ה-21 כזן "ונימינובסקי"עמיד בפני גלד. הנסיבות הללו מסייעות לו במובנים רבים לזכות בעוד ועוד מקום.

"אימרוס", או "חסינות רוסית", מסוגלת לשרוד אפילו את הכפור המרושע ביותר, נבדלת על ידי צמיחה בינונית וטעם חמוץ מתוק.

אתה יכול לרשום זנים מסוימים במשך שעות, אבל ביניהם מגוון בולט "במשך זמן רב", אשר אניני טעם רבים אפילו מחשיבים את הטעם המוביל בעולם. בנוסף, עץ התפוח הזה נותן יבול עוצמתי ואינו גחמני מדי. למרות שהמגוון שייך לקבוצה "סִינִית", הוא פותח בארצות הברית. הפירות מבשילים בתחילת הסתיו ומושכים תשומת לב עם ארומה חזקה. עץ תלוי בתפוחים נראה שאין דומה לו אפילו על רקע המינים הדקורטיביים ביותר.

האבקה מחייבת השתתפות של חרקים. עץ התפוח מסוגל לפתות אותם בכוחות עצמו, ללא מאמצים של גננים. אבל זה ידרוש שתילת צמחים בנפרד כדי שדבורים וציפורי כנף אחרות לא ילכו לאיבוד. יתר על כן, להסתיר יופי כזה מאחורי נטיעות אחרות זה פשוט טיפשי. עצים מגיעים לגובה של 4 מ', בעוד שהם קטנים יחסית ברוחב. כתר רחב עגול עם יורה ירוק כהה נראה אטרקטיבי מהאביב עד הסתיו.

המסה העיקרית של ענפים ללא עיקולים מופנית כלפי מעלה. כשמגיעה עונת הבשלת הפירות, קשה לראות את הענפים עצמם מתחת לשכבת התפוחים המוחזקים על ידי גבעולים מקוצרים. כשלעצמו, העלה מתבלבל בקלות עם זה שגדל על השזיף. הפירות מכוסים בקליפה חלקה ואינם גדולים מדי (משקל ממוצע - 0.02 ק"ג). יש גם תפוחים כדוריים וגם "קונוסים".

יש לציין בתור התחלה שנטיעת עצי תפוח בחורף בחורף מביאה רק לעתים רחוקות לתוצאות טובות. הרבה יותר נפוץ להיתקל בצמחים מקפיאים. רוב הגננים לא מתחילים לעבוד עד אמצע אפריל. שתילה באביב, אם הכל מתחשב ועושה נכון, מאפשרת לקוות להתפתחות יסודית של הצמח עד החורף הקרוב.

לגבי שתילת קיץ, זה מותר רק, אבל עדיף להימנע מנוהג כזה. גננים מסוכנים נאלצים להשקות שתילים בשפע בחום, ויחד עם זאת קשה ביותר לצפות בקו שמעבר לו מתחילה ריקבון שורשים. אם בכל זאת מתקבלת החלטה לשתול בקיץ, כדאי לבחור רק זנים מעוצבים במיוחד. שתילת קיץ מומלצת לפעמים בסיביר כדי לייעל את ההכנות לחורף. אבל מידה כזו מטילה מיד על הגננים את החובה לחשוב על הכל ולקחת בחשבון את מהלך התהליכים הפיזיולוגיים.

הרגע האופטימלי לנחיתה מגיע בסתיו, או ליתר דיוק, בספטמבר ובחלק הראשון של אוקטובר. זה היה אז שקליפת עצי התפוח מוכנה לחלוטין לעונה הקרה.

כדי לשתול כראוי עץ תפוח, אתה צריך לחפור חורים שבהם יש אדמת חימר. לבורות אלו מוסיפים חומרים משפרים - כבול, חומוס או חול נהר שטוף. השקע נחפר בעומק של כ-0.8 מ', קוטרו הוא מ-1 מ'. בבסיסו מונחות הקליפות שנותרו מהאגוזי מלך. אבל אם זה די בעייתי לאסוף כל כך הרבה פגזים, אז זה הרבה יותר קל למצוא את המספר הדרוש של פחיות מיותרות.

אין לערבב שכבות כאלה, והמטרה שלהן זהה - לחזק את הבור.

ואז הוא מכוסה באדמה ומוזן:

• אשלגן גופרתי;
• אפר עץ;
• סופר פוספט.

