Cum să plantezi și să crești cireșe?

Ciresele este o delicatesa preferata de copii si adulti. Dar cei care doresc să se bucure de o recoltă bună din producția proprie trebuie să lucreze cu mare atenție. Doar respectarea strictă a cerințelor standard elimină tot felul de probleme la plantarea și cultivarea culturilor horticole.

Cireșul iubește căldura, așa că este recomandat să-l plantezi pe banda din mijloc primăvara. Atunci va fi cea mai mică șansă de incidente în cazul unei coliziuni bruște cu vremea rece. Numai în regiunile cu o climă mai blândă este permisă plantarea de cireșe în lunile de toamnă. Dar în acest caz, trebuie să fii vigilent.

Totuși, grădinarii cu experiență ar trebui să își asume o șansă și să planteze un copac de la mijlocul lunii septembrie până în ultimele zile ale lunii octombrie. Deoarece răsadurile sunt calme în acest moment, nu vor forma flori și frunze. Toate forțele se vor concentra pe cât posibil pe grefare. Dacă dintr-o dată nu a funcționat înainte de noiembrie să plantezi un răsad pe pământ liber, rămâne să-l săpi și să-l plantezi complet primăvara. Plantarea de toamnă are, de asemenea, un avantaj atât de clar ca reducerea prețurilor în lanțurile de retail.

În centrul Rusiei, cireșele sunt plantate de la sfârșitul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie. Grădinarii din Ural și Siberia vor trebui să aștepte până în mai. În Orientul Îndepărtat, într-un an bun, poți folosi ultimele zile ale lunii aprilie.Debarcarea pe malul Mării Baltice este, de asemenea, recomandată nu mai devreme de 23-25 ​​aprilie. Dar sudul este o excepție de la regulă, grădinarii din Krasnodar și Rostov ar trebui să planteze cireșe până la jumătatea toamnei.

După ce v-ați ocupat de data plantării cireșilor, trebuie să aflați exact unde ar trebui să fie plantat. O cultură termofilă trebuie plasată într-un loc însorit, fără o singură umbră. Sunt permise atât un deal ușor, cât și o pantă cu o pantă mică. Dar în ambele cazuri, locul ar trebui să fie astfel încât curenții să nu cadă, în special vânturile reci din nord. Dacă amplasamentul este plat ca o masă, puteți organiza un terasament artificial folosind un metereze de pământ de 0,4-0,5 m înălțime.

Cele mai bune rezultate sunt obținute de mulți rezidenți de vară atunci când plantează aproape de pereții sudici ai caselor. In ceea ce priveste terenul, se recomanda folosirea unui pamant relativ umed cu fertilitate buna, este posibil sa plantati si cirese dulci pe pamant usor care se poate incalzi bine si lasa aerul sa treaca. Dar solurile grele din argilă și turbă nu sunt potrivite în principiu. În astfel de condiții, copacul, în loc de o dezvoltare cu drepturi depline, va fi forțat să lupte continuu pentru supraviețuire.

Orice ghid pas cu pas pentru cultivarea cireșelor dulci indică faptul că în partea centrală a Rusiei și cu atât mai mult în locurile cu o climă mai aspră, plantarea trebuie făcută numai primăvara. Acest lucru permite nu numai o întărire mai bună a plantei, dar oferă și grădinarului o șansă suplimentară de a controla dezvoltarea copacului. Asigurați-vă că alegeți numai acele soiuri care sunt zonate oficial pentru o anumită zonă.Toate celelalte tipuri, indiferent de cât de lăudate în recenzii, indiferent cât de frumoase sunt date pe etichete, nu merită atenție.

Este esențial ca răsadurile de cireș să reducă temperatura aerului la -2 grade. Consecințele deosebit de grave pot apărea atunci când o astfel de răceală apare brusc după o dezgheț, iar plantele nu sunt suficient de rezistente la iarnă. Se recomanda intr-o astfel de situatie sa se sustina plantatii de cires din cauza fumului incendiilor.

Înainte de a planta această cultură, trebuie să luați în considerare cu atenție subtilități precum:

• structura solului;
• durata luminii în timpul zilei și puterea acesteia;
• roza vânturilor în zonă.

