Hvordan plante rødbeter og ta vare på frøplanter ordentlig?

Gartnere og gartnere elsker å dyrke grønnsaker som rødbeter. For det første er den upretensiøs og egnet for ethvert klima. For det andre inneholder rødbeter mange vitaminer fra gruppe B, PP, C og A, sporstoffer, inkludert jod, kalsium, kalium og magnesium, jern og kobber, sink og fosfor. For det tredje er den avfallsfri, siden alle delene - topper, rotvekster, brukes til matlaging. Her er en så problemfri, sunn og smakfull grønnsak du kan dyrke i hagen din.

Selv en nybegynner gartner vil kunne få en beteavling på nettstedet sitt hvis han følger rådene fra erfarne gartnere og agronomer.

Den aller første regelen er å velge riktig sort.

Før planting er det viktig å bestemme seg for hvilket formål rødbetene er nødvendige. Avhengig av dette velges en sukker-, fôr- eller bordsort. Fôrbeter er beregnet for fôring av husdyr. Som regel er denne sorten preget av store rotstørrelser og lav smak.

Sukkervarianten krever en spesiell tilnærming: en viss jordstruktur, konstant gjødsling gjennom hele vekstsesongen. Forsiktig omsorg er en møysommelig prosess, så det er praktisk talt ikke plantet i privat sektor.

Bordbete er avlet for matlaging av forskjellige retter og hermetisering, derfor er den preget av lys farge, vanlig form og utmerket smak.

De to første typene er som regel beregnet på store jordbruksland, og den siste er for privat jordbruk.

Fargen og smaken, vekst- og modningshastigheten og holdbarheten til grønnsaken avhenger av sorten.

Det mest brukte kriteriet når du velger en betesort er dens modningsperiode.

• Tidlig eller tidlig varianter har en vekstsesong på 80 til 110 dager. Blant dem er Carilon, Red Ball, Gribovskaya Flat, Nastenka.
• Midtsesong varianter vokse fra 110 til 130 dager. De mest populære er "Bordeaux-237", "Detroit", "Sonata", "Cold-resistant 19".
• Senmodnende arter det er karakteristisk å modnes innen 130-145 dager. Her kan du velge "Matrona" og "Sylinder".

Flere populære varianter av rødbeter:

• "Detroit". Rotavlingen er preget av en lys burgunderfarge, ingen ringer observeres på kuttet. Dimensjonene er nærmere gjennomsnittet, vekten er ca 0,2 kg. Sorten er tidlig og lar deg få en stor avling.

• "Mørke". Rødbeter av middels modenhet med høy grad av produktivitet. Etter vekt er rotavlingen litt større enn Detroit: ca 350 gram. Sorten er preget av god bevaring i vinterperioden. Husmødre liker at rødbetene ikke mister fargen når de tilberedes.

• "Sylinder". Den skiller seg fra andre varianter i formen som tilsvarer navnet. Lengden på roten når 16 cm, den har en rød farge. Blant de positive egenskapene er god holdbarhet og motstand mot ulike sykdommer.

Det skal bemerkes at agronomer deler varianter avhengig av klimaet, så noen ble avlet for Ural-viddene, andre for de sørlige territoriene. For eksempel, i Leningrad-regionen, er følgende varianter populære:

1. "Kjøpmann";
2. "Koldebestandig 19";
3. "Vanlig mirakel"

I Moskva-regionen og de vestlige regionene av landet dyrkes forskjellige varianter: både tidlig og sent. Tidlig modne rødbeter er dårlig lagret, men de er rike på vitaminer, veldig saftige og velsmakende. Sene varianter skiller seg ikke i saftighet, men varigheten av lagring lar deg bruke rotavlingen frem til ny høsting. Blant gartnere i nærheten av Moskva er følgende varianter spesielt populære:

• "Rød ball". Fruktene er helt i samsvar med navnet: de har en rik rød farge og en sfærisk form. Denne rødbeten er tidlig modning og tørketolerant. Termen for teknisk modenhet er fra 70 til 90 dager.

