Bramen planten en verzorgen in de herfst

Bramen zijn een zeer aantrekkelijk gewas. Het kan op het grootste deel van het grondgebied van ons land worden gekweekt. Maar om te slagen, moet het volgens strikte regels gebeuren.

Allereerst moet je uitzoeken waarom het in de herfst is dat je bramenstruiken moet planten. In de tuinbouwgemeenschap bestaat hierover geen consensus. Daarom is het noodzakelijk om je niet te laten leiden door de aanbevelingen van anderen, maar door praktische overwegingen. Een onmisbare vereiste voor het kweken van bramen is een grondige opwarming van de aarde. Het moet ook goed worden voorbereid.

Naast de zuur-base balans moet men letten op de mechanische structuur van de aarde. Bramen worden bij voorkeur geplant in zware kleigrond die lang water vasthoudt. Ondanks de weerstand van bramen tegen gedeeltelijke en zelfs volledige schaduw, zijn bessen die in zonnige gebieden worden gekweekt altijd groter en zoeter.

Verwerking - onkruid verwijderen en kunstmest toevoegen - heeft de voorkeur net in het najaar. Bovendien is de aarde in september - oktober van nature warmer dan in maart en zelfs in mei. Er wordt vaak tegengeworpen dat de herfstaanplant van bramen zaailingen dreigt te bevriezen. En ze voegen eraan toe dat in de zomer de cultuur wortel zal schieten en sterker zal worden. Maar men moet er ook rekening mee houden dat de aanplant die het koude seizoen heeft overleefd, zal verharden, hun immuniteit zal sterker worden.

In de middenzone van ons land kunnen bramen een goede oogst opleveren. De vorstbestendigheid is echter onvoldoende. Daarom is het belangrijk om gebieden te kiezen waar geen koude wind waait, waar de aarde snel opwarmt door de zon. In deze regio's wordt voorjaarsaanplant aanbevolen. Een extra vereiste is een verbeterde voorbereiding op de winter.

In de regio Moskou is voorjaarsaanplant ook geschikt. Kenners adviseren om voor bramen zuidelijke en westelijke hellingen van heuvels en hooglanden te kiezen. Je zult je moeten voorbereiden vanaf het einde van het vorige seizoen. Ongeacht de landingsmethode is het vereist om deze vóór 25 mei te voltooien. Alleen in dit geval zullen de planten wortel schieten en fysiek sterker worden voor het begin van de vorst.

Het planten van bramen gebeurt zorgvuldig, houd er bovendien rekening mee dat dit gewas van vocht houdt. Op een droge dag moeten de struiken constant worden bewaterd, soms om de twee dagen. Daarom is het noodzakelijk om een ​​plaats te kiezen voor een bed in de buurt van een put, een waterleiding. Daarnaast loont het de moeite om voor een hoogwaardige afwatering te zorgen. Bramen doen het goed in gebieden met een hoge zuurgraad.

Het is nodig om de grond op een speciale manier te testen. Als de zuurgraad laag is, zul je speciale additieven moeten gebruiken. Onder hen is kaliumsulfaat de beste. Een goede natuurlijke vervanger hiervoor is verse mest. Als de mest afbreekt, wordt de bodem niet alleen zuurder, maar neemt ook de stikstofconcentratie toe.

Omdat de braam erg snel groeit, blijft er tussen de struiken een opening van minimaal 2 m. Deze eis is ook te wijten aan het feit dat het handiger is om op deze manier bessen te plukken. Het feit is dat de meeste soorten vol zitten met scherpe doornen. Bij het kweken van remontante variëteiten is een dergelijke eis niet erg relevant.Maar de principes om ermee om te gaan zijn speciaal, niet hetzelfde als bij gewone culturen.

