Løk "Batun": nyttige egenskaper og dyrking

Det er veldig vanskelig å finne folk som aldri har sett en batunløk. Blader som er behagelige å se på og smake, dannes mye raskere enn den klassiske kålroten. Men for å dyrke en velsmakende og sunn grønnsak, må du først bli bedre kjent med den.

I henhold til den allment aksepterte klassifiseringen i botanikk, tilhører løkbatun familien av løkvekster. Selv om den biologisk sett er en flerårig grønnsak, dyrker de fleste den i ett år. Alle underarter av planten kjennetegnes av en tydelig underutviklet pære og overlever kaldt vær godt. Naturligvis er den russiske batun lederen når det gjelder motstand mot frost. Grønnsaker kan finnes i hager og frukthager nesten overalt på planeten.

Når de snakker om "tataren" eller om rørløken, mener de den samme planten. Daglige navn skyldes tilstedeværelsen av spesielle hulrom inne i stilkene. Pæren er nær en sylinder i form, på slutten er den erstattet av en systematisk svikefull stilk. Selv om batunen har blitt introdusert i kulturen i mange århundrer, finnes fortsatt ville varianter:

• i Sibir;
• i Kina;
• i Fjernøsten;
• i Japan.

Løken produserer mange stilker for andre sesong, så blomstrer den og produserer frø. Ved blomstring tiltrekker batunkratt alle slags pollinatorer. Alle skyttere har individuelle ballformede blomsterstander, men utseendet til små blomster vil ikke forårsake beundring. Etter modning blir frøene svarte, de egner seg for både høst- og vårsåing.Batun danner den grønne delen tidligere enn de aller fleste grønnsaksvekster, og fjær kan brukes til begynnelsen av høsten.

Innhøstingen er klar i mai eller juni, påfølgende samlinger gjøres en gang i måneden. Hvert blad igjen fører til dannelsen av en stilk som ender i en blomst. Batun kan vokse på samme sted i 5 eller 6 år, og med årene øker produktiviteten til den grønne delen. Vinterløksorten passer for alle regioner i Russland; planten har blitt offisielt dyrket siden 2001. En midtsesongplante produserer frukter med teknisk modenhet omtrent 30 dager etter at løvet dukker opp.

Varianten "Vinterrussisk" når en høyde på ikke mer enn 33 cm, med en buskdiameter noen ganger opp til 0,95 m. Jorddelen av planten har en hvit farge med en gulaktig fargetone, løvet er farget i en delikat grønn fargetone . Smaken er krydret, men alvorlighetsgraden er liten. Bruk av løvverk er mulig som en del av den første retten, i en salat og rå. Konsentrasjonen av stoffer er som følger:

• proteiner og karbohydrater, samt nitrogenholdige forbindelser - 10,5% (minimumsnivå);
• sukker av alle typer - 4,3%;
• askorbinsyre - 550 mg per 1 kg våtvekt.

Det årlige vekstregimet innebærer planting tidlig på våren med frø med høsting av grønnsaken om høsten. En flerårig plante er i stand til å produsere en verdifull grønn del i 6 år på rad, hvoretter den ganske enkelt fornyes. "Russisk vinter" - en rekke kraftig fruktbarhet. Med samtidig kutting fra en busk kan du samle 1,5 kg grønn løk per 1 kvm. m. Sesongtallet kan nå 3,5 kg.

Grønnsaken overlever rolig vinteren, uansett hvor mye snø som har falt. Det er lov å kutte tidlige blader i april, samt å plante frø helt på slutten av høsten. Det beste øyeblikket for å dele busken er våren.Når du planlegger å utvikle ett sted i flere år på rad, er det verdt å bruke reirplanting (4 eller 5 frø per hull). Den russiske vintertypen batun anbefales å dyrkes på torvmyrer og sand, men mangel på mineralkomponenter kan ødelegge planten.