• Midt-tidlig variant "Mona" modnes om 105 dager. Formen på rotavlingen er sylindrisk, kjøttet er knallrødt, saftig og søtlig. Agronomer anbefaler det for hermetikk og lagring.

• Midtsesong "Mulatto" modnes om 130 dager. Sorten er verdsatt for sin gode smak og utmerkede holdbarhet om vinteren.

Rødbeter er en varmekjær grønnsak, så det anbefales å plante den om våren, når jorden allerede er varm og lufttemperaturen ikke faller under 10 grader.

Denne perioden er forskjellig for hver klimasone. Så i Ural og Sibir er det som regel bedre å så rødbeter i mai, og i Krasnodar-territoriet kommer gunstige dager allerede i andre halvdel av mars.

Å få en god høst er i direkte forhold til lufttemperaturen ved planting, siden dette bestemmer tidspunktet for fremveksten av frøplanter. Hvis temperaturen er satt til +5 grader, vil de første skuddene vises om 3 uker. Varme opp til +10 grader vil gjøre det mulig for spirene å klekkes allerede på den 10. dagen. Ved +15 grader spirer rødbetene på 6. dag.Hvis det er mulig å gi et temperaturregime på +20 grader, vil frøene klekkes på den tredje dagen. Riktig valg av såtid vil gunstig påvirke mengden og kvaliteten på avlingen.

Rødbeter kan plantes med frø om høsten i det tredje tiåret av oktober eller i november, den nøyaktige tiden avhenger av regionen. Det er bedre å så når temperaturregimet er satt til -4 grader, og bakken er dekket med en frostig skorpe. Dette er nødvendig for at frøene ikke skal "våkne" på forhånd, hvis det plutselig blir varmere. Ellers vil de dø. Som regel er denne plantemetoden populær i områder der sommeren er kort og regnfull, for eksempel i Sibir og Ural.

Høstplanting har sine egne egenskaper:

• jordforberedelse ligner vårplanting;
• sengen skal være høy slik at den ikke vaskes bort om våren;
• riller for planting er laget dypere (opptil 4 cm);
• frø er ikke gjennomvåt før planting;
• hagebedet og selve hullene trenger ikke å vannes;
• ovenfra er plantingene mulket og dekket med halm eller grangrener; tørre falne blader kan brukes;
• om våren, når solen varmer jorden, fjernes dekklaget, avlingene befruktes med en nitrogenløsning, og sengen er dekket med en film.

Høstsåing har sine fordeler og ulemper. På den ene siden stivner frøene om vinteren, så de blir mindre syke. Skudd dukker opp tidligere på våren, og følgelig skjer modningen raskere. På den annen side er en slik avling dårlig lagret, så det er bedre å spise den først.

Planteprosessen har alltid et forberedende stadium, der det er nødvendig å forberede jorda, spire frø eller dyrke frøplanter. Å plante rødbeter er intet unntak.

Siden rødbeter er varmekjære, er det bedre å velge et godt opplyst sted for å plante dem. I hager som ligger i lavlandet, er det nødvendig å forberede en spesiell hevet seng for denne grønnsaken.

Det er bedre å forutse på forhånd hvor hva som skal plantes neste år, da vil det være mulig å endre plantestedene til forskjellige planter. Så rødbeter føles bra der poteter, agurker, tomater, kål eller belgfrukter vokste før det. Senger etter løkplantinger egner seg også. Men nabolaget med selleri eller hvitløk er absolutt kontraindisert.

