Hvordan plante og dyrke et epletre?

Nesten alle elsker epler. Men i alle fall er det hyggeligere å få avlingen på egen hånd enn å kjøpe et produkt av ukjent kvalitet i en butikk. Det er bare nødvendig å vite nøyaktig de grunnleggende teknikkene og punktene for å sikre at feil i denne saken er utelukket.

Et epletre er et tre eller en busk fra Rosaceae-familien, som vokser rikelig både på tempererte breddegrader og i subtropene. Plantehøyde kan nå 10 m. Samtidig er epletreet dekket med mørkegrå bark. Løvverket er grønt, lengden når 0,1 m, bladets geometri er nær et avlangt egg. Epleblomster kjennetegnes ved deres uttrykksfulle aroma.

Etter beskrivelsen å dømme er de preget av en rosa, hvit eller litt rød tone. Blomster samles i paraplyblomsterstander, diameteren på hver blomst kan nå 40 mm. Epletreet blomstrer den siste vårmåneden, under gunstige forhold kan treet til og med være helt dekket med blomster. Fruktenes størrelse, tone og geometri bestemmes i stor grad av variasjon og type. Det er vanlig å skille frukt- og prydtyper av epletrær.

Høyden deres lar deg legge inn en klassifisering i:

• høyt utviklet;
• svakt voksende;
• delvis dverg;
• miniatyrgruppe.

Det er et stort utvalg av eksterne kronekonfigurasjoner. Det er viltvoksende og gråtende, komprimert og i form av en søyle.Den siste typen tiltrekker seg oppmerksomheten til bøndene med sin uvanlighet: det er en hovedstamme og grener som trekker opp. Det søyleformede epletreet absorberer et minimum av plass i hagen, og dets største vekst er begrenset til 3 m. Men populariteten til en slik kultur er begrenset av dens mottakelighet for frysing: planter som er slått av frost, selv når de overlever, tåler ikke frukt.

Det såkalte innenlandske epletreet er samlenavnet på varianter og hybrider som dyrkes i hager. Vekstsesongen dekker april-november. Bær, det er også et sibirsk epletre, danner et tre som utvikler seg sakte med en høyde på 5-10 m. Det er preget av en avrundet krone og høy tetthet av løvverk. Planten blomstrer vakkert, folk liker det når de mottar frukt.

Epler på den sibirske varianten av epletrær overstiger ikke 10 cm i diameter, er malt i gult eller rødt. Fruktene er runde i form, de vokser på langstrakte stilker. Frostmotstanden er svært høy, noe som gjør det mulig å dyrke planten under tøffe forhold og bruke den som bestand i de nordlige regionene av landet. Men det plommebladede epletreet, også kjent som "kineseren", utmerker seg ikke bare ved sin runde, men også ved sin veldig store krone.

Om våren begynner det å dannes hvite eller litt rosa blomster på den, hvis diameter noen ganger når 30 mm.

Plantens attraktivitet skyldes dens motstand mot:

• vinterforhold;
• tørre perioder;
• mange sykdommer.

"Kinesisk" lider lite av beskjæring. Epler på den overstiger ikke 3 cm, det er frukt med rødt og gult skall. Men skogen, det er et vilt epletre, skiller seg ut for sin raske vekst (den kan stige opp til 15 m). Interessant nok er busker noen ganger inkludert i denne gruppen.På den ene planten er det enten hvite eller rosa blomster, de vokser ikke sammen. Fruktene til ville epletrær er syrlige, men en av underartene, paradisepletreet, egner seg godt til poding på dyrkede dvergsorter.

Den lilla hybriden skiller seg ut for sin sjarm og rødlige blader. Veksten av treet overstiger ikke 5 m. Dekorative egenskaper skyldes både blomster og frukt. Vintermotstand er tilfredsstillende for de fleste regioner i Russland.

Nedzvetskys epletre vil være av interesse for de gartnere som ønsker å få en hage som utvikler seg raskt og ikke er veldig utsatt for infeksjoner og skadedyraggresjon.

Å bli kjent med typene epletrær er ikke nok til å ta en kompetent avgjørelse. Det er også nødvendig å vurdere hvilken sort som er nødvendig i et bestemt område. Inntil relativt nylig var den ubestridte lederen "Idared". Men selv i dag, når det er både smakligere og mer praktiske varianter av epletrær, forblir mange sommerboere forpliktet til det. Smaken av frukt er en overgang fra sur til søt, det er epler som veier fra 0,1 til 0,3 kg; et alvorlig problem er den lave motstanden mot vinteren.