הסבר בכל פרסום מיוחד מציין שאמצע הבור חייב להיות מותקן. לאחר הצגתו, החריץ בגובה ½ מלא באדמה. רק אחרי זה השתילים השתילים. גזעי הצמחים נחים על יתדות שהותקנו מראש. יש לציין שקשה ביותר לעשות עבודה זו לבד, ולכן מעורבות של בן זוג מוצדקת לחלוטין.

בכל ההוראות מצוין כי השתילה הטובה ביותר של עצי תפוח מתרחשת על רקע ה"שינה" הטבעית של השתיל. זה מאפשר לשלול את תחילת ההתפתחות הפעילה של המערכת הווגטטיבית. באזור מוסקבה נהוג לשתול עצי תפוח בחודשי הסתיו. אבל ללא קשר לרגע הספציפי, גננים במוסקבה חייבים לקחת בחשבון שמי התהום, גם אם הם לא גבוהים מדי בסטנדרטים מקומיים, עדיין נמצאים 1.5 מטרים מתחת לפני השטח. השלכות שליליות אפשריות נעצרות על ידי דחיסה ראשונית של השכבות התחתונות על ידי מילוי חוזר של הקרקע.

ברוב רוסיה, קניית שתילים בירידים ובאתרי תערוכות אינה הגיונית. רוב חומרי הזרעים מובאים לשם מאזורי הדרום, כאשר החורף מגיע, הם קופאים במהירות החוצה. זה הרבה יותר פרקטי ללכת למשתלה באזור שלך.

היכרות עם עצתם של גננים מנוסים, ראוי לציין את הנקודה הבאה: כאשר האדמה דלה (מיוצגת על ידי תערובת של חול וחצץ, המורכבת מחצץ או כבול), יש להוסיף כמות מוגברת של דשן. ללא קשר לסוג הקרקע, נקודה חשובה מאוד היא בחירה קפדנית של המרחק בין עצים בודדים. זה בהכרח מסתגל לתנאי האקלים של מקום מסוים, לגודל הגינה והשתילים עצמם. עצי תפוח ננסיים של בוש נטועים עם מרווח משורה אחת לאחרת של 4.3 מ', עם מרחקים בין צמחים בודדים של 2.7 מ'. תכנית זו משמשת בגינות קטנות, ובשטחים גדולים יותר, נטיעה בשורה על סבכות עם פערים של 4.5 ו- 2.1 מ' בהתאמה.

רק עצי שיח נטועים לפי כמה שורות מתוכננות להיעשות. כאשר נוצר קו אחד, לפחות 1 מ' של שטח פנוי צריך להישאר בין עצי התפוח, ובדיוק 3 מ' של אדמה ריקה מפרידים בין השורות. אפשרות נוספת כרוכה בנטיעת עצי תפוח ננסיים וחצי ננסיים בצורת "קווים" כל 2.5 מ', כאשר הפערים מתמלאים בגידולים אחרים. זה יהיה הכי קל לגננים שפיתחו מראש תוכנית שתילה ברורה. אבל במקרה זה, ההתכנסות המותרת הגדולה ביותר בין עצי תפוח היא 1 מ'.

לפעמים מתרגלים נחיתה לפי תבנית שחמט, שבה שני שברי הגן במקביל לכל שורה מוזזים מעט. פתרון כזה מאפשר לך למקסם את השימוש המלא בכל השטח הזמין. לדברי אנשי מקצוע, צמחים ננסיים בשיטה זו של שתילה בין עצי תפוח ננסיים בתוך אותה שורה צריכים להישאר 1.5 מ'.עבור זנים ננסיים למחצה, המרחק הזה כבר גדל ל-3-3.75 מ', ולצמחים גדולים - עד 5 מ'.

אם ידוע מראש שיהיה קשה מאוד לארגן את הטיפול בגינה או שהוא ייעדר לחלוטין במשך זמן רב, בניית השחמט אינה נכללת. זה יוביל להפיכה מואצת של אתר יפה ליער כאוטי מכוער.

מערכת של שורה אחת (שרשרת) מתורגלת:

• בעת יצירת סמטאות של עצי פרי;
• בעת יצירת חומות פרי ליד גדרות גבוהות או מכשולים טבעיים;
• בשטח קטן;
• לתחום את חלל הקוטג' למקטעים נפרדים.

מתחם שורשים סגור מאפשר לשתול צמחים בכל שלב בעונת הגידול, אך לעצי תפוח שהיו מתחת לגג או לחופה, השתילה המיידית מזיקה. לפחות 3-4 ימים לאחר הפריקה מהמכונית, יש להשאירם במקום שקרני השמש יגעו בעלווה במשך מספר שעות ביום. טעות נפוצה היא לשתול שתילים שחיו בעבר בטמפרטורות אוויר חיוביות בהחלט בגינה שעדיין נתונה לטלטלות של טמפרטורות לילה ויום. בשלב הראשוני מומלץ לבחור לנחיתה רגעים כאלה שבהם השמיים עטופים בעננים או כשהשמש כבר נמוכה מעל האופק, והצללים מתארכים. וגם במקרה זה, כדאי להצלל את הנחיתות.