Selv om rødbeter er upretensiøse, krever jorda fortsatt omsorg før planting, som er som følger:

• Graving. Det er bedre å grave opp sengen på forhånd om høsten, da vil jorden på den være løsere. Men du kan begrense deg til kun vårbehandling. Du må grave til en dybde på omtrent 30 cm, omtrent bajonetten til en spade.
• Tung jord av leire hemmer veksten til alle planter, inkludert rødbeter. Høst i tung jord vil vokse, men røttene vil smake bittert og seige. Derfor er det bedre å legge til torv, sand, humus til slike senger for å forbedre strukturen, og også å bygge lange høye rygger for kulturen slik at plantingene blir ventilert, får nok sollys og er beskyttet mot overdreven fuktighet som samler seg i leirjord. .
• Hvis jorda tvert imot er for "sandaktig", bør kompost og superfosfat tilsettes den. Det er bedre å ikke heve sengene, men å bruke teppemetoden.
• Det anbefales først å deoksidere sur jord med dolomittmel. Gress som vokser på stedet kan fortelle surhetsgraden. For eksempel indikerer raps, kjerringrokk eller villsyre behovet for å kalke jorda, og senke pH. Hvis dette ikke gjøres, vil rødbetene bli født små og uregelmessige i formen. Agronomer advarer om at det er umulig å overdrive det med deoksideringsmidler, siden superalkalisk jord forstyrrer absorpsjonen av essensielle makro- og mikroelementer av rotavlingen. Optimal pH for rødbeter er rundt 6-7.

Gjødselbed for rødbeter vil ha god effekt på avlingen. I dette tilfellet er det verdt å vurdere noen få regler:

• Rotveksten kan akkumulere nitrater, dette må tas i betraktning ved valg av gjødsel.
• Av samme grunn bør fersk gjødsel, bedre råtnet, ikke brukes til toppdressing. I følge anbefalingene fra agronomer, bør rødbeter plantes på den bare 3 år etter at gjødsel er påført hagebedet. Fersk gjødsel svekker smaken på avlingen og forstyrrer presentasjonen.
• Hvis jorden er ufruktbar, forbedres den ved å legge til 1 kvm. meter 2-3 kg humus.
• Om våren, når du graver, bør en kompleks mineralgjødsel påføres. Vanligvis, for hver kvadratmeter, kreves det 40 g superfosfat, 15 g kaliumklorid, 20 g ammoniumnitrat, 20 g ammoniumsulfat.
• Favorittforbindelser for rødbeter er gjødsel basert på nitrogen, samt kalium-fosfor.

Det skal bemerkes at denne kulturen tar et stort antall elementer fra jorden.For eksempel "spiser" 1 tonn rødbeter i den vegetative perioden omtrent 9 kilo kalium, 7 kilo nitrogen og 3 kilo fosfor. Og først av alt begynner den unge roten å trekke ut den siste, og først da alle de andre.

Kjøpte frø etter åpning av pakken bør sorteres nøye ut og elimineres defekte. Agronomer anbefaler å desinfisere plantemateriale i en svak manganløsning.

For å øke spiringsgraden i jorda blir frøene gjennomvåt, noe som bidrar til spiringen. Det er flere måter å spire rødbeter på:

• i en serviett;
• i sagflis;
• med bomullsstoff.

Essensen av dette endres ikke. Frø legges i den valgte basen, som er fuktet. Beholderen er installert på et varmt sted med en temperatur på minst 22 grader. Du bør hele tiden helle væske i beholderen slik at frøene ikke tørker ut.

Denne metoden for forberedelse løser flere problemer:

• "døde" frø oppdages umiddelbart, de spirer ikke;
• spireprosessen forbedres når du planter i bakken;
• perioden med utseendet til de første spirene akselereres, veksten er raskere.

Til bløtlegging brukes vanlig varmt vann, men noen gartnere bruker en vekststimulator. Denne løsningen kan kjøpes i en hvilken som helst spesialbutikk, men det er en oppskrift for selvforberedelse fra treaske:

• 2 ss aske skal helles med 1 liter varmt vann, blandes og stå i 2 dager;
• så blir frøene gjennomvåt i denne løsningen, og den passer ikke bare for rødbeter, men også for andre grønnsaksavlinger;
• etter en dag må frøene vaskes og pakkes inn i en fuktig klut 4 dager før planting i bakken;
• Fuktigheten til servietten må kontrolleres, ikke la den tørke ut.