Når det gjelder å holde kvalitet og transportabilitet, vil et eple være en utmerket kandidat for en plass i hagen. Berkutovskoe. Det er verdsatt på industriplantasjer, spesielt i de sørlige regionene. Vinterhardhet er gjennomsnittlig, men uttørkingsmotstand vil glede bøndene. Fruktens sødme og den gjennomsnittlige veksten til selve treet er notert.

Og her er variasjonen "Bolotovskoye" gir høye, opptil 10 m, trær, sonet i det sentrale Russland. Et trekk ved denne sorten kan betraktes som et uvanlig grønt kjøtt. Selv om syrlige toner merkes tydelig i smaken, kan det neppe kalles ubehagelig, siden andelen syrer er liten.Du kan lagre "Bolotovsky"-epler til slutten av januar.

Av de nye variantene er det verdt å se nærmere på en slik prestasjon av oppdrettere fra det 21. århundre som en variasjon "Venyaminovsky"skurvbestandig. Det er denne omstendigheten som på mange måter hjelper ham å vinne mer og mer plass.

"Imrus", eller "russisk immunitet", er i stand til å overleve selv de mest onde frostene, kjennetegnes ved middels vekst og en søt og sur smak.

Du kan liste opp visse varianter i timevis, men blant dem skiller en rekke seg ut "I lang tid", som mange kjennere til og med anser som verdensledende på smak. I tillegg gir dette epletreet kraftige avlinger og er ikke for snodig. Selv om sorten tilhører gruppen "Kinesisk", den ble utviklet i USA. Fruktene modnes tidlig på høsten og tiltrekker seg oppmerksomhet med en sterk aroma. Et tre hengt med epler ser uforlignelig ut selv mot bakgrunnen til de mest dekorative artene.

Pollinering krever deltakelse av insekter. Epletreet er i stand til å lokke dem på egen hånd, uten innsats fra gartnere. Men dette vil kreve å plante planter separat slik at bier og andre bevingede fugler ikke går seg vill. Dessuten er det rett og slett dumt å skjule slik skjønnhet bak andre plantinger. Trær når en høyde på 4 m, mens de er relativt små i bredden. Rund bred krone med mørkegrønne skudd ser attraktive ut fra vår til høst.

Hovedmassen av grener uten bøyninger er rettet oppover. Når fruktmodningssesongen kommer, er det vanskelig å se selve greinene under eplelaget som holdes av forkortede stilker. I seg selv kan bladet lett forveksles med det som vokser på plommen. Fruktene er dekket med en glatt hud og er ikke for store (gjennomsnittlig vekt - 0,02 kg). Det er både sfæriske epler og "kongler".

Det bør bemerkes for en start at vinterplanting av epletrær i Russland sjelden gir gode resultater. Det er mye mer vanlig å møte frysende planter. De fleste gartnere begynner ikke å jobbe før i midten av april. Planting om våren, hvis alt er tatt i betraktning og gjort riktig, lar oss håpe på en grundig utvikling av planten innen den kommende vinteren.

Når det gjelder sommerplanting, er det bare tillatt, men det er bedre å unngå en slik praksis. Risikable gartnere blir tvunget til å vanne frøplanter rikelig i varmen, og samtidig er det ekstremt vanskelig å observere linjen utover hvilken rotråtnende begynner. Hvis det likevel tas en beslutning om å plante om sommeren, er det verdt å velge bare spesialdesignede varianter. Noen ganger anbefales sommerplanting i Sibir for å optimalisere forberedelsene til vinteren. Men et slikt tiltak pålegger gartnere umiddelbart plikten til å tenke gjennom alt og ta hensyn til løpet av fysiologiske prosesser.

Det optimale tidspunktet for landing kommer om høsten, eller rettere sagt, i september og første del av oktober. Det var da barken av epletrær er helt klar for den kalde årstiden.

For å plante et epletre riktig, må du grave hull der det er leirjord. Forbedrende stoffer tilsettes disse gropene - torv, humus eller vasket elvesand. Fordypningen er gravd omtrent 0,8 m dyp, dens diameter er fra 1 m. Ved basen er skjellene som er igjen fra valnøttene lagt ut. Men hvis det er ganske problematisk å samle så mange skjell, er det mye lettere å finne det nødvendige antallet unødvendige bokser.

Slike lag bør ikke blandes, og målet deres er det samme - å styrke gropen.