כאשר מזג האוויר חם, שתילים עם מערכת שורשים פתוחה או סגורה סובלים במידה שווה. אם החום הגיע בפתאומיות, כאשר עץ התפוח כבר נטוע, הוצאתו חזרה למיכל היא חסרת טעם.נכון יותר בשעות המוקדמות, כמו גם בשעות המאוחרות של היום, להשקיע כמה דקות בריסוס מים. יש לשמור על החור לח כל הזמן.

בדרך כלל, שתיל שנשתל בצורה כזו או אחרת מתפתח לעץ מן המניין, מה שמשמח את החקלאים במשך כל התקופה שנקבעה ומרעיף עליהם פירות. אבל לפעמים, מסיבה כלשהי, עצי תפוח נשברים. או שהרוחות התבהרו, ואז איזה חוסר זהירות התרחש, ולפעמים זה קורה לצמחים שהמשאב שלהם רחוק מלהיות מוצה. אתה יכול להציל את המצב אם תגדל מחדש עץ תפוח מענף.

אם ידוע מראש שהצמחים הנבחרים מתאפיינים בצמיחה פעילה, כדאי למקם אותם כל 6 מ' שורות ננטשות במקרים בהם הם מסוגלים לחסום את הבידוד של כל השטח או רובו. בנוסף למרחק בין עצי התפוח עצמם, יש צורך לקחת בחשבון את הפערים האופטימליים לצמחים אחרים. אחרת, נגרם נזק לכל התרבויות המקיימות אינטראקציה.

מרחקים מומלצים (במטרים):

• אגס נטוע על שורש גדל חלש - 4-5;
• אגס גדל באופן אינטנסיבי - 9;
• דובדבן עץ גדול - 6;
• דובדבן בוש - 3.5;
• שזיף עם שתילה דחוסה מעץ תפוח ננסי או עמוד - 3.5 (עבור כל שאר סוגי עצי התפוח - 4.5);
• שזיף בגודל גדול - 6-8;
• דומדמניות - 1.25-3 מ' (בהתאם לצמיחת עץ התפוח);
• עצים מחטניים - 8-12 מ' (מין ביולוגי לא משנה).

זה קורה שעץ תפוח נמצא באותו גן עם ליבנה. עבור מיני צמחים רגילים נותר פער של 4-5 מ', אך עבור צמחי זרעים הוא מוכפל. מותר ליצור בוסתן תפוחים, בו נמצאים גם תפוחי אדמה ושאר ירקות, המרחק עבורם הוא 100-150 ס"מ. כשמנסים לקשט את האתר בלילך, זה תמיד ראוי לשבח.אבל עבור עצי תפוח ננסיים יש צורך במרחק של 4 מ', ועבור עצים גדולים, במיוחד אם השיח עצמו גדול גם הוא, המרחק גדל ל-6 מ'.

במספר גנים יש לשתול עץ תפוח יחד עם פטל. עם הצמיחה הנמוכה הרגילה של גידולים אלה, הפער הוא 2-2.5 מ', עבור מגוון השיחים המרוכז, נדרש מרחק של 400 ס"מ מעצים גבוהים. אין מידע על המרחק לברבריס בספרות המיוחדת, מכיוון שזהו האויב העיקרי של עץ התפוח, לכן, יש צורך להוציא לחלוטין שכונה כזו. כאשר מארגנים גן ורדים מן המניין, הפער נעשה ב-5-7 מ' וכאשר אתה רק צריך להקים 1-2 שיחים כדי לקשט את המקום, אתה יכול להפחית את המרחק ל-4 מ'.

אבל על חלקת הגן יש גם צמחים שונים וגם פרטים "דוממים". כאשר שותלים עצי תפוח, כדאי לשקול פערים לפניהם.

תוך כדי כך, אתה צריך לחשוב על דברים כמו:

• האיום של קריסת קירות, גדרות עם שורשים;
• הפרעות לתיקון צינורות, מבנים מסיביים;
• קשיים בכיבוי שריפות, ביטול מצבי חירום אחרים;
• אינטרסים אובייקטיביים של בעלי הקרקעות השכנות.