I tillegg til askeoppskriften er det andre der frøene er gjennomvåt i den resulterende løsningen i en dag før planting, for eksempel:

• ¼ ts borsyre og ½ ts nitrophoska oppløses i 1 liter varmt vann;
• 1 ts tilsettes en liter varmt vann. drikke brus.

Det finnes også en nødspiringsmetode. For å gjøre dette holdes frøene i kaldt vann i en dag, og deretter helles de med varmt vann (ca. 35 grader) i en halv time. Slike frø kan umiddelbart plantes i åpen mark.

I kalde områder foretrekker de ikke bare å spire frø, men også å forvokse frøplanter. Dessuten gjøres dette etter gartnerens skjønn: noen planter rødbeter i spesielle beholdere, mens andre planter dem i et drivhus.

Rødbeter dyrkes i åpen mark på to måter: frø og frøplanter.

Det er mulig å plante rødbetefrø når jorden allerede har varmet opp, konstant varmt vær har satt seg på gaten, temperaturen synker ikke under +6 grader. Hvis du lander den tidligere, vil all kraft gå inn i toppene.

Virkningsmekanismen vil være som følger:

• Behandle frøene før planting: desinfiser og spire.
• Tegn riller på valgt bed, omtrentlig dybde er 1,5-2 cm Radavstand bør ikke overstige 30 cm Hell forsiktig vann over hver fure.
• Frø bør plantes i en avstand på 4-7 cm, avhengig av sorten. Dryss deretter over treaske. Dryss med jord og et nytt lag med aske. På slutten er hele sengen dekket med et tynt lag sagflis.
• For å beskytte frøplanter mot mulig frost, er plantingene dekket med en film. Det skaper også en drivhuseffekt og fremskynder spiring. Etter utseendet til de første spirene, må filmen fjernes.

Når du planter rødbeter med frø, er det viktigste å holde seg til riktig dybde. Det kan ikke sås for dypt, det vil ikke kunne spire i det hele tatt, eller prosessen vil trekke ut i lang tid.

Frøplantemetoden er populær i de nordlige regionene av landet, da den reduserer risikoen for avlingstap. Frøplanter eliminerer muligheten for å fryse frø i åpen mark, i tillegg trenger ikke frøplanter å tynnes ut.

For å dyrke frøplanter hjemme, bruk en jordblanding for grønnsaksavlinger. Det kjøpes i butikker. Imidlertid kan jordsubstratet tilberedes uavhengig. For disse formålene, bland 2 deler vanlig jord fra hagen og kompost, 4 deler torv og 1 del sand. For hver 10 kg jord oppnådd, tilsett 1 glass aske. Som desinfeksjonsmiddel varmes blandingen opp i ovnen. For dannelse av gunstige bakterier forsegles jorden i en pose og stå i en uke. Etter alle disse manipulasjonene kan substratet brukes til frøplanter.

Ordningen med å dyrke med frøplanter er enkel:

• Frø plantes i en spesiell beholder eller drivhus 3-4 uker før transplantasjon i åpen mark, omtrent i begynnelsen av april. Plantedybden bør ikke overstige 1,5 cm Avstanden mellom frøene bør være opptil 5 cm, radavstanden - opptil 8 cm.
• Det er nødvendig å vanne spirene fra en sprayflaske for ikke å erodere det øverste laget av jorden.
• Beholdere flyttes til et varmt mørkt sted.Du kan dekke dem på toppen med polyetylen eller en glassplate, dette vil sikre effekten av et drivhus. I dette tilfellet, husk at du må åpne frøplantene daglig for å ventilere.
• Når frøplanter vises, må beholderne plasseres på et opplyst sted.
• Når 2 blader vises på skudd, må du plukke, fjerne svake og skadede skudd.