Deretter dekkes den med jord og mates:

• kaliumsulfat;
• tre aske;
• superfosfat.

En gjennomgang i en hvilken som helst spesialpublikasjon bemerker at midten av gropen må satses. Etter introduksjonen er hakket ½ i høyden fylt med jord. Først etter det blir frøplantene plantet. Stammene til planter hviler på påler som er installert på forhånd. Det skal bemerkes at det er ekstremt vanskelig å gjøre dette arbeidet alene, så involveringen av en partner er fullt ut berettiget.

I alle instruksjoner bemerkes det at den beste plantingen av epletrær skjer på bakgrunn av den naturlige "søvnen" til frøplanten. Dette gjør det mulig å utelukke begynnelsen av den aktive utviklingen av det vegetative systemet. I Moskva-regionen er det vanlig å plante epletrær i høstmånedene. Men uavhengig av det spesifikke øyeblikket, må Moskva-gartnere ta hensyn til at grunnvannet, selv om det ikke er for høyt etter lokale standarder, fortsatt er 1,5 meter under overflaten. Mulige negative konsekvenser stoppes ved foreløpig komprimering av de nedre lagene ved å fylle ut jorda.

I det meste av Russland er det irrasjonelt å kjøpe frøplanter på messer og utstillingssteder. Det meste av frømaterialet blir brakt dit fra de sørlige regionene; når vinteren setter inn, fryser de raskt ut. Det er mye mer praktisk å gå til en barnehage i ditt område.

For å bli kjent med rådene fra erfarne gartnere, er det verdt å merke seg følgende punkt: der landet er dårlig (representert av en blanding av sand og grus, sammensatt av leirjord eller torv), må en økt mengde gjødsel tilsettes. Uavhengig av jordtype, er et svært viktig poeng nøye valg av avstanden mellom individuelle trær. Den tilpasser seg nødvendigvis til de klimatiske forholdene på et bestemt sted, til størrelsen på hagen og selve frøplantene. Bush dverg epletrær er plantet med et gap fra en rad til en annen på 4,3 m, med avstander mellom individuelle planter på 2,7 m. Denne ordningen brukes i små hager, og i større områder, radplanting på espalier med gap på 4,5 og 2,1 m hhv.

Bare busktrær plantes i henhold til hvor mange rader som planlegges laget. Når en linje er dannet, bør det være minst 1 m ledig plass mellom epletrærne, og nøyaktig 3 m tomt land skille radene. Et annet alternativ innebærer å plante dverg- og halvdverg-epletrær i form av "linjer" hver 2,5 m, mens hullene fylles med andre avlinger. Det vil være lettest for gartnere som har utviklet en klar planteplan på forhånd. Men i dette tilfellet er den største tillatte konvergensen mellom epletrær 1 m.

Noen ganger øves landing i henhold til et sjakkmønster, der to fragmenter av hagen parallelt med hver rad er litt forskjøvet. En slik løsning lar deg maksimere full bruk av hele tilgjengelig territorium. Ifølge fagfolk bør dvergplanter med denne metoden for planting mellom dvergepletrær i samme rad forbli 1,5 m.For semi-dvergvarianter øker denne avstanden allerede til 3-3,75 m, og for store planter - opptil 5 m. m.

Hvis det er kjent på forhånd at det vil være ekstremt vanskelig å organisere omsorgen for hagen eller at den vil være helt fraværende i lang tid, er sjakkkonstruksjonen utelukket. Det vil føre til akselerert transformasjon av et vakkert sted til en stygg kaotisk skog.

Et enkeltradssystem (kjede) praktiseres:

• når du danner smug av frukttrær;
• når du lager fruktvegger nær høye gjerder eller naturlige hindringer;
• i et lite område;
• å avgrense hytterommet i separate segmenter.

Et lukket rotkompleks lar deg plante planter i alle faser av vekstsesongen, men for epletrær som var under tak eller baldakin, er umiddelbar planting skadelig. Minst 3-4 dager etter lossing fra bilen bør de stå der solens stråler berører løvet i flere timer om dagen. En vanlig feil er å plante frøplanter som tidligere levde ved strengt positive lufttemperaturer i en hage som fortsatt er utsatt for rykk av natt- og dagtemperaturer. I den innledende fasen anbefales det å velge for landing slike øyeblikk når himmelen er innhyllet i skyer eller når solen allerede er lavt over horisonten, og skyggene blir lengre. Og selv i dette tilfellet er det verdt å skyggelegge landingene.