Aprilsamlingen dyrkes kun for fjærens skyld, ikke løken. Beredskapen til grønne planter kommer til uttrykk i det faktum at den vokser opp til 200-250 mm. Det er i dette øyeblikket at løkens saftighet og ømhet er størst, konsentrasjonen av nyttige stoffer i den har også en rekordverdi. Når blomsterstilker dannes, blir bladutviklingen langsommere og stopper snart helt. Herdede blader blir dårligere i kvalitet og blir mindre verdsatt.

Hvis vi snakker om april-sorten, er dette en tidlig moden avling beregnet på salater. Bladene kjennetegnes ved lyse grøntområder, saftighet og ømhet. Smaken er skarp, i gjennomsnitt når vekten av planten 0,3 kg. Den kan dyrkes i både årlig og flerårig modus. Såing utføres tidlig på våren umiddelbart etter at bakken er klar, med et trinn på 0,2 m mellom individuelle planter.

Ifølge eksperter er det vanlige hjemlandet for alle typer og varianter av moderne batun fjellområder i Kina. Det er der de eldste bevisene for utviklingen er funnet. Interessant nok satte bønder i de fleste land i verden pris på fordelene med batun ganske sent. Selv i dag er japanske, koreanske, indonesiske og vietnamesiske plantasjer av denne typen løk langt flere enn produksjonen i Europa.

Frø holder evnen til å kaste ut skudd 3, i en gunstig situasjon 4 år.

Kunnskap om generell biologisk informasjon, opprinnelsen til batun og noen trekk ved dyrkingen er viktig.Men enda viktigere, denne planten har en rekke gunstige egenskaper for menneskers helse. Selv om spenningen rundt vitamin C har avtatt noe de siste årene, er det fortsatt høyt verdsatt av eksperter. Og i batunen er konsentrasjonen av askorbinsyre mye høyere enn i andre representanter for løkfamilien. I tillegg til pålitelig beskyttelse mot vitaminmangel, er det også bra for effekten av å stimulere appetitten.

Forbruk av 0,15-0,2 kg grønt per plante lar deg dekke opptil 50 % av behovet for vitamin A og C, samt 20 % av det daglige inntaket av kalsium og kalium. Beskrivelsen av nyttige komponenter slutter ikke der. I følge biokjemiske studier finnes følgende i batunen:

• folsyre;
• 4 vitaminer fra gruppe B;
• vitamin K;
• sink;
• jern;
• fosfor og en rekke andre grunnstoffer.

Viktigere, fjæraktig løk greener beholder mye av sitt "naturlige apotek" selv etter tørking. Ekstrakter fra det har lenge vært brukt som en del av legemidler som øker tonen i vaskulære vegger og reduserer blodtrykket. Det er en uttalt stimulering av kroppens generelle tone, manifestasjoner av revmatisme og nyrelidelser, gikt og hypertensjon reduseres.

De utvilsomme fordelene med fjæraktig løk lar deg ikke glemme visse kontraindikasjoner. Overforbruk av grønnsaker kan øke surheten i magesaften. Dette øker risikoen for sykdommer i fordøyelsessystemet, det er en trussel om forverring av eksisterende lidelser.Det bør huskes at batun i store mengder kan forårsake eksitasjon av nervesystemet. Derfor bør deler av den ikke gjøres overdreven i tilfelle nervøse lidelser.

Å dyrke fra frø er ikke det eneste alternativet; du kan forplante en ferdig busk ved å dele den i biter. Hvert fragment behandles med treaske og tørkes. Du kan også bruke frøplanteteknikken når du ønsker å få ekstremt tidlig høsting, og planting på slutten av høsten ble savnet. En annen fordel med frøplantealternativet er dens imponerende pålitelighet. Faktisk, samtidig reduseres risikoen for patologier gjentatte ganger, det er mulig å "komme i forkant" av invasjonen av de viktigste skadedyrene.

Oftest prøver de å så frø til frøplanter i tiende april. Noen ganger er det mulig å gjøre dette tidligere, mens landing på høydedragene utføres i tiende juni. Denne teknikken lar deg høste i den første høstmåneden. Det kan samles sammen med falske pærer.