• Noen dager før planting må du starte herdeprosedyren: åpne vinduene som frøplantene står på, ventiler drivhuset eller løft filmen hvis den ble plantet i åpen mark.
• Umiddelbart før landing velges et opplyst sted på stedet. I en avstand på 25 cm fra hverandre er riller trukket og godt sølt med vann. Det er umulig å plante rødbeter på tørt land. Dybden på hullet skal tilsvare lengden på en liten rotavling, røttene skal ikke bøye seg. Frøplanter kan plantes i bakken først etter utseendet til 4 ekte blader.
• Før du får en spire fra beholderen den ble dyrket i, må du helle jorden rikelig i den. Frøplantene tas forsiktig ut sammen med en jordklump og overføres til sporene som er forberedt for planting. Avstanden mellom skuddene skal være minst 10 cm.
• Etter planleggingen er sporene dekket med jord og treaske.
• De første 20 dagene er det bedre å plante under dekkende materiale. Dette vil beskytte dem mot uventet frost og sol.
• Når ly er fjernet, er jorden mulchet. Denne prosedyren er valgfri, men erfarne gartnere anbefaler å ikke forsømme den, siden mulch beholder fuktighet og forhindrer vekst av ugress.

Erfarne agronomer anbefaler å plante rødbeter langs kantene av bedene med andre avlinger, for eksempel løk, kål, urter eller tomater. De er gode naboer.Og selve rotavlingen vil vokse i dette tilfellet større enn i hagen.

Hvis det antas en egen ås for rødbeter, kan følgende metoder for å plante den skilles:

• One-liner metode brukes vanligvis i lange smale bed når rødbeter plantes på tvers. Avstanden mellom frøene er 10 cm, og mellom radene - opptil 25 cm.
• To linjer. Plantefurer dannes i par. Radavstand i et par er 20-25 cm, mellom par - opptil 0,5 m. Denne metoden er designet for å lette bearbeiding og vanning av betefrøplanter.
• Tre linjers vei ligner på en to-linje med vekslende ikke to, men tre furer.

Før du planter på noen måte, bør bedet løsnes til en dybde på 5 cm. Det er bedre å plante frøplanter eller så frø om kvelden eller i overskyet vær. Da vil ikke landingene dø av den altfor varme solen.

Hvis det var en tørr sesong rett før landingen, må jorden søles med vann to timer før arbeid. Når jorda er våt, er det nok å vanne bare plantesporene.

For å dyrke en god beteavling, trenger du ikke bare å plante den riktig, men også kunne ta vare på den. Hemmelighetene til omsorg er enkle: du må tynne ut, løsne, vanne og mate sengene i tide.

På den tredje eller fjerde dagen etter planting, løsne bedet forsiktig. Dette vil mette jorden med oksygen og tillate frøplanter å vises raskere og mer minnelig.

Så snart de første skuddene dukker opp, løsnes jorden igjen for å gi lufttilgang til røttene. Hvis dette ikke gjøres, spesielt etter kraftig regn, kan frøplanter bli syke eller begynne å råtne. I de innledende stadiene kan løsneprosessen utføres med en vanlig bordgaffel for ikke å skade unge frøplanter.

Agronomer i store områder vanner jorda med enten parafin eller en løsning av 2-3 gram salpeter og 1 liter vann (per 1 kvadratmeter). Dette lar deg bli kvitt ugresset for hele vekstsesongen. For sommerhus er det bedre å følge tidstestede oppskrifter: grundig luking og rettidig løsning av jorda.