אז אם אתה שותל עצים גבוהים באתר, אז לפחות 4 מ' מהגדר. אבל עבור גמדים, המרחק יורד ל 1 מ '. כדי שהדירה תהיה תמיד נעימה ובטוחה וכדי שהשורשים לא ייצמדו ליסוד, ויחלישו אותו, אתה צריך להזיז עצי תפוח נמוכים ב -4 מ', גבוה - בכל 8 מ' אבל בכל עיר או מדינה באתר יש לא רק את הבית הראשי, אלא גם אחד קטן. המרחק המינימלי במקרה זה הוא 2 מ', ולכל המכולות שאינן צמודות, מ-4 עד 6 מ'.

כדי לטפל בעץ תפוח ובשתילות נוספות נדרשים כלים ומכשירים נוספים המאוחסנים ברפת, בית מלאכה לשירות.ובטיחותם של מבנים כאלה מובטחת על ידי מרווח של 1 מ' לסלעים ננסיים בהיעדר בסיס ו-3 מ' עבור כל צמחים, אם הבסיס מאורגן. גננים יעשו טעות גסה אם יחליטו שכאן מסתיימות כל הדקויות של השתילה. תוך שמירה קפדנית על הצמחים שנקבעו, חשוב לשים לב יותר למוזרויות של טיפוח עצי תפוח עם מערכת שורשים סגורה.

אין שום דבר על טבעי בקומפלקס שורשים סגור: אם צמח גדל במיכל או במיכל פלסטיק מהשעה הראשונה של החיים, הוא כבר שייך לקבוצה זו.

אבל הרבה תלוי איזה סוג של מגוון חי במקום מסוים. הפיזיולוגיה של עצי תפוח היא מוזרה, טכנולוגיה חקלאית יכולה להפוך את מהלך תהליכי החיים בהם רק במקרים בודדים. ייחורים מענפים זורקים רק שורשים נובטים בצורה רדודה. לכן, יהיה צורך לשתול אותם בקפדנות במקום שבו עצי תפוח אחרים לא יגיעו. ועלינו לזכור גם שצמיחה של שורשים ליד פני השטח מגבירה את הסיכון לחשיפה לכפור ולקיצים יבשים.

נקודה נוספת שכדאי להזכיר בהקשר לנטיעת עצי תפוח היא אופן השתלתם. מניפולציה כזו נחוצה במגוון מקרים. לדוגמה, כאשר יש צורך דחוף לפנות מקום בתוך מחזור היבול, ואין הזדמנויות אחרות לעשות זאת. או כשעץ נצבט, הוא צריך יותר מקום כמו אוויר.גננים אחראיים בסביבה כזו שוכחים בתוקף את הנוחות שלהם, העיקר עבורם הוא להפחית את הלחץ של עץ התפוח המושתל.

עומק הנחיתה במקום חדש נקבע על פי הכללים הכלליים. אבל ההמלצות על זמן העבודה הן חד משמעיות, עדיף לקחת את זה באביב, לפני פירוק הכליות, או כשהעלים האחרונים עפים מסביב.

השתלה באביב בהחלט עדיפה על הסתיו אם:

• האדמה דלה בחומרים שימושיים;
• הקור הגיע מוקדם מדי;
• אין אמון מוחלט בבריאות הצמח.

כאשר משתילים עץ תפוח בסתיו, כדאי למהר: עליו להשתרש לפני תחילת מזג האוויר הקר. אתר חדש נבחר בשטחים פתוחים מוארים והקפד לוודא שהפרעות לא ייכללו. המרחקים זהים לתמיד. אבל שקע הנחיתה צריך להיות גדול ב-50% ממתחם השורש. עודף חומציות מתוקן על ידי הוספת ליים שפוי.

כדי שמטע תפוחים יעניק רק אושר והנאה שלווים, לא מספיק רק לשתול עצי תפוח כמו שצריך. תצטרך להשקיע מאמצים רבים בעתיד. ועדיין, אפשר לגדל ולגרום לכל עץ פרי להניב פרי עם "דם קטן", אם שמים לב לניסיון המצטבר.

נקודות סטנדרטיות בטיפול במטעי תפוחים יהיו:

• שמירה על איכות קרקע ראויה;
• לחות;
• ניתוק חלקים עודפים וחולים;
• מניעת הרס כפור של ענפים;
• להדוף התקפות של מכרסמים;
• דיכוי עשבים;
• עמידות בפני חרקים;
• דיכוי זיהומים.

