Hvordan plante og dyrke kirsebær?

Kirsebær er en favoritt delikatesse for barn og voksne. Men de som ønsker å nyte en god høst av egen produksjon, må jobbe veldig nøye. Bare streng overholdelse av standardkrav eliminerer alle slags problemer ved planting og dyrking av hagebruksvekster.

Kirsebær elsker varme, så det anbefales å plante det i midtbanen om våren. Da vil det være minst sjanse for hendelser ved en plutselig kollisjon med kaldt vær. Bare i områder med mildere klima er det tillatt å plante kirsebær i høstmånedene. Men i dette tilfellet må du være årvåken.

Likevel bør erfarne gartnere ta sjansen og plante et tre fra midten av september til de siste dagene av oktober. Siden frøplantene er rolige på dette tidspunktet, vil de ikke danne blomster og blader. Alle krefter vil konsentrere seg så mye som mulig om engraftment. Hvis det plutselig ikke gikk før november å plante en frøplante i fritt land, gjenstår det å grave den inn og plante den helt om våren. Høstplanting har også en så klar fordel som prisreduksjon i butikkjedene.

I det sentrale Russland plantes søtkirsebær fra slutten av mars til midten av april. Ural og sibirske gartnere må vente til mai. I det fjerne østen kan du i et godt år bruke de siste dagene i april.Landing på kysten av Østersjøen anbefales også tidligst 23.-25. april. Men sør er et unntak fra regelen, gartnere fra Krasnodar og Rostov bør plante kirsebær til omtrent halvparten av høsten.

Etter å ha behandlet datoen for planting av kirsebær, må du finne ut nøyaktig hvor det skal plantes. En termofil kultur bør plasseres på et solrikt sted uten en eneste skygge. Både en svak bakke og en bakke med liten stigning er tillatt. Men i begge tilfeller bør stedet være slik at trekk ikke faller, spesielt kalde vinder fra nord. Hvis stedet er flatt som et bord, kan du organisere en kunstig voll ved hjelp av en jordvoller 0,4-0,5 m høy.

De beste resultatene oppnås av mange sommerboere når de planter nær de sørlige husveggene. Når det gjelder jorden, anbefales det å bruke relativt fuktig jord med god fruktbarhet, det er også mulig å plante søtkirsebær på lett jord som kan varmes godt opp og slippe luft gjennom. Men tung jord laget av leire og torv er i prinsippet ikke egnet. Under slike forhold vil treet, i stedet for fullverdig utvikling, bli tvunget til kontinuerlig å kjempe for å overleve.

Enhver trinnvis veiledning for dyrking av søte kirsebær indikerer at i den sentrale delen av Russland, og enda mer på steder med et tøffere klima, bør planting bare gjøres om våren. Dette tillater ikke bare å styrke planten bedre, men gir også gartneren en ekstra sjanse til å kontrollere utviklingen av treet. Pass på å velge bare de variantene som er offisielt sonet for et bestemt område.Alle andre typer, uansett hvordan de blir rost i anmeldelsene, uansett hvor vakre bilder er gitt på etikettene, fortjener ikke oppmerksomhet.

Det er avgjørende for kirsebærfrøplanter å redusere lufttemperaturen til -2 grader. Spesielt alvorlige konsekvenser kan oppstå når en slik kuldefeste oppstår brått etter en tining, og plantene ikke er tilstrekkelig motstandsdyktige mot vinteren. Det anbefales i en slik situasjon å støtte planting av søtkirsebær på grunn av røyken fra branner.

Før du planter denne avlingen, må du grundig vurdere slike finesser som:

• jordstruktur;
• varighet av belysning i løpet av dagen og dens kraft;
• vindrose i området.

Det finnes ingen spesialtilpassede varianter for omgivelsene til St. Petersburg og andre nordvestlige regioner i Russland. Men erfaringen fra gartnere viser at de mest motstandsdyktige mot kulde og andre ugunstige forhold er Ural- og Sibir-variantene. Før landing skal jorden være fullstendig gravd opp i løpet av 14-20 dager. I tillegg kan du forbedre dens fruktbare egenskaper ved å introdusere 10 kg humus per 1 m2. Hvis planting er planlagt om våren, blir begge forberedelsene gjort om høsten, noen ganger er til og med tregroper forberedt på forhånd.

Korrigering av leirmassen i jorda gjøres med sand. En slik forbedring utføres i flere år på rad, først da kan kirsebær plantes.