Suksess bestemmes i stor grad av kvaliteten på jordforberedelsen. I de fleste tilfeller kombineres homogene deler av torv og humus; for hver 10 kg av en slik sammensetning tilsettes 0,15-0,2 kg treaske. Det er også nyttig å legge til 80-85 g nitroammophoska der. Alt dette bør blandes så nøye som mulig.

Etter å ha forberedt jorden, legges den ut i tanker, hvis høyde er minst 150 mm.Basene til tankene skal ha dreneringshull, og et lag med småstein legges helt nederst. Dens verdi når 1 cm. Når alle disse forberedelsene er fullført, er det nødvendig å forberede frøene selv for såing. De dynkes i en dag i smeltet vann eller regnvann, som endres to ganger under eksponering.

Frøene som trekkes ut av vannet må pakkes inn i en myk klut. Da vil det være riktig å sende dem i 48 timer til det nedre sjiktet av kjøleskapet. Når kuldebehandlingen er over, tørkes inokulumet ved å legge det på tørre filler til det blir frittflytende igjen. Etter det kan du plante frøene i bokser eller andre forhåndsvalgte beholdere. Ved såing begraves frøene i substratlaget med maksimalt 15-30 mm.

Det anbefales å lage furer i kasser med innrykk på 50-60 mm. Når det ikke er ferdige bokser, vil potter 60-70 mm i diameter være en utmerket erstatning for dem. Denne arbeidsmetoden kalles bukett, men den krever omsorg og nøyaktighet fra gartnere. De sådde frøene er dekket med frisk jordmasse, som må være løs; deretter jevnes overflaten og rulles for komprimering. Over denne overflaten legger du til 20 mm elvesand, som er forvasket.

Først når alle disse manipulasjonene er fullført, blir frøplantene vannet. For dette er det strengt forbudt å bruke bokser, spesielt vannkummer. Det anbefales å bruke forstøvere - bare disse verktøyene garanterer at de behandlede lagene ikke blir vasket ut og frøene ikke blir utført. Vanningshastigheten om våren for frøplanter er 1 liter per 1 kvm. m. Det anbefales å ta smeltevann eller regnoppsamling for dette. Vanne planter dekkes med en film (glass) og overføres til et rom med en temperatur på 18-21 grader.

Når du legger merke til at frøplantene spirer, fjernes filmen eller glasset umiddelbart. Selve tankene med landinger er omorganisert til de sørlige vinduskarmene, forutsatt at det ikke er for varmt der. Det er best om rommet varmes opp til maks 10-11 grader. Når dagen går, i samme rom på dagtid bør temperaturen stige til 14-16, og om natten falle til 11-13 grader. Når det ikke er mulig å normalisere oppvarmingen så nøyaktig, kan du bare åpne dørene og akterspeilene, men du må overvåke nøye for å utelukke trekk.

Før frøplanteavlingene er sterke nok til å bli transplantert i bakken, må du dyrke en batun med økt belysning. Den er designet for å kompensere for reduksjonen i dagslys. Dens ideelle varighet er 14 timer. Lyskilden over frøplantene er festet slik at avstanden er 260-280 mm.

For at frøet ikke bare skal spire, men også gi et anstendig resultat, sammen med lys, er vanning veldig viktig. Det utføres ofte, men hver porsjon bør være liten - tørrhet og vannlogging for fjæraktig løk er like skadelig. Toppdressing gjøres en uke eller så etter at frøplantene stiger over bakken. Bidra først til 1 kvm. m vandig løsning av 2,5 g superfosfat. Den andre gangen må du mate batunen med en lignende løsning av kaliumsulfat.

Når det første ekte bladet dukker opp, kuttes frøplantene til en avstand på 3 cm. Herding utføres omtrent 10 dager før tiden er inne for å plante emnene i fritt land. Det første trinnet er hyppig og gradvis forlenget åpning av ventiler og dører.På den tredje dagen, hvis det ikke er fare for frost, tas batunfrøplanter ut først på dagtid og deretter om natten ute. Overføringen i den tiende juni vil garantert utelukke utbruddet av tilbakevendende kaldt vær.