Når været er varmt, lider frøplanter med et åpent eller lukket rotsystem like mye. Hvis varmen kom plutselig, når epletreet allerede er plantet, er det meningsløst å fjerne det tilbake i beholderen.Det er mer riktig i de tidlige, så vel som i de sene timer på dagen, å bruke noen minutter på å sprøyte med vann. Hullet må holdes fuktig til enhver tid.

Vanligvis utvikler en frøplante plantet på en eller annen måte seg til et fullverdig tre, som gleder bøndene i hele den angitte perioden og overøser dem med frukt. Men noen ganger, av en eller annen grunn, knekker epletrær. Enten klarnet vindene, så hvilken uforsiktighet skjedde, og noen ganger skjer dette med planter hvis ressurs er langt fra å være oppbrukt. Du kan redde situasjonen hvis du dyrker et epletre fra en gren på nytt.

Hvis det er kjent på forhånd at de utvalgte plantene er preget av aktiv vekst, er det verdt å plassere dem hver 6. m. Rader blir forlatt i tilfeller der de er i stand til å blokkere isolasjonen av hele området eller det meste av det. I tillegg til avstanden mellom selve epletrærne, er det nødvendig å ta hensyn til de optimale hullene til andre planter. Ellers skades alle samspillende kulturer.

Anbefalte avstander (i meter):

• pære plantet på en svakt voksende grunnstamme - 4-5;
• pære vokser intensivt - 9;
• stort tre kirsebær - 6;
• buskkirsebær - 3,5;
• plomme med en komprimert planting fra et dverg- eller søyleepletre - 3,5 (for alle andre typer epletrær - 4,5);
• stor plomme - 6-8;
• rips - 1,25-3 m (avhengig av epletreets vekst);
• bartrær - 8-12 m (biologiske arter spiller ingen rolle).

Det hender at et epletre blir funnet i samme hage med bjørker. For vanlige plantearter er det igjen et gap på 4-5 m, men for frøplanter dobles det. Det er lov å lage en eplehage, hvor poteter og andre grønnsaker også er tilstede, avstanden for dem er 100-150 cm. Når de prøver å dekorere stedet med syriner, er dette alltid prisverdig.Men for dvergepletrær er det nødvendig med en avstand på 4 m, og for store trær, spesielt hvis selve busken også er stor, økes avstanden til 6 m.

I en rekke hager må du plante et epletre sammen med bringebær. Med vanlig lav vekst av disse avlingene er gapet 2-2,5 m, for den remonterende variasjonen av busker er det nødvendig med en avstand på 400 cm fra høye trær Det er ingen informasjon om avstanden til berberisen i spesiallitteraturen, fordi dette er epletreets primære fiende, er det derfor nødvendig å utelukke et slikt nabolag fullstendig. Når du organiserer en fullverdig rosehage, er gapet laget på 5-7 m. Og når du bare trenger å sette opp 1-2 busker for å dekorere stedet, kan du redusere avstanden til 4 m.

Men på hageflekken er det både ulike planter og «levende» detaljer. Når du planter epletrær, er det verdt å vurdere hull før dem.

Når du gjør det, må du tenke på ting som:

• trusselen om kollaps av vegger, gjerder med røtter;
• interferens for reparasjon av rørledninger, massive strukturer;
• vanskeligheter med å slukke branner, eliminere andre nødsituasjoner;
• objektive interesser til eierne av naboland.

Så hvis du planter høye trær på stedet, så minst 4 m fra gjerdet. Men for dverger synker avstanden til 1 m. For at boligen alltid skal være koselig og trygg og slik at røttene ikke klamrer seg til fundamentet, svekker det, må du flytte lave epletrær med 4 m, høye - av alle 8 m. Men på enhver by eller land. Nettstedet har ikke bare hovedhuset, men også et lite. Minimumsavstanden i dette tilfellet er 2 m, og for alle beholdere som ikke er tette, fra 4 til 6 m.

For å ta vare på et epletre og annen beplantning kreves det verktøy og andre innretninger som er lagret i en låve, et bruksverksted.Og sikkerheten til slike strukturer er garantert med et intervall på 1 m for dvergbergarter i fravær av et fundament og 3 m for eventuelle planter, hvis fundamentet er organisert. Gartnere vil gjøre en grov feil hvis de bestemmer seg for at det er her alle finessene ved planting slutter. Ved å følge de foreskrevne plantene strengt, er det viktig å være mer oppmerksom på særegenhetene ved å dyrke epletrær med et lukket rotsystem.