הם מתחילים לטפל בעץ צעיר בשנה הראשונה לגידול, דואגים לנסיגה מוקדמת שלו מתרדמת החורף. בקיץ, לאחר הפריחה, הגיע הזמן להאכיל ולשמור על הצמחים במצב טוב. זו הדרך היחידה לשמור על המספר הגדול ביותר של שחלות. כאשר את קיצור שעות האור משלימים ירידה בטמפרטורה היומית הממוצעת, הם מתחילים להתכונן לחורף. ישנם הבדלים ברורים כאשר עובדים על נטיעות תפוחים ישנות.

"זקנה" אינה נספרת לפי דלילות; לנוחיותם של גננים, קבוצה זו כוללת את כל הצמחים שכבר אסירי תודה על המאמצים הקודמים שלהם עם פירות.

בשלב זה ישנם שלושה תחומי עבודה עיקריים:

• שמירה על הצמיחה של יורה צעירים;
• שמירה על סדירות הקציר;
• הבטחת רמה הגונה של פירות שנקטפו.

מותר להאכיל עצי תפוח בדשנים אורגניים ומינרלים כאחד, מומלץ גם קומפוזיציות מיקרוביולוגיות. כאשר מתרחש פרי בשפע, הכוחות הטבעיים של העצים אינם מספיקים כדי להחזיק את העומס. ואז ההכנה בזמן ומלאה של אביזרים תלויה בחקלאים. במקרה של הפסקה בענף, שבלעדיה תישמר הפרופורציה הרגילה בכתר, מבצעים חיתוך "טבעת" עם ניקוי השטח, מפולס בקפידה וצביעה מעל. ענפים עבים, שהיעדרם ישפיע לרעה על העץ, מורחים בחזרה ומנסים להשתיל.

בהתחשב בסכנה המתמדת של כפור בחורף, לפני תחילת עונת השתילה הקרה, הוא אמור להיות רווי בלחות. אתה צריך גם להספיק לרפא את כל הפצעים הקטנים בזמן הזה, ואפילו יותר חללים. היבט חשוב נוסף הוא חיתוך מדויק.

לגבי פגמים מכניים, הדרישה היא תמיד זהה - יש לבטל אותם בהקדם האפשרי.לאחר שקרעו בטעות את הקליפה על עץ תפוח (או שראו שהארנבות עשו זאת, למשל), גננים אחראיים ממהרים מיד לבשל ולהחיל זפת בגינה. מרשם זה רלוונטי אפילו יותר כאשר מבחינים בעיוות רציני המגיע לשכבות העמוקות של העץ. דמיינו פגיעה דומה בעצמכם באופן אישי, ומיד יתברר מדוע המהירות כה חשובה. מיקרואורגניזמים הם יצורים עקשניים ביותר, ואם תינתן להם כניסה נוחה, ייעשה בו שימוש מיד.

כדי לחזק את המערכת החיסונית, כמו גם להפחית את הסיכון לרוב ההפרעות, השימוש במשקאות מיוחדים עוזר. אבל כמו בכל סוג של אמצעי חזק, אתה צריך להתנהג בזהירות ובזהירות. תרופות פעילות ניתנות לרוב לאחר ארוחה כדי להפחית את השפעת הגירוי שלהן. באופן דומה, תערובות המכילות חנקן חייבות להיות מדוללות בנפח משמעותי של מים. שום דבר רע לא יקרה אם תעשה את אותו הדבר עם דשנים אחרים (אבל בלי לסטות מההוראות).

אם הקרקע באתר מכילה חלק ניכר של חול, חנקן יהיה בעל ערך. דבר נוסף הוא אדמה שחורה. כחלק מהיסוד הכימי הזה, הוא כבר בעודף. ככל שהשקיה אינטנסיבית יותר (בגבולות הסביר), כך ניתן להשקיע יותר דשן. גם מזג אוויר גשום יעזור כאן. אם הוא מבוסס היטב, החקלאים יכולים פשוט להפיץ את ההרכב הרצוי סביב תא המטען ולא לדאוג.

בזמן שהם מטילים ערוגות אחרות, עושים עבודה אחרת, נחים אחרי עבודת צדק או נוסעים חזרה מהדאצ'ה שלהם, זרם הגשם עצמו יעביר את הדשן למטרה. אבל עלינו לזכור גם לגבי האכלת הצמח מחוץ לשורש. עיבוד כזה מתבצע רק באותם רגעים שבהם הדיסק הסולארי אינו נראה לעין.

בפעם הראשונה שמכניסים דשן באביב, ברגע שנמצאים עלים מוקדמים. זה בדיוק הרגע שבו יהיה צורך להזריק חנקן ליבול התפוח העתידי. ההלבשה העליונה משולבת עם חפירה ונעשית אך ורק לאורך היקף הכתר. אפילו את השטח הקטן ביותר אסור להשאיר ללא השגחה.