Tilnærmingen til å plante frøplanter i fri mark for batunløk har ingen grunnleggende forskjeller fra samme prosedyre for andre grønnsaker. Hull graves i bakken, dybden på hver av dem varierer fra 11 til 13 cm. 20 cm er avsatt for radavstand, det anbefales å introdusere treaske i bunnen av ryggen, fukte jorden og plante frøplanter strengt vertikalt .

Den plantede batunen vannes og dekkes med 10 mm humus. Hvis du slår på botaniske oppslagsverk, kan du finne at i det "historiske hjemlandet" foretrekker fjærløk våt lavland. Men siden akkumulering av smeltevann og nedbør på slike steder er nesten uunngåelig, vil det raskt dannes piler, og det vil ikke fungere å få en avling. Den ideelle forbedringen for sure landområder er treaske, påført med 0,25 kg per 1 kvm. m. Slik behandling bør utføres senest seks måneder før bruk av frøplanter, den kan erstattes med høstkalking for graving.

Når våren kommer åpnes bedene med senhøstbeplantninger delvis. Etter å ha fjernet humus, må du umiddelbart dekke bakken med polyetylen. Da vil veksthastigheten på grunn av drivhuseffekten øke betydelig.Hvis alt er gjort riktig, vil batunen til høstsåing begynne å spire. Allerede etter 7 dager eller så tynnes de spirede plantene ut.

Innledende løsning utføres omtrent samtidig. Totalt tar det 5 eller 6 ganger å løsne jorda rundt batunen i vekstsesongen. For å forenkle arbeidet kan bøndene godt kombinere slik manipulasjon med ugressrydding. Du kan redusere arbeidskrevende arbeid med en batun enda mer ved å bruke humus til mulching. Når du bestemmer mengden vann for vanning og tidspunktet for det, er det nødvendig å ta hensyn til naturlig nedbør.

For å være mindre sannsynlig å støte på en situasjon der fjæraktig løk ikke vokser godt, er det veldig nyttig å bruke toppdressing. Umiddelbart etter planting mates sengen med en svak løsning av ku- eller kyllinggjødsel. Mengden bør være fra 25 til 30 g per brønn. Men på land som er rike på nyttige stoffer, vil noen ganger en håndfull aske være nok. Etter det utføres toppdressing igjen, men ikke mer, siden batunen absorberer nitrater rikelig; behandling bør utføres 10-12 dager etter første gang.

Cutting greener er tillatt fra midten av sommeren. For løk i det andre utviklingsåret kan dette gjøres allerede med utseendet til grønn masse. Det er verdt å stoppe innhøstingen ca 40 dager før det kalde været, da vil løken kunne overvintre uten problemer. Riktig tidspunkt for å klippe kommer når greenene når en høyde på 180 til 230 mm. Det kuttes strengt på bakken, bunter strikkes av bladene, som legges i kjøleskapet i en plastpose.

Det er strengt forbudt å trekke ut skuddene til en batun med en rot. Hvis du planlegger å få frø, må du legge igjen noen blader slik at blomsterstilker dukker opp senere.Du kan oppnå maksimal saftighet og mild smak fra innhøstingen hvis du kaster bedet 48-72 timer før skjæring.

Med alle fordelene med batun og dens metning med nyttige stoffer, er denne kulturen, dessverre, i seg selv mottakelig for en rekke patologier og kan bli skadet av angrep fra gnagende insekter. De farligste blant dem er:

• hemmelighetsfull snabel (en type bille);
• løkfluer;
• rotmidd.

Å håndtere dem er ganske enkelt, du trenger bare å gjøre behandlingen med moderne insektmidler. Dessverre har preparater fra tidligere generasjoner allerede klart å utvikle adaptive reaksjoner hos skadedyr, og gir nesten ikke resultat. Derfor er det verdt å supplere kjemiske behandlinger med en så uimotståelig løsning for eventuelle vendinger i utviklingen av insekter som spunbond og andre beskyttende materialer.

