Jak sadzić i hodować brzoskwinię?

Granice upraw owoców nietypowych dla naszych szerokości geograficznych stale się rozszerzają i coraz częściej w domkach letniskowych uprawia się nie tylko znane Rosji jabłka, gruszki, wiśnie i śliwki, ale także uprawy południowe: wiśnie, winogrona, orzechy włoskie, a nawet brzoskwinie .

Brzoskwinie z powodzeniem uprawiane są nie tylko na południu naszego kraju, ale także w innych regionach. Stało się to możliwe dzięki staraniom hodowców, którzy tworzą odmiany strefowe, a także prawidłowemu sadzeniu i stosowaniu wszelkich zasad agrotechnicznych.

Jednym z głównych warunków udanej uprawy brzoskwini jest przestrzeganie dat sadzenia. Można go sadzić wiosną i jesienią. Warunki klimatyczne mają duży wpływ na cechy sadzenia brzoskwini, które należy przestrzegać. W przypadku środkowego pasa i regionu moskiewskiego optymalny czas lądowania to połowa kwietnia. Dla regionu Wołgi, gdzie często występują wczesne susze, najlepszy czas to koniec marca. W rejonie Uralu i Syberii zaleca się sadzenie brzoskwini w ostatnich dniach kwietnia.

Warunki klimatyczne wpływają również na sezonowe sadzenie owoców. W regionach południowych najlepszą opcją na to jest jesień. W regionach północnych najbardziej odpowiednie jest sadzenie sadzonek na wiosnę, co zapewni dobry rozwój systemu korzeniowego i początek aktywnego wzrostu do zimy. Na środkowym pasie pożądane jest sadzenie na wiosnę, ale jest to również możliwe jesienią.

Korzyści z sadzenia wiosennego obejmują:

• statystyki pokazują, że sadzonki sadzone wiosną lepiej się zakorzeniają niż jesienne;
• wiosną i latem istnieje możliwość obserwowania wzrostu brzoskwini, szybkiego eliminowania pojawiania się szkodliwych owadów i konsekwencji suszy oraz leczenia chorób;
• obecność wilgoci w glebie po wiosennym roztopieniu śniegu przyczynia się do lepszego przeżycia i skraca czas adaptacji sadzonki po posadzeniu.

Wadą sadzenia wiosennego jest to, że nie da się dokładnie określić jego okresu – wszystko zależy od warunków klimatycznych regionu i warunków pogodowych aktualnej wiosny. Ponadto w upalne lata kora i pąki mogą wysychać na słońcu, co wymaga zacienienia drzewa i stałego utrzymywania wilgotności gleby. Słaba sadzonka może zostać zaatakowana przez szkodliwe owady i umrzeć. Wiosną przy zakupie trudno jest określić rzeczywisty stan sadzonki.

Ani specjaliści, ani amatorzy nie doszli do porozumienia, kiedy sadzić brzoskwinie (jesienią lub wiosną). Sadzonki wiosenne są zagrożone śmiercią przez szkodniki, a jesienne rośliny nie będą w stanie się przystosować i wytrzymać zimy. Chociaż brzoskwinia jest mrozoodporna i dobrze znosi nawet -25 stopni, płytkie w niej pąki i korzenie nadal cierpią z powodu niskich temperatur.

Zaletą sadzenia jesiennego jest to, że w tym czasie sadzonka odpoczywa. W „śpiącej” brzoskwini wszystkie siły idą na rozwój systemu korzeniowego. Zimą z powodzeniem zapuszcza korzenie, a wiosną aktywnie rośnie. Ponadto nie ma zagrożenia atakiem szkodników i gryzoni. Wybierając sadzonkę jesienią, jej stan jest dobrze zdeterminowany przez korzenie i pędy.

Minusem jest to, że brzoskwinia może zamarznąć, jeśli mróz nadejdzie zbyt wcześnie.

W południowych regionach Rosji najlepiej sadzić jesienią między 5 a 15 września. Na Krymie i Terytorium Krasnodarskim można go produkować w ciągu ostatnich dziesięciu dni października, a przy długiej, ciepłej jesieni - nawet w pierwszych dziesięciu dniach listopada.