העלות המומלצת לעץ תפוח היא:

• 40-50 ק"ג חומוס;
• 0.5-0.6 ק"ג של אוריאה;
• או 0.03-0.04 ק"ג של שילוב של אמוניום חנקתי עם nitroammophos.

כאשר חלף זמן העלים הראשונים והעץ פרח, והרגע הזה עלה בקנה אחד עם ימים יבשים, משתמשים רק בתערובות נוזליות (מדוללות ב-10 ליטר מים):

• גללי עוף - 1.5-2 ק"ג;
• אוריאה - 0.25-0.3 ק"ג;
• תמיסה - 5 ק"ג;
• תערובת של 0.1 ק"ג סופרפוספט עם 0.06 ק"ג אשלגן גופרתי.

ישנה גם תקופה שלישית שבה עץ התפוח משתוקק להזין אותו. זה מגיע כשהפרחים כבר נפלו והתעופפו, והפירות נשפכים ומבשילים. רוטב עליון ירוק כבר מומלץ כאן. הוא מוכן על ידי התעקשות של החלקים הירוקים של עשבי שדה במים למשך 20-25 ימים. בקיץ, חנקן לבדו אינו מספיק, אשלגן וזרחן צריכים לבוא לעזרתה.

למרות שיש צורך לטפל בעצי תפוח שוב ושוב במהלך התקופה החמה, כדאי להשהות בין 10 ל-15 ימים. ההלבשה העליונה לעץ הפרי צריכה להתחיל באמצע יוני. התרופה היחידה היא אוריאה המורחת על העלים. אם חודש הקיץ הראשון לח, רצוי להשתמש בהאכלת שורשים במקום האכלת עלים. ככל שעץ התפוח גדל, הרוויה של התמיסה גדלה מדי שנה.

ביולי צריך לרסס את הכתר, הקפידו לדאוג לריכוז אחיד על כל החלקים.יש לספק תזונה מלאה באמצעות מעט חנקן. המרווח בין הכנסת תערובות מינרלים וחנקן הוא 7-14 ימים.

בסתיו אין להאכיל עצים ללא שורשים, כי הדבר פוגע בהיערכות למזג האוויר החורפי. אבל האכלה דרך השורש בעזרת תערובות מוכנות בהתאם להוראות היא טובה מאוד. עצי תפוח ננסיים מוזנים בכמות מופחתת של 25-30% של דשן.

כמות קטנה של חנקן מובילה לחיוורון ולגריסת העלווה. הוא גם הופך קטן יותר עם צריכה חלשה של בורון, אבל כאן פיתול והצהבה של הסדינים כבר אופייניים. אם יש חוסר חריף בברזל, העלה הופך צהוב, ועד מהרה חסר צבע, מת, החל מהקצה, ענפים חדשים מתפתחים לאט.

ללא סידן, העלים הופכים לבנבנים ומתכרבלים מלמעלה למטה. המחסור במגנזיום יוצר "יופי לטווח קצר": העלה יהיה צהוב, אדום או אפילו סגול, וישמור על גוון ירוק סביב ההיקף ועל הוורידים. רעב נחושת מתבטא בחיוורון ובהופעת כתמים חומים על העלווה. עד מהרה הוא הופך למגוון, אבל השונות הזו היא מבשר מוות.

חוסר בזרחן מזוהה על ידי כתר עמום, שבצבעו ניתן לתפוס גוון ברונזה. סימפטום נוסף הוא אדמומיות או הופעת גוונים סגולים בעלווה. אבל היעדר אבץ מתגלה על ידי ריסוק העלים, על ידי קמטים שלהם.בנוסף לרכיבים מינרליים, השקיה מוכשרת היא בעלת חשיבות רבה להתפתחות מלאה של התרבות. זה מתבצע כך שהאדמה רוויה במים בעומק 0.8 מ'.

שלוש השקיות מבוצעות ברצף:

• על רקע הפריחה;
• בימים הראשונים של יולי (כאשר הפירות מבשילים באופן פעיל);
• באוקטובר (כדי להכין את הצמח לכפור).

אם מזג האוויר יבש, ניתן להגביר מעט את תדירות ההשקיה, ועם גשמים כבדים הם מצטמצמים. מים להשקיה לא צריכים להיות קרים יותר מ-18 וחמים יותר מ-25 מעלות. בשנה הראשונה והשנייה לחיים, משקים עצי תפוח ב-40-50 ליטר מים בכל פעם. כאשר הפרי מתחיל, יש צורך להשתמש כבר 70-100 ליטר. תדירות השקיית עצי תפוח הצומחים במהירות בשנים הראשונות לחיים היא 4-5 פעמים בעונה.