Det er kategorisk uakseptabelt å plante dette treet i nærheten av:

• valnøtt;
• fersken
• pærer;
• fjellaske;
• solbær.

Avstanden mellom trærne bør være minst 4 m, fordi rotsystemet ikke bare er utviklet, men ligger direkte på overflaten. Det er ingen vits i å skaffe frøplanter fra det tredje utviklingsåret; de vil uansett ikke slå rot. Et veldig viktig poeng er beskyttelse mot fugler.En vanlig anbefaling fra gartnere er å bruke aluminiumsfolietape eller bruke unødvendige laserskiver. Men disse metodene er ikke effektive nok. Det er mye bedre å danne et rutenett med firkantede celler 5x5 cm på forhånd.Det kastes over søtkirsebæret når fruktene modnes. Det er best å vente på en stabil oppvarming på +5 grader for landing. Det ville være fint å ta vare på det faktum at en anstendig tilførsel av fuktighet forblir i bakken.

Vanligvis velger de midten av april, men samtidig skal knoppene ennå ikke ha tid til å åpne seg. Innsnevringen av landingsgropene i den nedre delen er kategorisk uakseptabel. Størrelsen på utgravningen er valgt på en slik måte at den frie plasseringen av rotkomplekset er garantert. Staven for å holde frøplanten må ha en høyde på opptil 0,8 m.

Metning av gropen i nedre tredjedel utføres av kombinasjonen:

• 2 deler av den øvre jordmassen;
• 1 andel humus;
• 1 andel torv.

For å forbedre de praktiske egenskapene til blandingen praktiseres tilsetning av 0,1 kg superfosfat og 0,05 kg kaliumsulfid. Et alternativ vil være å blande 20 kg kompost med 1 kg vedaske og 0,4 kg superfosfat. Men bruken av nitrogengjødsel er like uakseptabel, de kan forårsake brannskader på røttene. De tilberedte komposisjonene legges ut i groper 10 dager før avstigning og gjøres så homogene som mulig, deretter venter de på at massen skal sette seg. Når de velger en frøplante, vurderer de absolutt styrken til stammen, som bør dominere over grenene som går sidelengs.

Uansett hva selgerne og «ekspertene» sier, er det dumt å kjøpe en frøplante med en stamme delt i to. Dekket med tunge frukter går den ofte i stykker. Det er nyttig å se på kuttet av roten: en brun fargetone indikerer frysing.For å tvinge arbeidet til rotkomplekset etter planting, må du plassere frøplanten de siste 24 timene før den i en bøtte fylt med vann.

Allerede før planting er det verdt å fjerne ethvert blad. Uansett hvor vakkert det er, er det dårlige at frøplanten kan miste vann. Selve landingen begynner med metningen av gropen med en bøtte med væske. Etter å ha plassert frøplanten i en fordypning nær støtten, bringes halsen ut 40-50 mm over jorden. Røttene må dekkes med jord. Laget presses ned og planten festes på plass med gaffatape, med knuten i form av en figur 8, og pass på at barken ikke knekkes.

Et sirkulært spor forberedes langs utsiden av gropen, det vil bidra til å vanne kirsebærene fullt ut. Deretter helles 20 liter vann, og når jorda legger seg, sjekker de om rothalsen forblir på overflaten. Hovedstammen kuttes til 0,8 m, mens sidegrenene må forkortes til 0,5 m. Bare under denne betingelsen vil det være mulig å lage en normal krone. For å plante kirsebær anbefales det å velge en overskyet, men ikke våt dag.

Du må vanne treet 3 ganger i løpet av vekstsesongen. Første gang dette gjøres i mai, da grønnmassen er i rask utvikling. Vanning utføres så snart den nærmer seg, men blomstringen har ennå ikke begynt. Andre gang må kirsebæret tilføres væske før fruktene modnes i juni. Og for tredje gang - før starten av vinteren, slik at planten bedre overlever den negative perioden for seg selv. Du må slutte å vanne 20 dager før du plukker bærene. Ellers vil de bli dekket med sprekker og kan til og med råtne.

Vann skal helles til en dybde på 400 mm. Men det er nødvendig å kaste jorden før vinteren med 700-800 mm.På bakgrunn av tørke er det selvfølgelig nødvendig å øke intensiteten av fuktighet. Fra midten av juli og til slutten av august forstyrrer vanntilskudd bare kirsebæret. De vil ikke påvirke dyrkingen, men de vil redusere mottakelighet for kulde. Toppdressing for det første året praktiseres ikke, fordi med riktig teknologi mottok frøplanten i utgangspunktet alt den trengte på tidspunktet for planting, og med feil er kosttilskuddene ubrukelige.