Ustala się czas jesiennego lądowania, koncentrując się na możliwości przymrozków. Brzoskwinię sadzi się na około 7-10 tygodni przed ich początkiem - to pozwoli jej dobrze się ukorzenić.

Ważną rolę w tym, czy drzewo się zakorzenia, czy nie, odgrywa materiał do sadzenia - sadzonki. Najlepszy wskaźnik przeżywalności wykazują sadzonki jednoroczne. Ich wysokość powinna wynosić 1-1,5 m, a grubość pnia powinna wynosić około 1,5 do 2 cm Wysokość sadzonki powyżej 1,5 m wskazuje, że była przekarmiona nawozami zawierającymi azot, co pogarsza odporność drzewa .

Wybierając sadzonkę brzoskwini, należy zwrócić uwagę na kilka czynników.

• Wysokiej jakości sadzonki z gwarancją szczepienia i strefowe do regionu można kupić tylko w sprawdzonych szkółkach.
• Wysokiej jakości sadzonka ma żywe gałęzie i korzenie, nie ma suchych pędów i oznak choroby. Pień nie może być odmrożony ani uszkodzony przez szkodliwe owady, a liczba pędów musi wynosić co najmniej 4.
• Zdrowa sadzonka wyróżnia się elastycznością gałęzi i korzeni, które nie łamią się przy zginaniu. Jeśli zrobisz małe zadrapanie na korze, zdrowa sadzonka będzie miała beżowe i wilgotne drewno.
• Młode drzewo powinno mieć dość rozwinięty system korzeniowy i oprócz głównego korzenia mieć 2-3 boczne, dłuższe niż 35 cm.

• Powierzchnia kory całej sadzonki musi być absolutnie równa, jednolita, bez narośli i bez śladów choroby dziąseł w postaci kropek, w przeciwnym razie po pewnym czasie choroba rozprzestrzeni się na całą sadzonkę. Kora powinna być nienaruszona, bez uszkodzeń.
• Na pniu miejsce szczepienia powinno być wyraźnie widoczne, ale bez narośli i całkowicie gładkie. Odstęp od korzenia do przeszczepu powinien wynosić ponad 7 cm.
• Sadzonka powinna być uśpiona, bez śladów wegetacji.

Jeśli planowane jest sadzenie wiosenne, należy przyciąć pień na wysokość 80-90 cm i skrócić boczne gałęzie o jedną trzecią. Ponadto odetnij wszystkie uszkodzone korzenie, aż pojawi się białe nacięcie.

Sadzenie jesienne polega na przycinaniu tylko korzeni, a pień z pędami nie jest przycinany. Jeśli na drzewie są rozwinięte liście, są one usuwane. Jest to konieczne, aby pień i boczne gałęzie wyschły, podczas gdy korzenie sadzonki „śpią”.

Brzoskwinie są bezpretensjonalne dla rodzaju gleby - mogą rosnąć na każdej, ale nie lubią gleb kwaśnych i zasolonych. Gleba gliniasta, a także czarnoziem, najlepiej nadają się do tej uprawy, a poziom kwasowości powinien być niski. Nie zaleca się sadzenia go na glebach piaszczystych, zbyt wilgotnych lub przy bliskiej obecności wód gruntowych. Jednak przy tworzeniu drenażu można go z powodzeniem uprawiać na takich glebach.

Ziemia do sadzenia brzoskwini jest przygotowana z wyprzedzeniem. Do wiosennego sadzenia sadzonek ziemia jest przygotowywana jesienią, za około sześć miesięcy. Do sadzenia jesiennego gleba jest przygotowywana za 20 dni lub miesiąc. Do gleby typu ciężkiego należy dodać około 2 wiader próchnicy lub wiadro dobrze zgniłego kompostu i około 100 g nitrofoski (każdy inny złożony nawóz mineralny, ale o niskiej zawartości azotu). Poprawi to zdolność ciężkiej gleby gliniastej do przepuszczania powietrza i wody.