Dunmugg manifesteres i det faktum at bladene er dekket med et grått belegg. I en forsømt tilstand er sykt løvverk strødd med rustne flekker og råtner gradvis. Berørte senger kreves (med pauser på 7 dager) for å behandle:

• "Fitosporin";
• kobberklorid i en konsentrasjon på 1%;
• Bordeaux sammensetning;
• vitriol basert på kobber.

Halsråte manifesterer seg under lagring, når den tykke bulbouse halsen begynner å råtne.Nedbrytningen av grønnsaken er ledsaget av utseendet til en dårlig aroma. Det er ingen kontrolltiltak, du kan bare velge de beste pærene for vinteren nøye og kaste de berørte fruktene.

Smutsen angriper også den innsamlede batunen, men denne sykdommen er av soppkarakter. Det kommer til uttrykk i at det finnes svarte striper blant skallene. Forebygging er begrenset til valg av førsteklasses frø og nøye sortering av avlingen.

Fusarium eller bunnråte provoserer fortsatt mykning og råtning av løk under lagring, ledsaget av utseendet til en sopp på bunnen. Du kan spraye grønnsaker før tørking med Fitosporin-M.

Hvit råte kommer til uttrykk i det faktum at løvet blir gult, først og fremst påvirker denne prosessen endene av fjærene. Mosaikkvirus er en stor trussel. Den angriper blomsterstander og blader, mens fjær kan dekkes med striper eller flekker. Noen ganger kan du legge merke til det "korrugerte" utseendet på bladene. I tillegg til en grundig vurdering av plantemateriale, bidrar systematisk skadedyrbekjempelse til å unngå smitte.

Hvis mosaikken treffer løken, må alle syke planter brennes. Viruset kan leve i jorden i mange tiår. En ekstra garanti mot det er gitt av streng overholdelse av avlingsrotasjonsnormer. Svartmugg (eller aspergillose) påvirker pærer som er lagret ved 18 til 25 grader. Du kan unngå det ved å samle bare 100 % modne avlinger og tørke fruktene grundig i solen før du legger dem i kjelleren.

Sykdomskontroll bringer tilbake til temaet skadedyr. Tross alt er batunplantingene som er bortskjemt av dem, mye mer utsatt for alle plager enn helt sunne greener. Derfor kan kampen mot insekter betraktes som forebygging av sykdommer.

Grønnsaker dør nesten uunngåelig etter infeksjon, da utviklingen av løvet deres undergraves. Du kan redusere risikoen hvis:

• følg strengt de grunnleggende prinsippene for avlingsrotasjon;
• plasser suksessivt løk- og gulrotbed;
• prøv å så fjæraktig løk så tidlig som mulig;
• bruk torv til mulching;
• behandle avlinger med en kombinasjon av aske og lesket kalk i like proporsjoner;
• spray plantinger med tobakksinfusjon i en konsentrasjon på 4%.

En seriøs motstander av gartnere er også en hemmelighetsfull stamme. Dette skadedyret angriper fjær, mens bladene fungerer som et "hjem" for parasittiske larver. Under utvikling, spiser den alltid det myke vevet til løken. Du kan undertrykke infeksjonen ved å behandle (proporsjonene er angitt på en bøtte med vann):

• fra 15 g Fitoverm;
• 60 g "Karbofos";
• 35 g "Agravertina".

Etter hjelpeløsing av jordmassen, er midtgangen mettet med disse løsningene med innføring av naturlige reagenser. De er aske fra rent tre, knust peppermasse og tørt sennepspulver. Embryoene til løksvevefluen kommer inn i løkene og deformerer den mekanisk. Dette ender alltid med at grønnsaken råtner. I tillegg til nøye utvalg av frø for avlinger, er det nødvendig å skille dagens og fjorårets plantesteder med gulrøtter.

Ytterligere beskyttelse er gitt av torv mulch plassert mellom radene. Når du legger merke til murverket til løksvirvelfluen, behandles problematiske planter med fin sand, for 10 deler hvorav 1 del naftalen tas.Et alternativ til denne blandingen er en jevn kombinasjon av lesket kalk med treaske. Deretter gjentas behandlingen av sengene med de samme forbindelsene ukentlig. Dessverre må du kvitte deg med den infiserte løken, og om høsten graver de jorden så dypt som mulig.