Først i den andre sesongen av livet er det på tide å introdusere gjødsel basert på nitrogen. Dette gjøres oftest ved hjelp av urea. Den er spredt langs den ytre grensen til sirkelen som ligger nær stammen. For at gjødselen skal oppnå sin hensikt, og ikke bare brukes, må den legges litt ned i bakken. Mengden urea som brukes er 0,12 kg, og du må sørge for at jorden ikke er tørr.

I det fjerde leveåret forlater røttene sirkelen nær stammen. På dette tidspunktet må du introdusere gjødsel i spesielle furer. Om våren er det påkrevd å tilsette 0,1 kg urea hvert år. Når sommeren går mot slutten, er de samme furene mettet med 0,1 kg kaliumsulfat og 0,4 kg superfosfat. For det andre året må stammesirkelen vokse opp til 1 m, i fremtiden legger den til 0,5 m årlig.

Det anbefales å i tillegg mate kirsebærene med aske; i alle fall vil de reagere positivt på et slikt tilsetningsstoff. I tillegg til å mate med nyttige stoffer, er det viktig å tenke på hvordan "rivaler" ikke absorberer dem. Det er absolutt ikke noe sted for ugress i nær-stammesirkelen; de må fjernes til begynnelsen av høsten. Selv de sterkeste og mest motstandsdyktige variantene av kirsebær blir lett undertrykt av ugress. Og derfor kan motviljen mot å luke bakken nærmest treet ødelegge selv en veldig god start.

Søtkirsebær må kuttes om sommeren, ellers er det rett og slett ingen sjanse for en god høst. I tillegg til sommerbeskjæring praktiseres også vårbeskjæring, som er ansvarlig for dannelsen av toppen av treet. Etter behov, når søtkirsebæret eldes, utføres et foryngende kutt. I alle tre tilfellene er det påkrevd å fjerne grener som ligger under 0,4 m fra bakken.

Formativ beskjæring er avgjørende for unge trær. Det er nødvendig å ha tid før knoppene åpner seg for å forkorte hovedstammen og de øvre grenene med 1/3 i lengden. Pass på å fjerne alle greiner som vokser innover. Sideskudd må bare forlates når de er plassert i 45 grader til stammen. En slik ordning kalles cupped pruning.

Dens fordeler er:

• forbedre belysningen av treet;
• tvungen dannelse av frukt;
• lette høstingen.

Hvis søtkirsebæret ikke modnes i tide eller på en eller annen måte utvikler seg feil, er årsaken nesten alltid at bøndene ikke er flinke til å ta vare på det. Så knopper som ikke har blomstret i tide indikerer vanligvis utdyping av rotkragen under planting. Kaster løvverk og blir kvitt eggstokkene på treet i tilfelle utidig vanning i vekstsesongen. Kirsebær fryser ute kun fordi det ble gjort en feil med valg av sort. Bare med systematisk beskjæring, utført minst en gang i året, kan en jevn avling oppnås.

Når det er eggstokker, men fruktene ikke dannes, er årsaken mest sannsynlig mangel på krysspollinering. Utstrømningen av tyggegummi og døden til søtkirsebæret som skjedde snart, provoseres av planting på steinete jord og tilstedeværelsen av knust stein i jorden. Også slike manifestasjoner kan være assosiert med sykdommer.Å vanne plantene med kaldt brønnvann kan provosere utseendet til en gul eller lilla farge på bladene. Og når stammen ikke kuttes under planting, går muligheten for sidegrening tapt.

En fullstendig omsorg for kirsebær i midtbanen innebærer kalking av jorda hvert 3.-4. år. For å gjøre dette introduseres kalk så tidlig som mulig om våren, dens konsentrasjon på lett jord er begrenset til 0,35 kg per 1 kvadratkilometer. m. Hvis jorden er tung og tett, må den tilføres dobbelt så mye kalk. Det er spredt under trærne og deretter begravd dypt, graver opp jorda til 0,2 m. Denne praksisen forbedrer absorpsjonen av næringsstoffer og hjelper beinene å dannes.