Dołek do lądowania jest również przygotowywany z wyprzedzeniem, ponieważ w pozostałym okresie przed zasadzeniem gleba stanie się bardziej pożywna. Aby nawozić glebę dołu do sadzenia, można użyć mieszanki 10 kg dziewanny, nawozów potasowych (około 65 g), azotanu amonu (80 g), superfosfatów (150 g) i wierzchniej warstwy gleby dołu do sadzenia . Następnie dodaje się popiół, a czarną ziemię pokrywa się warstwą około 10 cm od góry Przygotowana dziura musi stać przez co najmniej miesiąc.

Przede wszystkim musisz zdecydować o miejscu sadzenia brzoskwini.Ta kochająca ciepło kultura kocha słońce i należy to wziąć pod uwagę podczas sadzenia. Najlepszym miejscem do uprawy są słoneczne, smagane wiatrem tereny na południu lub południowym zachodzie. Dobrze, jeśli sadzonki rosną na wzniesieniu, z dala od innych upraw owocowych.

W miejscach, w których wcześniej uprawiano truskawki, psiankę, melony, a także koniczynę i lucernę, brzoskwinie można uprawiać dopiero po trzech do czterech latach, w przeciwnym razie istnieje zagrożenie zakażeniem Verticillium. Nie zaleca się sadzenia brzoskwini obok krzewów jagodowych (maliny, porzeczki i agrest) oraz drzew owocowych takich jak jabłka, gruszki, morele, czereśnie, orzechy włoskie.

Najmniejsza odległość między sadzonkami brzoskwini a jakąkolwiek inną uprawą powinna wynosić co najmniej 3 m. Należy jednak pamiętać, że na wzór sadzenia brzoskwini wpływa zdolność rozwojowa wybranej odmiany, a także podkładka, kształt, wielkość korony i typ gleby. Jeśli podkładka jest dobrze rozwinięta, a korona będzie miała zaokrąglony kształt, zaleca się następujący schemat sadzenia: odległość między sadzonkami powinna wynosić około 3-4 metry, a rozstaw rzędów powinien mieścić się w granicach 5-6 m. Jeśli a Oczekuje się płaskiej korony typu "palmette" lub V -kształt, wtedy schemat jest nieco inny: odstęp między sadzonkami wynosi 4,5 lub 5 m, a między rzędami - 3-3,5. Ta opcja jest również możliwa: 4 m - odległość między drzewami i 2-1,5 m - rozstaw rzędów.

Wymiary dołów do sadzenia sadzonek powinny odpowiadać wymiarom jego systemu korzeniowego.Głębokość sadzenia jest bezpośrednio zależna od długości głównego korzenia i zwykle wynosi 70 cm, a szerokość dołka wynosi od 70 cm do 1 m. Ale ostateczna wielkość powstaje podczas sadzenia. Na środku otworu umieszcza się kołek o długości 1-1,5 cm lub szynę o szerokości do 2 cm tak, aby wznosił się około pół metra nad ziemię.

Dno dołka pokryte jest drenażem z piasku, tłucznia kamiennego warstwą 10-15 cm - zapobiegnie to stagnacji wody w glebie, co oznacza, że ​​korzenie nie będą gnić. Następnie z wcześniej przygotowanej gleby robią wzniesienie, na którym prostuje się korzenie sadzonki, przykrywają ziemią w 2/3, delikatnie ją dociskając i podlewają osiadłą wodą. Po namoczeniu wody otwór jest ostatecznie zasypywany. Szyjki korzeniowej nie wolno zanurzać w glebie - powinna znajdować się do 4 cm nad poziomem gruntu Otwór do sadzenia w pobliżu sadzonki jest ogrodzony glinianą obwódką o wysokości około 5 cm i ponownie podlewany.

Pod koniec sadzenia drzewo przywiązuje się do podpory, a ziemię wokół brzoskwiń ściółkuje się humusem. Surowo zabrania się używania do tego trocin lub świeżej dziewanny.

W sadzeniu jesiennym w otwór po przeciwnych stronach sadzonki wbija się dwa kołki, do których przymocowany jest materiał okrywający, zakrywający młode drzewo. Od dołu schron obsypany jest ziemią, a po jego południowej stronie robi się kilka otworów, aby zapewnić sadzonce dostęp do świeżego powietrza. Po pierwszym śniegu wykonywana jest dodatkowa izolacja.