Rødbeter elsker vann veldig mye, men det kan helles ved et uhell, så det er bedre å bruke råd fra erfarne gartnere under stell:

• For at rødbetene skal spire raskt, trenger du ikke la jorden tørke ut. Den skal være lett fuktig og ikke skorpe.
• Det er bedre å vanne toppene og rotavlingen, og bladene vil motta en tilstrekkelig mengde fuktighet.
• Vanningsfrekvens - 1 gang på 7-8 dager. Du kan redusere intervallet mellom vanningene i tørre perioder, for hvis du vanner litt, blir rotvekstene slappe og ikke saftige.
• Før høsting i 1,5 uker, bør vanning forlates.
• Det beste alternativet er forbruket av en bøtte med vann per 1 kvm. hagemåler. Voksne planter vannes med en hastighet på 2 bøtter per kvadratmeter.
• Det er bedre å vanne fra en vannkanne eller med en slange, men med en "dusj" dyse. Så jorda er mettet med fuktighet, og bladene vaskes.

Hvis rødbetene er plantet med frøplanter, er det ikke nødvendig med tynning, det er nok bare å transplantere dem til det valgte området med et visst intervall mellom spirer. Hvis rødbetene ble plantet med frø, må du tynne dem ut. Faktum er at denne kulturen er multi-kim, det vil si at ett frø kan produsere opptil 6 spirer.

Det er lettere å tynne ut rødbetene etter vanning, da vil ikke jorden klamre seg til den fjernede planten og trekke naboene med seg.Prosedyren utføres 2 ganger per sesong.

Hvis du ser at det allerede vokser 4 blader på toppene, er det på tide å tynne ut sengen, frigjøre plass for normal utvikling av rotvekster. Uten å tynne lokaliteten er det stor risiko for å få en liten avling. Svake og tettvoksende planter fjernes. Samtidig foregår lukingen av bedene. Det er bedre å la det være ca 5 cm mellom rotvekstene.Forresten kan en revet plante transplanteres til der det har dannet seg et tomrom og frøene ikke har spiret. Men dette kan bare gjøres hvis jorden var myk og roten ikke ble skadet under luking.

Så snart selve rotavlingen begynner å binde seg, tynnes rødbetene ut en gang til, og øker avstanden mellom buskene til 10-15 cm.Ugrasprøver kan allerede brukes til mat, for eksempel for å lage suppe. Det anbefales ikke å la en avstand være større enn de som er angitt, siden en stor kopi av rotavlingen vil vokse over et stort område, som er vanskelig å lagre og bruke.

Når du forbereder jorda for planting, har mineraler allerede blitt introdusert i den, så den første dressingen kan gjøres etter den første tynningen. Ofte brukes urteinfusjon til dette formålet.

Deretter brukes følgende typer næringsblandinger:

• Saltløsning fra 1 ss salt til en bøtte med vann. Hvis denne sammensetningen kaster en seng etter den andre tynningen, vil avlingen være søtere. Denne løsningen brukes til å øke sukkerinnholdet i sukkerroer ved å behandle plantinger med den 3 ganger: når spirer dukker opp, etter 2 uker og etter dannelsen av 6 blader.

• Borbaserte løsninger bidrar til å eliminere huler i kjernen av rotveksten. For å gjøre dette, bruk den ferdige sammensetningen "MagBor" eller borsyre (en halv teskje per bøtte vann).Den resulterende sammensetningen er nok til å behandle 1 kvadratmeter.

• En blanding basert på kumøkk eller hønsegjødsel, som er mettet med nitrogen. For å få et konsentrat, ta 1 kg mullein per 10 liter vann. Insister i 5 dager. Etter det fortynnes 1 liter av en konsentrert løsning i en bøtte med væske og vannes med en vannkanne. Eksperter anbefaler deretter å helle det med rent vann, rense bladene. Den resulterende løsningen behandles med 10 kvadratmeter land.

• Askeløsningen tilberedes av 1,5 kopper treaske og en bøtte med væske. Noen gartnere blander dem sammen, og noen bare heller asken på sengene og vanner dem ovenfra. Ask inneholder mye kalium.

• Fosfor-kalium gjødsel. De kan kjøpes i spesialforretninger. Som regel brukes de under den andre tynningen.