יש צורך לשפוך מים בקפדנות מתחת לצוואר השורש. זה מאיץ משמעותית את חדירתו ומפחית את הצריכה הבזבוזת לאידוי, לחלחול למעמקים. בשנתיים הראשונות, השקיה דרך החורים מעשית יותר משיטות אחרות. אך בגיל מבוגר יותר מומלץ להשתמש בתלמים המגיעים לעומק של 0.5-0.6 מ' כאשר עוברות 48 עד 72 שעות לאחר ההשקיה, כדאי לשחרר את האדמה ולחכך.

לעבודה עם מספריים לגינה יש גם מאפיינים משלה. איסוף גוזמים באביב שווה ליצור כתר, והזמן הטוב ביותר לכך הוא מרץ ואפריל (לפני שהעלים מהניצנים בוקעים). אבל בקיץ מותרת רק הסרת ענפים שחוסמים את החלקים הצומחיים העיקריים. אתה יכול גם להסיר את התהליכים הגדלים לאורך הגוף של הצירים הראשיים.

חקלאים מנוסים מייעצים לקטוף פירות רק עם כפפות כותנה. בד גס יותר נשבר, קורע אפילו את הקליפה החזקה לכאורה.

החוק השני הבלתי משתנה של קטיף תפוחים הוא "מה שנפל נעלם" (עבור מניות). לא, אפשר להשתמש בתפוח שנפל ארצה, אבל רק בשתי דרכים: או לשטוף אותו ולאכול אותו מיד, או לעבד אותו.

מומלץ להשאיר את הגבעול על הפרי, זה מפחית את הסיכון לפירוק מוקדם. ציפוי שעווה טבעי הוא גם שימושי. מי שמבקש למחוק את זה עושה טיפשות גדולה. הם חושבים שמאות מיליוני שנים של אבולוציה התבזבזו, ושללא השריון הזה, פירות יכולים לשכב לאורך זמן. בינתיים, הטבע פעל הרבה יותר חכם - היא יצרה תרופה לייבוש.

מומלץ לקטוף פירות כאשר הוא יבש, באופן אידיאלי אחר הצהריים. זני קיץ לאחר הבשלה מלאה מאוחסנים מעט מאוד, מומלץ לאסוף אותם באוגוסט. התפוקה קוטפת 14-20 ימים לפני הבשלה הסופית. אתה יכול לאחסן את הנאסף עד חודש, אם אתה מספק טמפרטורת החדר של 0-3 מעלות. הפירות של זני הסתיו נקטפים בסוף אוגוסט ובימים הראשונים של ספטמבר, ולאחר מכן הם מונחים לאחסון למשך שבועיים או 3 שבועות להבשלה.

תפוחי חורף מוסרים מהענפים בחודש השני של הסתיו. אוסף טרי שלהם מאופיין בקשיחות וחמיצות מסוימת. יעברו 2-3 חודשים עד שהפירות יגיעו למצב מלא. אבל אפשר יהיה לשים אותם גם על ראש השנה וגם על שולחן אפריל. מוציאים תפוחים, הם מקוררים ל-4 מעלות ומעבירים לאחסון מוכן.

שיטת האחסון הקלאסית היא קופסת עץ, אך החולשה של אפשרות זו נובעת מהרגישות שלה לריקבון. מותר להשתמש בכלי פלסטיק, אותם יש לשטוף ולחטא מראש. שיפור איכות השמירה של תפוחים נעזר על ידי מילוי נסורת מעץ קשה לתוך המיכלים.נסורת מחטנית נבדלת על ידי ארומה שרף, שגם הפירות יתפסו. קש רע עם סבירות גבוהה להיווצרות עובש.

לשבבי עץ נבחרים מגבלת לחות של 20% (רצוי 15%). תוצאה טובה היא הסטת תפוחים עם עלי אלון (מייפל), שבבי כבול, אזוב מיובש. רכיבים אלה נבדלים על ידי מאפיינים אנטיבקטריאליים.

ההבשלה הפעילה ביותר מתרחשת בפירות גדולים. עבור סימניות, כדאי לבחור מיכלים עם מוצרים קטנים. החיטוי מתבצע עם אקונומיקה, ולאחר מכן נדרש ייבוש יסודי. תחתיות הקופסאות מכוסות בנייר לבן נקי ונסורת. נסורת נלקחת כל כך הרבה שהשכבה הראשונה של הפירות מכוסה לחלוטין.