Det er ingenting overnaturlig i et lukket rotkompleks: hvis en plante vokser i en beholder eller en plasttank fra den første timen av livet, tilhører den allerede denne gruppen.

Men mye avhenger av hva slags variasjon som bor på et bestemt sted. Fysiologien til epletrær er bisarr, landbruksteknologi kan reversere livsprosessene i dem bare i individuelle tilfeller. Stiklinger fra grener kaster bare grunt spirende røtter ut. Derfor må de plantes strengt der andre epletrær ikke når. Og vi må også huske at vekst av røtter nær overflaten øker risikoen for eksponering for frost og tørre somre.

Et annet poeng som er verdt å nevne i forbindelse med planting av epletrær er hvordan man transplanterer dem. Slik manipulasjon er nødvendig i en rekke tilfeller. For eksempel når det er et akutt behov for å frigjøre plass innenfor vekstskiftet, og det ikke er andre muligheter til å gjøre dette. Eller når et tre blir klemt, trenger det mer plass som luft.Ansvarlige gartnere i et slikt miljø glemmer deres bekvemmelighet, det viktigste for dem er å redusere stresset til det transplanterte epletreet.

Landingsdybden på et nytt sted bestemmes av de generelle reglene. Men anbefalingene om arbeidstidspunktet er utvetydige, det er best å ta det enten om våren, før oppløsningen av nyrene, eller når de siste bladene flyr rundt.

Transplantasjon om våren er definitivt å foretrekke fremfor høst hvis:

• jorda er fattig på nyttige stoffer;
• kulda kom for tidlig;
• det er ingen fullstendig tillit til plantens helse.

Når du transplanterer et epletre om høsten, bør du skynde deg: det må slå rot før utbruddet av kaldt vær. Et nytt sted velges i opplyste åpne områder, og sørg for å sikre at forstyrrelser er utelukket. Avstandene er de samme som alltid. Men landingsfordypningen skal være 50% større enn rotkomplekset. Overskudd av surhet korrigeres ved å tilsette lesket kalk.

For at en eplehage bare skal gi rolig lykke og nytelse, er det ikke nok bare å plante epletrær ordentlig. Du vil måtte legge ned mye innsats i fremtiden. Og likevel er det mulig å vokse og få ethvert frukttre til å bære frukt med "lite blod", hvis du tar hensyn til den akkumulerte erfaringen.

Standardpoeng når du tar vare på epleplantasjer vil være:

• opprettholde anstendig landkvalitet;
• fuktighetsgivende;
• kutte av overflødige og syke deler;
• forebygging av frostødeleggelse av grener;
• avvise angrep fra gnagere;
• ugress undertrykkelse;
• motstand mot insekter;
• undertrykkelse av infeksjoner.

De begynner å ta vare på et ungt tre i det første året av dyrking, og tar seg av dets tidlige tilbaketrekning fra dvalemodus. Om sommeren, etter blomstring, er det på tide å mate, holde plantene i god form. Dette er den eneste måten å beholde det største antallet eggstokker på. Når forkortelsen av dagslyset blir supplert med en reduksjon i den gjennomsnittlige daglige temperaturen, begynner de å forberede seg på overvintring. Det er åpenbare forskjeller når man jobber med gamle epleplantinger.

"Alderdom" regnes ikke med forfall; for enkelhets skyld for gartnere inkluderer denne gruppen alle planter som allerede er takknemlige for deres tidligere innsats med frukt.

På dette stadiet er det tre hovedområder:

• opprettholde veksten av unge skudd;
• opprettholde regelmessigheten av innhøstingen;
• sikre et anstendig nivå av høstet frukt.

Epletrær tillates fôret med både organisk og mineralgjødsel, mikrobiologiske sammensetninger anbefales også. Når det oppstår rikelig frukting, er trærnes naturlige krefter ikke nok til å holde belastningen. Da avhenger rettidig og fullstendig forberedelse av rekvisitter av bøndene. Ved brudd i grenen, uten hvilken den normale andelen i kronen vil bli bevart, foretas et "ring"-kutt med området rengjort, nøye jevnet og malt over. Tykke grener, hvis fravær vil påvirke treet negativt, påføres tilbake og prøver å pode.

Gitt den konstante faren for vinterfrost, før starten av den kalde plantesesongen, er det ment å være mettet med fuktighet. Du bør også ha tid til å lege små sår på dette tidspunktet, og enda mer huler. Et annet viktig aspekt er presis kutting.