De fleste søte kirsebær vokser godt de første fire årene med normal pleie. Noen ganger kan til og med den årlige veksten være 1,2 m. Men problemet er at denne unge delen ikke har tid til å ta form og modnes til slutten. Og når selv relativt mild frost kommer, er hun forsvarsløs mot dem. Sommerklemming av skudd som har nådd en lengde på 0,6-0,8 m bidrar til å forhindre denne utviklingen av hendelser.Ved beskjæring dukker nye skudd opp raskere, som garantert vil rekke å dekkes med et beskyttende lag før vinteren.

I tillegg til den styrkende effekten, bidrar et slikt tiltak også til forbedring av kulturens dekorative egenskaper. Det søte kirsebæret vil ha en frodig krone, noe som ikke er typisk for denne planten i utgangspunktet. Så snart avlingen er høstet, er det nødvendig å systematisk luke bakken under kronen. Eventuelt ugress, nedfallne blader eller frukt må samles og fjernes utenfor hagen. Bønder som ikke tar seg av slike saker, står svært ofte overfor treråte.

Kvalitativt forberedt for vinteren, søte kirsebær er i stand til å overleve kulden selv ved -30 grader. Men med begynnelsen av varme perioder, ledsaget av snøsmelting, må du være klar. Grenene må ristes av snømassen manuelt. Ellers kan de gå i stykker eller til og med kollapse fullstendig. Hva som er farlig for planten - forstår enhver gartner uten ytterligere forklaring.

I prosessen med kalking kan i tillegg til fluffy kalk, aske og kritt brukes. Hvis jorden er sammensatt av sandmasse, er bruk av dolomittmel tillatt. Den nøyaktige konsentrasjonen av tilsetningsstoffet beregnes individuelt, med fokus på den generelle surheten i jorda.

Kombinasjonen av kalking med tilsetningsstoffer er uakseptabel:

• nitrogenblandinger;
• organisk gjødsel;
• ammofos;
• superfosfat;
• ammonium Nitrat.

Den sentrale lederen er bevisst begrenset over toppen av skjelettgrenene. Maksimal løft her er ikke tillatt mer enn 150 mm. I det andre året må du kutte grenene av skjelettet til den ytre nyren. Oftest er det første laget begrenset til tre skudd. Videre kan laterale og ganske enkelt for langstrakte skudd kuttes slik at eksponering ikke oppstår.

Den optimale sammensetningen av det andre laget er 2 grener. Og den tredje (endelige) fullfører logisk dannelsen av kronen med en av grenene. Senere skyter hver skjelettgren sidelengs. Hvis en av dem ikke er nødvendig for å lage en krone, reduseres den til 0,3 m. På to år gamle og tre år gamle kirsebær i mai, må du bøye grenene horisontalt ved hjelp av forskjellige typer belastning.

Denne teknikken bidrar til akselerert folding av nyrene, hvorfra frukt da vil dukke opp. Men det er kategorisk uakseptabelt å bøye grenene for de øvre delene. En slik feil vil føre til at all den fruktbare kraften går inn i nye skudd.Med begynnelsen av høsten fjernes vanligvis eventuell last eller avstandsstykke. Nesten alltid klarer det søte kirsebæret å gjenoppbygge seg selv til ønsket konfigurasjon og trenger ikke støtte.

Trær som bærer frukt skal ikke dannes. Grener kuttes på dem bare for rekreasjonsformål og for tynning. Først av alt fjernes skudd som vokser dypt inn i kronen. Hver tørr og syk gren skal kuttes av uten å danne stubber. På et podet søtkirsebær anbefales det å stoppe rotveksten ved basen.

Septembertilskudd med kalium og fosfor bidrar til å redusere følsomheten for kulde. For unge trær er kanskje ikke selv dette tiltaket, sammen med ladevanning, nok. Deretter dannes tilfluktsrom fra gamle poser eller bargrener av gran. Det er verdt å helt forlate kunstige materialer, fordi under dem kan kirsebæret brøle.

Sprinkling er beskyttelse mot tilbakevending av frost. Den kan brukes både sprinkleranlegg og faste vanningsanlegg. I mangel av alt dette brukes en enkel slange. Det er viktig å komme det negative væromslaget i forkant med flere timer. Hvis stammen er dekket med sprekker som går i lengderetningen, er frostskader tydelig. Barken slått av ham fjernes forsiktig, men ikke over hele sirkelen, da dette vil ende med kirsebærets død.