• I det innledende stadiet, når ikke bare frukten utvikler seg, men også bladene, bør rødbeter gis blad toppdressing basert på kobber, molybden og bor. Den vandige løsningen sprayes på bladene.

• Metning med natrium oppstår på grunn av ikke-jodert salt, hvorav 60 g er fortynnet i 10 liter væske. Toppene behandles med denne blandingen.

Rødbeter "liker" å samle nitrater, så du må være forsiktig med gjødsel. Nitrogen bør gis i små doser. Dens beste form er urea.

Du må mate avlingene 2-3 ganger per sesong. Første gang skjer dette etter tynning, og andre gang når en rotavling dannes litt større enn en valnøtt.

Hvis du tar vare på avlingene ordentlig, ikke overse forebyggende tiltak, da kan du dyrke en kvalitetsavling.

Rødbetesykdom kan forebygges ved å ta forebyggende tiltak, som inkluderer:

• overholdelse av såingsregler: vilkår, betingelser osv.;
• desinfeksjon av frø og jord for frøplanter;
• bedpreparering: graving om høsten og våren, rengjøring av gamle planter, gjødsling.

Som regel er rødbeter utsatt for sykdommer som er felles for alle rotvekster:

• Fusarium er en soppsykdom. Det manifesterer seg i en endring i fargen på bladene på toppene, de blir gule eller misfarges. Videre vil toppene tørke ut og dø, og soppen vil flytte til rotavlingen. Vanligvis begynner planter som mangler fuktighet å bli syke. Også, med økt surhet i jorda, kan rødbeter være mottakelige for Fusarium. Det er umulig å behandle sykdommen, bare ødelegge infiserte planter for å redde naboene. For forebygging og forebygging av sykdommer i fremtiden, bør mineralgjødsel som inneholder bor påføres bakken, overdrevent sur jord bør kalkes, radavstand bør graves nøye, og planting bør regelmessig lukes og vannes.

• rotspiser påvirker betefrøplanter, eldre planter er motstandsdyktige mot infeksjon. Med en lesjon råtner den unge roten, så spiren dør. Vanligvis utvikler sykdommen seg i lavlandet, på tung, altfor våt jord. Også utseendet tilrettelegges av en høy grad av jordsurhet, utilstrekkelig løsning, noe som forhindrer at jorden blir mettet med oksygen. Fordi det er en infeksjon, kan sykdommen være frøbåret eller samle seg i bladene.Som en kamp anbefales følgende tiltak: deoksidering av jorda på forberedelsesstadiet, dressing av frøene, overholdelse av reglene for såing, grundig luking og løsning av sengene, ødeleggelse av avfall etter høsting.

• Dunmugg eller dunmugg. Sykdommen utvikler seg i kaldt fuktig vær. Toppene blir først gule, og deretter krøller bladene seg og dør. Den mest effektive metoden for kontroll er behandling av avlinger med Bordeaux-blanding. Som et forebyggende tiltak anbefaler agronomer å ødelegge syke planter og brenne topper etter høsting.

• Phomosis, eller kjerneråte uttrykt i sykdommer i både blader og rotvekster. Hvis det vises brune flekker på toppen, bør du slå alarm. Først blir de nedre bladene skadet, deretter resten, og hvis de ikke blir behandlet, vil sykdommen nå peduncle. Rotvekster infisert med phomose råtner under lagring. Infeksjon skyldes kaldt vær med kraftig langvarig regn. Mangelen på bor i jorda bidrar også til utviklingen. Patogene sporer kan leve i fjorårets topper igjen på stedet etter høsting. Derfor er et forebyggende tiltak brenning av toppene umiddelbart etter høsting og desinfeksjon av frø og frøplanter med "Fundazol". Hvis en infisert grønnsak blir funnet på lager, bør oppbevaringsbokser dekontamineres.