De grootte van het plantgat wordt bepaald door hoe groot de zaailingen zijn. Bramenwortels moeten vrij worden geplaatst, de nek van de wortels wordt minimaal 0,05 m in de grond gestoken. In de meeste gevallen is het volume van de put 40 kubieke meter. zie De buitenste vruchtbare laag wordt op de zijkant gelegd. Voordat u het op zijn plaats terugzet, voegt u toe:

• 0,1 kg superfosfaat;
• 0,03 kg kaliumsulfaat;
• humus;
• leem.

De bodem van de gaten is aangelegd met verse mest. Het kan worden vervangen door nog niet verrotte compost. In het midden van het gat is aarde bedekt in de vorm van een heuvel. Het midden van de wortel van de zaailing wordt in deze heuvel geplaatst en vervolgens:

• maak de wortels recht;
• vul de aarde bij;
• verdicht de zachte massa, waardoor een stevige druk van de grond naar de wortels wordt bereikt.

Controleer goed of de braam helemaal rechtop staat. Als het planten in de herfst wordt gedaan, wordt de struik afgeworpen met toorts of vloeibare compost. 0,01 m mulch wordt van bovenaf gegoten. Daarbovenop worden bramen weer intensief afgeworpen. In de winter worden aanplantingen afgedekt zodat ze niet verweren en beschermd zijn tegen vorst.

Maar het is niet altijd logisch om bramen te planten met containerzaailingen. Als een variëteit of hybride geen jonge nakomelingen geeft, moet de verdeling van de struiken worden gebruikt. Deze procedure moet eerder worden uitgevoerd dan de herfstsnoei. Anders kan de plant niet goed voet aan de grond krijgen vóór het vroege koude weer. De eerste stap (24-48 uur voor het werk) is om de gewenste plaatsen grondig water te geven.

Het planten van gespleten struiken in droge grond is gevaarlijk. De kans is groot dat de wortels kapot gaan. Er wordt een groef gemaakt langs de omtrek van de locatie (binnen een straal van 0,3-0,4 m) vanaf de wortelhals. Dit gebeurt met een schop. Alle wortels die buiten de groef liggen worden direct afgehakt.

Verder wordt de struik voorzichtig opgegraven en afwisselend van alle kanten opgetild. Als de braam bijna vrij is, wordt hij een beetje geschud, waardoor de wortelstok uit de grond komt. Je kunt de wortel in fragmenten verdelen met een tuinmes. Alle afgesneden delen moeten ten minste één verse scheut hebben die eindigt in wortels. Maar de oude stengels op de delenka zouden dat niet moeten zijn.

Snoeischaar wordt gebruikt om gebroken en rotte wortels te verwijderen. Vervolgens worden de scheuten ingekort tot 0,3 m. Elk afgesneden gebied moet 2 of 3 processen hebben. In dit geval moeten alle wortels minimaal 1 knop onder de grond hebben. Geprepareerde zaailingen worden onmiddellijk op een vaste plaats geplant, in voorgevormde kuilen.

Omdat bramenscheuten een lengte van 5-7 m bereiken, is het ongewenst om ruimte te besparen bij het planten van gespleten struiken. Het wordt aanbevolen om gaten te laten van minimaal 3 m. Rijafstand is ongeveer 2 m. Door de struik te verdelen, kunt u 5 zaailingen uit elke struik krijgen. Belangrijk: je kunt zelfs zonder wortels scheuten planten - als er tenminste worteldeeltjes zijn.

Een alternatieve techniek is het gebruik van horizontale lagen. Ze doen het als volgt:

• van 1 augustus tot 8 augustus worden de scheuten die in het lopende jaar zijn gegroeid, naar de grond gebogen;
• zonder te scheiden van de struiken, laat de shoot op 1 bajonet vallen;
• de bovenkant van de scheut blijft op het oppervlak;
• snij de rest af met 0,1 m om verdere groei te blokkeren;
• verdicht de grond, fixeer de scheuten met stenen of noppen;
• mulch de landingsplaats.