Frostskader desinfiseres med kobbersulfat i en konsentrasjon på 3 %. Etter det, påfør hage var. Det skadede området er fylt med sement. For å beskytte mot den aggressive solen blir bolene og de nedre punktene på skjelettets grener bleket. Omgivelsen av kirsebærstammen med grangrener hjelper også mye.

Forsøk på å forplante søtkirsebær med frømetode gir dårlig forutsigbare resultater. Slike trær vil per definisjon ikke beholde egenskapene som er karakteristiske for deres "foreldre". Utviklingen vil fortsette, og mest sannsynlig vil den ganske gode hastigheten til og med bli oppnådd. Men det endelige resultatet vil bli klart først i det tredje eller fjerde året. Det anbefales ikke å engasjere seg i stiklinger: selv med den strengeste overholdelse av teknologi, kan 95% av stiklinger ikke slå rot. Derfor forplanter kirsebær seg oftest ved poding.

Varianter anses som optimale grunnstammer:

• "Rosa flaske";
• "Vladimirskaya";
• "Rubin";
• "VTs-13";
• "VSL-2".

Det er nødvendig å forberede stiklinger fra høsten, for bevaring bruker de et snøfelt, og i fravær av et enkelt kjøleskap. Gitt den obligatoriske krysspollineringen av kirsebær, bør stiklinger tilberedes fra 2 eller 3 varianter. For vaksinasjon foretrekkes en modifisert kopulationsplan, som utføres tidlig på våren. Det er bare å vente på at knoppene blir tette på en ett år gammel aksje. Med en svak utvikling av grunnstammen eller transplantasjon om våren, må du overføre prosedyren til sommeren og velge et spirende opplegg.

Reproduksjon av frø bør velges enten av nybegynnere eller av konstant travle gartnere som alltid ikke har nok tid. Bein kan plantes fra vår til høst inklusive, du trenger bare å skille dem fra fruktkjøttet. Ved planting om våren er det nødvendig med et modningsstadium etter høsting. For å gjøre dette, før planting, lagres frømaterialet i fuktet sand eller sagflis i 60-90 dager. Det termiske området på 14-18 grader opprettholdes, før starten av slik forberedelse bør beinene være i kaldt vann i ca. 96 timer.

Når frøene er lagret, må du kontrollere fuktigheten i miljøet. I 3 måneder overføres beinene til kjelleren, hvor temperaturen ikke er høyere enn 6 grader Celsius. I denne kjelleren spirer de, så snart dette er oppnådd, legges kirsebærmaterialet på snø eller is. Frøplanter tilberedt med denne metoden kan flyttes til fritt land umiddelbart etter vårens ankomst. Hvis du vil plante kirsebærfrø om høsten, bør tilnærmingen være noe annerledes.

Deretter blir beinene først grundig vasket og desinfisert i en umettet løsning av kaliumpermanganat. Etter denne behandlingen legges de også i fuktede underlag (denne gangen står valget mellom mose og sagflis). Forberedt frø kan plantes fra de første dagene av oktober. Mer nøyaktige datoer velges, tatt i betraktning faktisk vær og beredskap for arbeid. Landing utføres til en dybde på 50 mm, mens gapet fra ett hull til et annet skal være fra 200 til 250 mm.

Når det blir klart hvilke frø som har overlevd vinteren og spiret, er det kun de mest utviklede som er igjen blant skuddene for å få best resultat. Hvis poding likevel velges, fungerer ville frukttrær i det andre leveåret som grunnlag. Denne teknikken lar deg oppnå suksess med en sannsynlighet på 100 % og ikke stole på en heldig sjanse. Selve vaksinasjonen utføres i begynnelsen av mars, siden det er veldig viktig å komme i forkant av begynnelsen av bevegelsen av juice i skuddene. Det er lurt å påføre parafin slik at stiklingen ikke tørker ut for raskt. Et alternativ er å legge dem i en film før knoppdannelse.

Selv etter å ha valgt stedet og sorten nøye, så vel som etter planting i samsvar med alle reglene, finner noen ganger gartnere ut at søtkirsebæret tørker ut eller er skadet på annen måte.Det betyr at den har blitt angrepet av skadedyr eller smittet med smittsomme sykdommer. Blant sykdommer er bakteriose av særlig fare - det er ikke for ingenting at det også kalles bakteriell kreft. Alle organer i treet kan bli påvirket, fra treårsalderen. Infeksjon manifesteres ved at tannkjøttet renner fra sårene på grenene.