Rotmidden gjør passasjer dypt inn i frukten gjennom bunnen av løken. Snart begynner den infiserte batunen å råtne, så det er nødvendig å varme den opp til 40-45 grader i 15-16 timer 60 dager før du planter frøplantene.

Medvedka, som bor i bakken, "elsker" unge løker, men er heller ikke uvillig til å feste seg med røtter og stilker. På tidspunktet for planting er det verdt å begrave i nærheten av stoffet som lokker henne inn i midtgangen. Biologisk tillegg til "Medvetoks" er fersk orkvister.

Løkmøll er farlig både i flyktig form og i fasen av larver, som spiser bort bladene fra innsiden. Det er viktig å overholde normene for avlingsrotasjon, systematisk løsne jorden og legge til mineraltilskudd. På stadiet når larvene blir til sommerfugler, må Karbofos brukes.

Små stengelnematoder forårsaker store skader på løker og blader. Som et resultat krymper grønnsaken, sveller og deformeres. Desinfeksjon av frø oppnås ved oppvarming i vann ved en temperatur på 45-50 grader i ¼ time. Potet- og vinterskjeer (eller rettere sagt, larvene deres) angriper frøplanter og jordnære deler av unge planter, og danner store hulrom i dem. Blader er også truet. Kjemisk beskyttelse leveres av Fitoferm-M eller Karbofos. For å redusere faren blir kalk introdusert i sure land, og deformerte planter fjernes umiddelbart.

Løktobakktrips skaper sølvflekker på bladverket. Fjær er dekket med insektavføring.Forebygging er den samme som i forhold til bladnematoden. Kampen mot selve skadedyret skjer ved hjelp av insektmiddelet Iskra DE, hvorav 1 tablett er oppløst i 10 liter vann.

Frøspiring skjer ved en temperatur på 3 grader. Og selve planten utvikler seg best ved 18-24 grader. Å dekke med en film bidrar til å bringe tidspunktet for høsting av den første innhøstingen nærmere 14-20 dager. Såing utføres med en avstand på ikke mer enn 60 mm, maksimal radavstand er 200 mm. Det er ikke nødvendig å strebe etter å øke dem, siden det i et tett plantet bed er mer sannsynlig å få ømt, tynt og saftig løvverk.

Du kan tvinge frem fremveksten av frøplanter ved å bløtlegge frøene i 20 minutter i kaliumpermanganat. Etter vask legges de i 2 dager i varmt vann, som skiftes fem ganger etter de samme to dagene. Før frøplantene når overflaten, må skorpen forsiktig destrueres, ellers vil de forbli i bakken.

Om vinteren kan en batun dyrkes for grønt ved å flytte den til et oppvarmet drivhus eller til et hus. For dette er bare planter fra andre og tredje leveår egnet, som gir ut opptil 20 kg fjær per 1 kvm. m. Hvis det er stor sannsynlighet for vinter med redusert snødekke, er det verdt å bruke slike varianter som Tenderness, April, Salat-35. "April" batun er preget av intensiv forgrening. Allerede den siste vårmåneden dannes det store blader av en tett gressskygge. Av høstsortene gir Maisky et godt resultat, som også danner mye grener. Du kan høste til begynnelsen av juni, plantene er motstandsdyktige mot kulde.

Hvis utbyttet av batun faller (dette skjer ofte i det fjerde vekståret), anbefales det å plante det på nytt eller fornye avlinger. Sorten "April" er den mest produktive når den dyrkes i årlig modus. Dens foretrukne gjødsel er kaliumklorid, ammoniumnitrat og superfosfat. De bringes inn på henholdsvis 20, 30 og 40 g per 1 kvm. m. Om våren anbefales det å gjennomføre harving.

For informasjon om hvordan du sår flerårig batunløk, se følgende video.