Jak każde drzewo owocowe, brzoskwinia może być narażona na różne choroby i uszkodzenia przez szkodliwe owady. Źródłem chorób są infekcje grzybicze, wirusowe lub bakteryjne. Opis chorób pozwala określić, na co dokładnie wpływa drzewo.

• Zwijanie się liścia. Zwykle ta choroba rozwija się w długą i deszczową wiosnę. Pierwszą oznaką choroby jest pojawienie się jasnoczerwonych guzków na powierzchni liści, które stają się nierówne i pofalowane. Wkrótce te guzki rosną i pojawia się biała powłoka. Liście stają się brązowe i opadają, a na końcach pozostaje tylko kilka liści. Pędy stają się gęste, krzywe i żółte. Leczenie skręcania się liści należy rozpocząć po zebraniu owoców, podczas opadania liści. Drzewo jest spryskiwane chlorkiem miedzi lub Meteorem. W celu profilaktyki na wiosnę, gdy pojawiają się różowe pąki, należy powtórzyć zabieg preparatami zawierającymi miedź. Możesz także użyć „Horus”, „Skor”, dodając „Delan”. Zainfekowane liście są usuwane i palone.

• Mączniak. Pierwsze oznaki tej choroby mogą pojawić się już od końca kwietnia do końca maja. W środku lata, kiedy zaczyna się upał, mączniak prawdziwy jest u szczytu. Oznaki choroby to pojawienie się białego aksamitnego nalotu na wewnętrznej powierzchni liści, na owocach i na wierzchu pędów. Kiełki są zdeformowane, spowalniają rozwój, a niektóre ich odcinki obumierają. Opryskiwanie po kwitnieniu Topazem, a także Topsin M i Skorem pomaga zwalczyć chorobę. Środki zapobiegawcze obejmują przycinanie wiosennych i jesiennych pędów zarażonych mączniakiem, zbieranie liści i ich spalanie. Wykopują ziemię wokół brzoskwini.
• Monilioza lub zgnilizna owoców. Na drzewach dotkniętych tą chorobą pojawiają się wysuszone młode i stare gałęzie. Osadzone owoce pokrywają ciemne plamy, które z czasem powiększają się. Miąższ brzoskwiń brązowieje, zgniłe owoce marszczą się i wysychają.Porażone owoce mogą przenosić infekcję na zdrowe owoce. Leczenie zgnilizny owoców polega na leczeniu drzewa trzy razy dziennie. Za pierwszym razem trzeba użyć "Horusa" przed kwitnieniem podczas pojawiania się pąków róż, za drugim - "Topaz", który należy zastosować pod koniec kwitnienia, a trzeci - 14 dni po drugim oprysku. Porażone części drzewa są wycinane i palone.

• Cytosporoza. Ta infekcja grzybicza dotyczy łyka brzoskwiniowego, warstwy oddzielającej korę od drewna. Objawy choroby objawiają się tym, że wierzchołki pędów usychają, a następnie wysychają. Na korze tworzą się brązowe plamy i smugi. Stopniowo infekcja schodzi z góry na dół wzdłuż gałęzi do pnia, co grozi śmiercią drzewa. Przy pierwszym wykryciu takich znaków obszary te są natychmiast odcinane. W zależności od skali porażenia, w razie potrzeby, konieczne jest odcięcie całej gałęzi szkieletu, nie pozostawiając ani milimetra porażonego łyka. Leczenie i środki zapobiegawcze przeciwko cytosporozie polegają na spryskiwaniu mieszanką Bordeaux (3%) wiosną przed pęknięciem pąków i powtarzaniu jesienią podczas lub po opadnięciu liści.

Poniżej znajdują się najczęstsze szkodniki atakujące brzoskwinie.

• Mszyca. Występuje w odmianach: zielonej, dużej brzoskwiniowej, krwistej i czarnej. Mszyce można łatwo wykryć dzięki nagromadzeniu kolonii wewnątrz liści lub pędów. Wewnątrz kolonii widoczne są małe brązowe lub zielone pchły. Dotknięty liść zwykle zwija się.