Når det gjelder mekaniske feil, er kravet alltid det samme - de må fjernes så snart som mulig.Etter å ha revet av barken på et epletre ved et uhell (eller sett at harer gjorde det, for eksempel), skynder ansvarlige gartnere seg umiddelbart for å lage mat og bruke hagebek. Denne resepten er enda mer relevant når en alvorlig deformasjon blir lagt merke til, når de dypere lagene av treet. Se for deg en lignende skade på deg selv personlig, og det vil umiddelbart bli klart hvorfor fart er så viktig. Mikroorganismer er ekstremt seige skapninger, og hvis de får en praktisk inngang, vil den umiddelbart bli brukt.

For å styrke immunforsvaret, samt redusere risikoen for de fleste lidelser, hjelper bruk av spesielle drikker. Men som med alle typer potente midler, må du oppføre deg forsiktig og forsiktig. Aktive legemidler gis ofte etter et måltid for å redusere irritasjonseffekten. Tilsvarende må blandinger som inneholder nitrogen fortynnes i et betydelig volum vann. Ingenting dårlig vil skje hvis du gjør det samme med annen gjødsel (men uten å avvike fra instruksjonene).

Dersom tomten på stedet inneholder en betydelig andel sand, vil nitrogen være verdifullt. En annen ting er svart jord. Som en del av dette kjemiske elementet er det allerede i overkant. Jo mer intensiv vanning (innenfor rimelighetens grenser), jo mer gjødsel kan det investeres i. Regnvær vil også hjelpe her. Hvis det er godt etablert, kan bøndene ganske enkelt spre ønsket sammensetning rundt stammen og ikke bekymre seg.

Mens de spudder andre senger, gjør noe annet arbeid, hviler etter rettferdig arbeid eller kjører tilbake fra hytten, vil regnstrømmen selv levere gjødsel til målet. Men vi må også huske på å mate planten utenfor roten. Slik behandling utføres bare i de øyeblikkene når solskiven ikke er synlig.

Den aller første gangen gjødsel introduseres om våren, så snart tidlige blader er funnet. Dette er bare øyeblikket da nitrogen må injiseres for den fremtidige epleavlingen. Toppdressing er kombinert med graving og gjøres strengt langs kronens omkrets. Selv det minste området bør ikke stå uten tilsyn.

Den anbefalte kostnaden per epletre er:

• 40-50 kg humus;
• 0,5-0,6 kg urea;
• eller 0,03-0,04 kg av en kombinasjon av ammoniumnitrat med nitroammofos.

Når tiden for de første bladene har gått og treet har blomstret, og dette øyeblikket falt sammen med tørre dager, brukes bare flytende blandinger (fortynnet med 10 liter vann):

• kyllingskitt - 1,5-2 kg;
• urea - 0,25-0,3 kg;
• slurry - 5 kg;
• en blanding av 0,1 kg superfosfat med 0,06 kg kaliumsulfat.

Det er også en tredje periode hvor epletreet lengter etter å få næring. Den kommer når blomstene allerede har falt av og fløyet rundt, og fruktene helles og modnes. Grønn toppdressing anbefales allerede her. Den tilberedes ved å insistere de grønne delene av åkerurter i vann i 20-25 dager. Om sommeren er ikke nitrogen alene nok, kalium og fosfor bør hjelpe den.

Selv om det er nødvendig å behandle epletrær gjentatte ganger i den varme perioden, er det verdt å ta en pause fra 10 til 15 dager. Toppdressing for frukttreet bør begynne i midten av juni. Det eneste middelet er urea påført bladene. Hvis den første sommermåneden er fuktig, er det lurt å bruke rotfôring i stedet for bladfôring. Når epletreet vokser, økes metningen av løsningen årlig.

I juli må du spraye kronen, sørg for å ta vare på en jevn konsentrasjon på alle deler.Fullstendig ernæring må gis ved bruk av noe nitrogen. Intervallet mellom innføring av mineral- og nitrogenblandinger er 7-14 dager.

Om høsten bør ikke trær uten røtter mates, fordi dette svekker forberedelsene til vinterværet. Men å mate gjennom roten ved hjelp av ferdige blandinger i samsvar med instruksjonene er veldig bra. Dverg epletrær mates med 25-30 % redusert mengde gjødsel.