Løvverk påvirkes sjelden, hovedsakelig allerede i avanserte stadier av sykdommen, når det dekker alle nye områder. Ved å dø av, innen halve sesongen, forsvinner de syke delene helt. Hvis bakteriose dekker grønne bær, er de dekket med brune flekker, og smelter gradvis sammen til en stor svart fordypning. Sår som ligner på utseende finnes også på nyrene. Det spiller ingen rolle om en bestemt knopp overlever til våren eller ikke, den vil fortsatt dø etter åpning.

Faren for bakteriose er størst når en fuktig, fuktig fjær setter inn. Det er umulig å gjenkjenne i hvilke nyrer og kar infeksjonen går i dvale ved utseendet. Så langt vet ikke agronomer hvordan de skal håndtere bakteriell søtkirsebærkreft. Det er bare en anbefaling om å mate plantene grundig med nitrogen og vanne dem på en begrenset måte, uten fanatisme. Når planten dør av denne sykdommen, gjenstår det bare å desinfisere jorda, tåle pausen og prøve å avle en annen, mer motstandsdyktig variant.

Av soppinfeksjoner er kokkomykose den alvorligste utfordringen for gartnere. De første årene ødelegger det avlingen, og hele planten dør gradvis. Infeksjonen manifesterer seg i sommerbladfallet, søtkirsebær kan ikke motta mat på grunn av fotosyntese. Den eneste mulige forebyggingen er behandling med kobbersulfat på tidspunktet for hevelse av nyrene og eksponering for Bordeaux-blandingen ved hakking av kronbladene.

Reproduksjon av sporer kan skje raskt, noen ganger er 3-5 timer nok for fullstendig død av avlingen. Men smitte kan forebygges dersom man unngår skader på skinnet på bærene. Derfor er det veldig viktig å dekke kirsebæret fra fugler og bekjempe skadelige insekter i tide. Selv om de krenker fruktens integritet ganske mye, vil råtten umiddelbart gi et knusende slag. Kampen mot clusterosporosis utføres også ved å forhindre skade.

Moniliose kalles også gråskimmel, det er også en sopplidelse. Utilstrekkelig erfarne bønder kan forveksle de første manifestasjonene av sykdommen med solbrenthet. Alt som blir truffet vil uunngåelig gå til grunne. Det gjenstår bare å kutte av de infiserte delene av grenene pluss det friske ytre området med minst 100 mm og brenne det hele. Kuttet desinfiseres på denne måten: for å utelukke infeksjon med moniliose, forbehandles trærne med kobberforbindelser.

Mugg angriper sjelden søtkirsebær i fruktfasen, men hvis trærne er stiklinger, kan det plutselig falle sammen. Det særegne ved det ytre bildet av sykdommen er forklart av navnet, men hvis sykdommen startes, tørker bladene, og plaketten blir mer grå. Det er mange medisiner som kan kjøpes i butikkene. Tilhengere av naturlig jordbruk kan bruke kaliumpermanganat eller en infusjon av råtnende høy. Men effektiviteten til slike metoder i den avanserte fasen av sykdommen er for liten.

Ved å observere alle anbefalingene beskrevet ovenfor, og til og med velge riktige pollinatorvarianter, kan du fortsatt møte alvorlige problemer når du dyrker søte kirsebær. Derfor må andre finesser tas i betraktning.Så sør, sørøst og sørvest for de nærmeste bygningene eller store gjerdene blir det optimale stedet for et tre. Det bør huskes at kirsebær også kan fungere som en pollinator. Men her er det allerede nødvendig å ta hensyn til særegenhetene i forholdet deres og bli kjent med den spesielle litteraturen om dette emnet. Fuktighetsgivende vanning innebærer et forbruk på 50-60 liter vann per 1 m2.

Hjelp til å bekjempe fugler:

• plastposer;
• roterende strukturer;
• ultralyd systemer;
• landbruksfibernett som slipper solstrålene igjennom.

Om høsten, på tidspunktet for graving, må kaliumgjødsel introduseres. Tiden for fosforforbindelser (også introdusert om høsten) er ikke før fruktene begynner å dannes. Når planten når full frukting, utføres organisk fôring i mengden 8-10 kg per 1 kvm. m. August gjødsling med nitrogen er uakseptabelt. Den kan påføres både i tørr og flytende form.

Hvordan plante kirsebær, se neste video.