Når det gjelder skadedyr som ødelegger beteavlinger, kan følgende skilles mellom dem:

• Shchitonoska bete eller bete bug ødelegger bladene. Selve billene og larvene deres skader også avlingene.Larvene spiser toppene og etterlater hull i bladene, noe som forstyrrer metabolske prosesser og ødelegger skuddene. Biller lever av spirer. Skadedyr avles ikke på rødbeter, men på ugress, så kampen bør først og fremst begynne med luking. Hvis skaden på avlinger er alvorlig, ty til bruk av insektmidler "Bazudin", "Sayren". I privat sektor brukes en infusjon av tobakk, som oppnås ved å tilføre en blanding av 50 gram tobakk og 1 liter vann for en dag. Behandlingen utføres to ganger.

• Loppebiller eller betebiller skade rotvekstene. For forebyggende formål er det nødvendig å ødelegge etter høsting av alt ugress som vanligvis tjener som et sted for utvikling av skadedyr: quinoa, gasbind, lin og andre. Det er også nødvendig å luke og grave ganger. Biller dvale inne i jorda, dypere inn i den opp til 30 cm. Derfor er det veldig viktig å grave jorden dypt nok. Skadedyr kryper ut i slutten av april - begynnelsen av mai, når solen endelig varmer opp jorden. I tillegg til beteavlingen, skader snutebiller også andre planter: belgfrukter, gulrøtter, agurker og kålvekster.

• blad betebladlus "Lever" og lever på baksiden av bladene, i forbindelse med hvilke de blir vridd, og bremser derved veksten av rotfrukten. Som enhver form for bladlus, blir den ødelagt av marihøner. Med dominans av avlinger av insekter, bør organofosfat-insektmidler brukes.

• Beteflue. Dette insektet i seg selv har ingen effekt på avlingene, men det legger egg på den indre overflaten av toppene. De klekkede larvene gnager ganger og hulrom i bladene, noe som fører til deres død. Rødbeter med skadet topp blir små og usøtet.Kampen bør begynne på høsten med dyp graving av landet og forsiktig fjerning av ugress. Under luking er det nødvendig å kutte av infiserte blader for å beskytte andre.

I tillegg til insektene som er nevnt ovenfor, skader larver av engmøll og nøtteknekkerbille, larvene til rødbeten og roegruvedriften rødbeten. De viktigste agro-beskyttende tiltakene som ble tatt i de tidlige stadiene av insektutviklingen for å redusere antallet:

• Når du velger et landingssted, er det nødvendig å forlate områder der et stort antall skadedyr ble notert året før.
• Frø skal alltid desinfiseres.
• Såtid må overholdes. Jorda må først gjødsles.
• Høst og vår er det viktig å dyrke jord av høy kvalitet: dyp graving, fjerning av ugress og ødeleggelse av dem, spesielt infiserte.
• Systematisk tynning og luking, ikke bare betebed, men også andre grønnsaksvekster, samt radavstand, nærliggende stier, raviner.
• Regelmessig grundig løsning av jorda mellom radene for å drepe skadedyrlarver.
• Pollinering av avlinger med en blanding av tobakk, kalk og aske (1: 1) 3 ganger hver 4. dag på tidspunktet for opptreden av skadedyr.
• Store betebed er omgitt av riller for å samle snutebiller og ikke glem å samle dem daglig for ødeleggelse.
• I løpet av utviklingsperioden for engmøll og nibbling scoop, anbefaler agronomer å bruke spesielle feller som larvene faller inn i. Det er viktig å rengjøre dem i tide.
• Mot bladlus av noe slag kan du kjempe med en løsning av "Grønnsåpe".

Insektmidler bør kun brukes som en siste utvei. Følgende brukes vanligvis:

• "Heksakloran", som pollinerer blader skadet av betelopper;
• Fufanon, Bi-58 Ny brukes til å bekjempe larvene til gruvemøllen som påvirker bladene;
• "Pyrethrum" for sprøyting av avlinger fra bladlus.

For informasjon om hvordan du planter rødbeter og tar vare på dem, se neste video.