En liten mengde nitrogen fører til blekhet og makulering av løvverk. Den blir også mindre ved et svakt inntak av bor, men her er vridning og gulning av arkene allerede karakteristisk. Hvis det er en akutt mangel på jern, blir bladet gult, og snart fargeløst, dør det, fra kanten, utvikler nye grener seg sakte.

Uten kalsium blir bladene hvitaktige og krøller seg fra topp til bunn. Mangelen på magnesium skaper en "kortsiktig skjønnhet": bladet vil være gult, rødt eller til og med lilla, og vil beholde en grønn tone rundt omkretsen og på venene. Kobbersult manifesterer seg i blekhet og utseendet av brune flekker på løvet. Snart blir det spraglete, men denne variasjonen er et forbud om døden.

Mangel på fosfor gjenkjennes av en kjedelig krone, i fargen som du kan fange en bronsefarge. Et ekstra symptom er rødhet eller utseendet av lilla toner i løvet. Men fraværet av sink viser seg ved å knuse bladene, ved at de rynker.I tillegg til mineralkomponenter er kompetent vanning av stor betydning for full utvikling av kulturen. Det utføres slik at jorden er mettet med vann 0,8 m dyp.

Tre vanning utføres etter hverandre:

• mot bakgrunnen av blomstring;
• i de første dagene av juli (når fruktene modnes aktivt);
• i oktober (for å forberede planten på frost).

Hvis været er tørt, kan vanningsfrekvensen økes litt, og med mye nedbør reduseres de. Vann til vanning bør ikke være kaldere enn 18 og varmere enn 25 grader. I det første og andre leveåret vannes epletrær med 40-50 liter vann om gangen. Når fruktingen begynner, er det nødvendig å bruke allerede 70-100 liter. Hyppigheten av å vanne raskt voksende epletrær i de første leveårene er 4-5 ganger per sesong.

Det er nødvendig å helle vann strengt under rothalsen. Dette akselererer inntrengningen betraktelig og reduserer det bortkastede forbruket til fordampning, for siver ned i dypet. I de første to årene er vanning gjennom hullene mer praktisk enn andre metoder. Men i en eldre alder anbefales det å bruke furer som når en dybde på 0,5-0,6 m. Når 48 til 72 timer går etter vanning, er det verdt å løsne jorda og mulching.

Arbeid med hagesaks har også sine egne egenskaper. Å plukke opp beskjærere om våren er verdt å danne en krone, og den beste tiden for dette er mars og april (før bladene fra knoppene klekkes). Men om sommeren er det bare tillatt å fjerne grener som blokkerer de viktigste vegetative delene. Du kan også fjerne prosessene som vokser langs kroppen til hovedaksene.

Erfarne bønder anbefaler å plukke frukt kun med bomullshansker. Et grovere stoff går i stykker, river av selv den tilsynelatende sterke skallet.

Den andre uforanderlige loven for epleplukking er "det som falt er borte" (for aksjer). Nei, et eple som har falt til bakken kan brukes, men bare på to måter: enten vask det og spis det med en gang, eller bearbeid det.

Det anbefales å la stilken stå på frukten, det reduserer risikoen for for tidlig nedbrytning. Naturlig voksbelegg er også nyttig. De som søker å slette det, gjør stor dumhet. De tror at hundrevis av millioner av år med evolusjon har vært bortkastet, og at uten denne rustningen kan frukter ligge lenge. I mellomtiden handlet naturen mye smartere - hun skapte et middel for å tørke ut.

Fruktplukking anbefales når det er tørt, helst på ettermiddagen. Sommersorter etter full modning lagres svært lite, de anbefales å samles i august. Utgangen høstes 14-20 dager før endelig forfall. Du kan lagre det oppsamlede inntil 1 måned, hvis du gir romtemperatur på 0-3 grader. Fruktene av høstsorter høstes i slutten av august og de første dagene av september, hvoretter de lagres i 2 eller 3 uker for modning.

Vinterepler fjernes fra grenene i den andre høstmåneden. Frisk samling av dem er preget av en viss stivhet og surhet. Det vil ta 2-3 måneder for fruktene å nå full tilstand. Men det vil være mulig å legge dem både på nyttårs- og aprilbordet. Ved å fjerne epler, avkjøles de til 4 grader og flyttes til en forberedt lagring.

Den klassiske lagringsmetoden er en treboks, men svakheten til dette alternativet skyldes dens mottakelighet for forfall. Det er tillatt å bruke plastbeholdere, som bør vaskes og desinfiseres på forhånd. Forbedring av holdbarheten til epler blir hjulpet ved å fylle sagflis fra løvtre inn i tankene.Barrsagflis utmerker seg med en harpiksaktig aroma, som fruktene også vil oppfatte. Halm er dårlig med stor sannsynlighet for muggdannelse.