Later wordt de plaats waar de bramenscheut is begraven systematisch afgeworpen. Van ongeveer 1 oktober tot 5 oktober graven ze met behulp van een hooivork een deel van de struik uit samen met geroote zaailingen. Het is veel betrouwbaarder en veiliger dan het gebruik van een schop. Nu worden de zaailingen gesneden en getransplanteerd op de gekozen plaats.Een andere optie is om bramen te vermeerderen met wortelstekken: met deze methode kun je 70% van de zaailingen krijgen als je alle principes van landbouwtechnologie volgt.

In november moet je werken. Daarna wordt de braamstruik opgegraven en worden de stekken gesneden, waarna ze opnieuw worden begraven. Voor het planten zijn stekken geschikt, waarvan de lengte varieert van 0,06 tot 0,09 m, daarna worden ze overgebracht naar een zak; dit pakket wordt in de kelder of koelkast geplaatst. Luchtverwarming tijdens opslag mag niet hoger zijn dan 5 graden Celsius, elke 5 of 7 dagen wordt het plantmateriaal geventileerd en extern beoordeeld. Rond 24-28 februari worden de stekken in een bak gelegd, een beetje met aarde besprenkeld en ontkiemd op de vensterbank; transplantatie wordt uitgevoerd in april.

Herfstverzorging voor tuinbramen omvat:

• snoeien;
• topdressing;
• bedekken tegen de kou.

Het is vereist om onnodige en storende scheuten systematisch af te snijden. Alleen onder deze voorwaarde is het mogelijk om de volledige ontwikkeling van de struiken te garanderen. Maar de eerste keer om bramen te snijden is alleen nodig in het tweede seizoen. Later moet de struik om de 2 jaar worden gesnoeid. In een volwassen plant moeten alle takken die geen vrucht meer dragen in de herfst worden verwijderd.

Afval dat overblijft na het snoeien wordt direct van het terrein gehaald en daar direct verbrand. Deze techniek zorgt voor de veiligheid van aanplant tegen eventuele infecties.Bij het kweken van bramen in de herfst, is het noodzakelijk om de aanplant in september of oktober goed te voeden. Tijdens deze periode worden fosfor- en kaliumverbindingen geïntroduceerd, die zelfs geen kleine hoeveelheid chloor bevatten.

Bovendien moeten alle planten worden gevoed met compost en superfosfaat. Na hun aanleg moet de aarde worden opgegraven. Welke meststoffen er ook worden toegepast, het tuinperceel is voorbewaterd. Gebruik van natuurlijke meststoffen houtas. Het heeft precies 1 kg per vierkante meter nodig. m.

Bramen kunnen overleven bij temperaturen tot -20 graden. Voorbereiding op de winter is echter nog steeds vereist. Het feit is dat een scherpe koudegolf de landing kan vernietigen. Bovendien is het Russische klimaat extreem hard en onvoorspelbaar. Zelfs relatief warme streken hebben vaak last van strenge vorst.

In kustgebieden is de situatie beter, maar daar moet je op je hoede zijn voor winterwinden, vooral als de luchtvochtigheid hoog is. Met deze factoren moet rekening worden gehouden. Opgaande soorten kunnen afkoeling tot -30 graden verdragen. Maar de soorten bramen die langs het oppervlak kruipen, overleven zelfs een matig koude winter niet zonder beschutting.

Het is beter om een ​​schuilplaats te maken die niet gericht is op de gemiddelde jaartemperatuur, maar op het vestigen van een stabiele vorst van -5 graden. Toch wordt in de eerste herfstmaand geen beschutting gemaakt. Het wordt aanbevolen om het in de laatste dagen van oktober of begin november te koken. Haast je met onderdak, je kunt de struik enorm schaden. Als er een positieve temperatuur is onder het afdekmateriaal, gaat de groei door en begint de demping.

De wortels krijgen zuurstofgebrek en al snel begint het rotten. Als gevolg hiervan doodt de schuilplaats de braamstruiken in plaats van bescherming.De plant kan niet alleen last hebben van een gebrek aan sneeuw, maar ook van dooi. Het afdekmateriaal moet zo worden gekozen en gelegd dat ijsvorming van het wortelstelsel en de knoppen en demping worden uitgesloten. Als het ondergrondse deel desondanks verboden is, zal het steevast sterven en zullen nieuwe zaailingen moeten worden gezocht.