• Pająk. Owad ten żywi się sokiem brzoskwiniowym, co nie tylko zmniejsza plony, ale może również doprowadzić do śmierci rośliny. Objawem zmiany jest obecność cienkiej sieci. Wnikając w liście i kwiaty, kleszcz wysysa z nich soki. Brzoskwinia zaczyna chorować i w rezultacie umiera. W walce z kleszczem pomagają takie metody, jak wybielanie pnia, regularne przycinanie drzewa i stosowanie pułapek na owady. Od chemikaliów pomagają leki „Fitoverm”, „Neoron” i „Apollo”.
• Śliwka i śliweczka śliwkowata. Świstak to mały motylek, dla którego brzoskwinia jest źródłem pożywienia dla larw i miejscem ich zimowania. Na wczesnym etapie rozwoju gąsienice żywią się szypułkami brzoskwini, a gdy dojrzewają, żywią się pestkami. Zimę spędza jako kokon w szczelinach kory lub w liściach pod brzoskwinią. Aby zwalczyć tego szkodnika, konieczne jest trzykrotne opryskiwanie w odstępie dwóch tygodni preparatami Karbofos, Chlorofos i Metaphos.

Konieczna jest odpowiednia pielęgnacja brzoskwini przez pierwsze 2-3 lata. Opieka polega na wdrożeniu pewnych zasad agrotechnicznych.

• Podlewanie należy przeprowadzać, unikając stagnacji płynu, co najmniej 2 razy w miesiącu.
• Top dressing stosuje się dwa razy w sezonie: po raz pierwszy stosuje się złożone nawozy mineralne w ilości 40 g na 1 drzewo przed rozkwitem kwiatów, po raz drugi konieczne jest nawożenie w drugiej dekadzie lipca mieszaniną fosforu (50 g) i potas (25 g).
• Dorosłe drzewo należy karmić trzy razy, stopniowo zwiększając ilość nawozu do 200 g.Jeden opatrunek górny wykonuje się jako oprysk korony lub szklankę popiołu dodawaną do gleby podczas nawadniania. Raz na 3-4 lata stosuje się nawozy organiczne (humus, ptasie odchody) wiosną lub jesienią (po zbiorach), 1-2 wiadra pod drzewem. Przy stosowaniu nawozów organicznych nie wprowadza się minerałów.
• Dojrzałe drzewa traktuje się mieszanką Bordeaux (2-3%) każdej wiosny przed pęknięciem pąków i jesienią po opadnięciu liści. Możliwe jest zastosowanie innych produktów zawierających miedź lub cynk.
• W okresie wegetacji skuteczne jest spryskiwanie naparem popiołu (1 szklanka na 10 litrów wody) lub kwasu borowego z dodatkiem nadmanganianu potasu i kilku kropli jodu.
• Ważnym warunkiem prawidłowej pielęgnacji jest wytworzenie korony, która rozpoczyna się w następnym roku po posadzeniu. W tej chwili ważne jest uformowanie pnia i gałęzi szkieletowych.
• Ponieważ brzoskwinia jest uprawą ciepłolubną, należy ją izolować zimą. Łodyga brzoskwini jest owinięta materiałem pokrywającym (płótno, tektura), na którym zamocowany jest polietylen.

W zależności od odmiany okres owocowania brzoskwiń trwa od czerwca do września. Z reguły zaczynają zbierać owoce, gdy zmieniają kolor. W przypadku brzoskwiń o białym miąższu najlepszy czas na zbiory to zmiana koloru z zielonego na kremowy.

Brzoskwinie o żółtawym miąższu zbiera się, gdy żółkną. Jeśli bardzo wcześnie zbierzesz owoc z drzewa, to podczas przechowywania pomarszczy się, a przejrzałe wcześnie zgnije.

Jeśli owoce mają być transportowane, można je usunąć niedojrzałe, a dojrzewają już zerwane. W takim przypadku brzoskwinie powinny być jędrne, a kolor powinien być miękki.

W następnym filmie znajdziesz technologię uprawy brzoskwiń od sadzenia sadzonki do zbioru.