Utvalgte spon har en fuktighetsgrense på 20 % (helst 15 %). Et godt resultat er forskyvning av epler med blader av eik (lønn), torvflis, tørket mose. Disse komponentene er preget av antibakterielle egenskaper.

Den mest aktive modningen skjer i store frukter. For bokmerking er det verdt å velge beholdere med små produkter. Desinfeksjon utføres med blekemiddel, hvoretter grundig tørking er nødvendig. Bunnen av boksene er dekket med rent hvitt papir og sagflis. Sagflis blir tatt så mye at det første nivået av frukt er helt dekket.

Uansett hvor hardt gartnere prøver å gi trærne alt de trenger, for at innsatsen skal ende opp med en velsmakende, rikelig høst, må du kjempe mot infeksjoner og skadedyr. Mugg er en sykdom som lett angriper en rekke avlinger. Den treffer alle de vitale delene av trærne og begynner å manifestere seg som et hvitaktig belegg.

Når infeksjonen blir sterkere, vil den undergrave plantens tone. Vinteren er ikke forferdelig for soppen; når varmen kommer tilbake, vil den kunne fortsette arbeidet. Kampen mot sykdommen, så vel som dens forebygging, bør utføres så snart som mulig. Spesialiserte preparater brukes om våren, og prøver å komme i forkant av full utplassering av bladene.På slutten av blomstringen blir epletrær beskyttet ved å bruke kobberoksyklorid og andre forbindelser.

Det er nødvendig å fortsette å undertrykke pulveraktig mugg selv etter å ha fjernet eplene. Da trenger du en 1% løsning av Bordeaux-blanding eller kobbersulfat, fortynnet med flytende såpe.

Scab er en ikke mindre alvorlig sykdom, den fratar epletreet for blader og hindrer frukt i å helle. Voksne og unge trær behandles likt om våren ved hjelp av "Topaz". Anbefalt andel er 2 g per 10 liter vann.

De tre beste blant soppinfeksjoner av epletreet er lukket av cytosporose. Den angriper enkeltområder på cortex, noe som ikke gjør sykdommen tryggere. Gradvis øker de berørte områdene, barken tørker ut sammen med grenene. Med en ugunstig utvikling av hendelser skjer treets død raskt. Igjen kommer kobberoksykloridpreparater til unnsetning av gartnere, som brukes på tidspunktet for knopphevelse og rett før blomstring, så vel som etter det.

Hvis vi beveger oss fra mikroskopiske fiender til ganske synlige insekter, vil hovedfienden til eieren av en eplehage være en grønn eplebladlus. Den finnes i alle regioner der det er en fôrbase for den. Naturlig biologisk beskyttelse - marihøne. Men når det ikke er der, hjelper karbofos. Fra improviserte midler vil et avkok av tobakk blandet med såpe kunne erstatte det.

Den røde flåtten er kjent for sin utholdenhet: noen ganger parasitterer den det samme treet i flere år på rad, og utarmer det. Overvintring av insektet skjer i bøyningene av barken. Først av alt kan du legge merke til skadedyret i endene av skuddene og løvet.

Eplesugeren har også et annet navn - bladflekk. Den er malt i en gulgrønn tone og tåler selv den mest voldsomme vinteren uten tap av husdyr. Når knoppene svulmer og blomstrer, vil det bli ekstremt vanskelig å identifisere fienden i det grønne kratt. Deretter gjenstår det å desinfisere plantene med tobakksrøyk eller belegge dem med oppløst karbofos.

Eplemøll er en annen fiende til enhver eplehage. Hun tilpasset seg også klimaet i de russiske regionene. Hun legger seg på bladene og spiser dem. De viktigste kontrollmidlene er klorofos og zolon. Bladrullen er en verdig konkurrent til eplemøll når det gjelder distribusjon; den omgår en sjelden hage med oppmerksomheten.

Som andre insekter bør bladormen undertrykkes så tidlig som mulig. Det er best å behandle plantene før hun har mestret det friske løvet. Først behandles epletrær med nitrofen. Deretter, så snart knoppene åpner seg, bruk klorofos. Kampen mot blomsterbillen betyr for det meste dens mekaniske avristing fra de berørte områdene; kjemisk støtte leveres av klorofos eller karbofos.

Hvordan plante et epletre, se neste video.