לא משנה כמה ינסו גננים לספק לעצים את כל מה שהם צריכים, כדי שהמאמצים שנעשו יסתיימו בבציר טעים ושופע, תצטרכו להילחם בזיהומים ומזיקים. טחב אבקתי היא מחלה שתוקפת בקלות מגוון גידולים. הוא פוגע בכל החלקים החיוניים של העצים ומתחיל להתבטא כציפוי לבנבן.

כאשר הזיהום מתחזק, זה יערער את הטון של הצמח. החורף אינו נורא עבור הפטרייה, כאשר החום יחזור, היא תוכל להמשיך בעבודתה. המאבק במחלה, כמו גם מניעתה, צריך להתבצע בהקדם האפשרי. באביב נעשה שימוש בתכשירים מיוחדים, בניסיון להקדים את הפריסה המלאה של העלים.בתום הפריחה, עצי תפוח מוגנים על ידי שימוש באוקסיכלוריד נחושת ותרכובות אחרות.

יש צורך להמשיך לדכא טחב אבקתי גם לאחר הוצאת התפוחים. אז תצטרך תמיסה של 1% של תערובת בורדו או גופרת נחושת, מדוללת בסבון נוזלי.

גלד היא מחלה לא פחות חמורה, היא שוללת את עלים מעץ התפוח ומונעת יציקת פירות. עצים בוגרים וצעירים עוברים עיבוד שווה באביב בעזרת "טופז". הפרופורציה המומלצת היא 2 גרם לכל 10 ליטר מים.

שלושת המקומות הראשונים מבין זיהומים פטרייתיים של עץ התפוח סגורים על ידי ציטוספורוזיס. הוא תוקף אזורים בודדים בקליפת המוח, מה שלא הופך את המחלה לבטוחה יותר. בהדרגה, האזורים הפגועים גדלים, הקליפה מתייבשת יחד עם הענפים. עם התפתחות לא חיובית של אירועים, מותו של העץ מתרחש במהירות. שוב, תכשירי אוקסיכלוריד נחושת באים להצלת גננים, המשמשים בזמן התנפחות הניצנים ומיד לפני הפריחה, כמו גם לאחריה.

אם נעבור מאויבים מיקרוסקופיים לחרקים גלויים למדי, האויב העיקרי של הבעלים של מטע תפוחים יהיה כנימת תפוח ירוקה. הוא קיים בכל האזורים שבהם יש בסיס מספוא עבורו. הגנה ביולוגית טבעית - פרת משה רבנו. אבל כשזה לא שם, karbofos עוזר. מאמצעים מאולתרים, מרתח של טבק מעורבב עם סבון יוכל להחליף אותו.

הקרצייה האדומה ידועה בעקשנותה: לפעמים היא טפילה את אותו עץ מספר שנים ברציפות, ומדלדלת אותו. החורף של החרק מתרחש בעיקולי הקליפה. קודם כל, אתה יכול להבחין במזיק בקצות היורה והעלווה.

למוצץ התפוחים יש גם שם נוסף - כתם עלים. הוא צבוע בגוון צהוב-ירוק וסובל אפילו את החורף האכזרי ביותר ללא אובדן בעלי חיים. כאשר הניצנים מתנפחים ופורחים, יהיה קשה מאוד לזהות את האויב בסבך הירוק. לאחר מכן נותר לחטא את הצמחים בעשן טבק או לצפות אותם בקרבפוס מומס.

עש התפוחים הוא עוד אויב של כל מטע תפוחים. היא גם הסתגלה לאקלים של האזורים הרוסיים. היא מתיישבת על העלים ואוכלת אותם. אמצעי השליטה העיקריים הם כלורופוס וזולון. גלגלת העלים היא מתחרה ראויה לעש התפוחים מבחינת תפוצה, היא עוקפת בתשומת לבה גינה נדירה.

כמו חרקים אחרים, יש לדכא את תולעת העלים מוקדם ככל האפשר. עדיף לטפל בצמחים לפני שהיא השתלטה על העלווה הטרייה. ראשית, עצי תפוח מטופלים בניטרופן. לאחר מכן, ברגע שהניצנים נפתחים, השתמש בכלורופוס. המאבק נגד חיפושית הפרחים פירושו לרוב ההתנערות המכנית שלה מהאזורים הפגועים; תמיכה כימית מסופקת על ידי chlorophos או karbofos.

איך לשתול עץ תפוח, ראה את הסרטון הבא.