Het aanbevolen beschuttingsschema is hetzelfde als voor druiven:

• de wimpers worden van de steunen verwijderd;
• op de grond gelegd;
• zet vast met spelden.

Belangrijk: volwassen scheuten kunnen eenvoudig worden vastgebonden zonder te bukken. Om te voorkomen dat de beschutte struiken nat worden, worden ze bestrooid met droge bladeren, gebruikte maïskolven of sparren takken. Agrofibre wordt van bovenaf uitgerekt.

Een voorwaarde voor succes is de beschutting van zowel de braam zelf als de grond waarop hij groeit. Feit is dat het de aarde is die opwarmt. De openingen die de rijen scheiden, worden ook afgedekt met geïmproviseerde middelen. In elk huishouden is er voor dit doel jute of plasticfolie. Een meer professionele aanpak is het gebruik van agrofibre.

Poenka is absoluut ongeschikt in de zuidelijke regio's, waar de wintertemperaturen vaak boven nul graden stijgen. Scherpe temperatuurschommelingen, het verschijnen van vocht door ontdooien kan bramen vernietigen, zoals eerder vermeld. Filmbescherming is nodig bij ernstige verkoudheden in de winter die niet worden onderbroken door een dooi. Een hulpmiddel van bescherming is in dit geval een stabiel sneeuwdek. Een andere vereiste is het gebruik van mulch, die de opening van de film naar de scheuten opvult.

Bij afwezigheid van zo'n vulmiddel, kun je bang zijn om takken te bevriezen.Van de modernere oplossingen kunt u spingebonden gebruiken. Het voorkomt dat de struik gaat rotten, zelfs tijdens het ontdooien. Maar hij heeft ook een zwak punt: de kans om nat te worden. Om het gepasseerde water te laten blijven hangen, moet mulch onder de spingebonden worden geplaatst.

Hoe lichter de agrofibre, hoe beter. Dergelijk materiaal is goed bestand tegen vorstbescherming, maar warmt minder op in het voorjaar. In de noordelijke regio's van Rusland wordt een synthetische wintermaker op droge bladeren geplaatst. Deze optie is echter niet geschikt in omstandigheden van weinig besneeuwde warme winters. Ongeacht de regio moet rekening worden gehouden met veelvoorkomende fouten.

Het is verboden om zaagsel te gebruiken voor het mulchen van bramen. Ze nemen gemakkelijk vocht op uit de lucht en als het begint te vriezen, verschijnen er stukjes ijs. Wanneer de hitte terugkeert, warmt de schuilplaats langzaam op, begint te rotten. Als gevolg hiervan sterft de struik. In het "gunstige" geval zal het zich verkeerd ontwikkelen.

Onervaren boeren gebruiken stro als mulch. In het stro verschijnen echter al snel knaagdieren. En als ze niet verschijnen, is het erg moeilijk om het verrotte stro te reinigen. Eventueel afdekmateriaal moet worden verwijderd voordat de knoppen opzwellen. Water geven, bramen opladen met vocht, moet worden uitgevoerd vóór het begin van de vorst.

Naast onderdak en water geven, is het nodig om de aanvallen van ongedierte en microscopisch kleine schimmels aan te pakken. De struik wordt besproeid met kopersulfaat. Maar u kunt merkfungiciden gebruiken. Kiezen voor agrofibre met een dichtheid van 50 g per 1 vierkante meter. kijk, je moet een paar lagen opmaken. En als de dichtheid twee keer zo hoog is, moet je 1 laag gebruiken; een meer economische optie is het oogsten van sparren- en dennensparren, dat alleen of samen met agrofibre wordt gebruikt.

In de onderstaande video leer je hoe je bramen in de herfst plant en voor ze zorgt.