Nu există soiuri adaptate special pentru împrejurimile Sankt Petersburgului și alte regiuni de nord-vest ale Rusiei. Dar experiența grădinarilor arată că cele mai rezistente la frig și la alte condiții adverse sunt soiurile Ural și Siberian. Înainte de aterizare, pământul ar trebui să fie complet săpat în 14-20 de zile. În plus, îi puteți spori proprietățile fertile prin introducerea a 10 kg de humus la 1 m2. Dacă plantarea este planificată primăvara, atunci ambele pregătiri se fac toamna, uneori chiar gropile de copaci sunt pregătite în avans.

Corectarea masei argiloase a solului se face cu nisip. O astfel de îmbunătățire se realizează câțiva ani la rând, numai atunci pot fi plantați cireșe.

Este categoric inacceptabil să plantezi acest copac lângă:

• nuc;
• piersică
• pere;
• frasin de munte;
• coacaze negre.

Distanța dintre copaci ar trebui să fie de cel puțin 4 m, deoarece sistemul radicular nu este doar dezvoltat, ci se află direct la suprafață. Nu are rost să obțineți răsaduri din al treilea an de dezvoltare; oricum nu vor prinde rădăcini. Un punct foarte important este protecția împotriva păsărilor.O recomandare comună a grădinarilor este să folosești bandă de folie de aluminiu sau să folosești discuri laser inutile. Dar aceste metode nu sunt suficient de eficiente. Este mult mai bine să se formeze o grilă cu celule pătrate cu 5x5 cm în avans.Se aruncă peste cireșul dulce când fructele se coc. Cel mai bine este să așteptați o încălzire stabilă de +5 grade pentru aterizare. Ar fi bine să aveți grijă de faptul că în pământ rămâne o cantitate decentă de umiditate.

De obicei ei aleg mijlocul lunii aprilie, dar, în același timp, mugurii nu ar trebui să aibă încă timp să se deschidă. Îngustarea gropilor de aterizare din partea inferioară este categoric inacceptabilă. Mărimea excavației este selectată astfel încât să fie garantată locația liberă a complexului radicular. Micul pentru a ține răsadul trebuie să aibă o înălțime de până la 0,8 m.

Saturarea gropii în treimea inferioară se realizează prin combinația:

• 2 părți din masa superioară de pământ;
• 1 cotă de humus;
• 1 cotă de turbă.

Pentru a îmbunătăți caracteristicile practice ale amestecului, se practică adăugarea a 0,1 kg de superfosfat și 0,05 kg de sulfură de potasiu. O alternativă ar fi să amesteci 20 kg de compost cu 1 kg de cenușă de lemn și 0,4 kg de superfosfat. Dar utilizarea îngrășămintelor cu azot este la fel de inacceptabilă, ele pot provoca arsuri la rădăcini. Compozițiile preparate sunt așezate în gropi cu 10 zile înainte de debarcare și făcute cât mai omogene posibil, apoi așteaptă ca masa să se așeze. Atunci când selectează un răsad, ei evaluează cu siguranță rezistența trunchiului său, care ar trebui să domine peste ramurile care merg lateral.

Indiferent de ce spun vânzătorii și „experții”, este o prostie să cumperi un răsad cu trunchiul despicat în două. Acoperit cu fructe grele, se rupe adesea. Este util să ne uităm la tăietura rădăcinii: o nuanță maro indică îngheț.Pentru a forța activitatea complexului de rădăcină după plantare, trebuie să plasați răsadul în ultimele 24 de ore înainte de a-l într-o găleată umplută cu apă.

Chiar și înainte de plantare, merită să îndepărtați orice frunză. Oricât de frumos ar fi, lucrul rău este că răsadul poate pierde apă. Aterizarea în sine începe cu saturarea gropii cu o găleată de lichid. După ce răsadurile sunt plasate într-o adâncitură de lângă suport, gâtul său este scos la 40-50 mm deasupra solului. Rădăcinile trebuie acoperite cu pământ. Stratul se tamponează și planta se fixează la loc cu bandă adezivă, cu nodul făcut sub forma unei figuri de 8, având grijă ca coaja să nu fie spartă.

Se pregătește o canelură circulară de-a lungul exteriorului gropii, care va ajuta la udarea completă a cireșelor. Apoi se toarnă 20 de litri de apă, iar când solul se așează, se verifică dacă gâtul rădăcinii rămâne la suprafață. Trunchiul principal este tăiat la 0,8 m, în timp ce ramurile laterale trebuie scurtate la 0,5 m. Numai în această condiție va fi posibilă realizarea unei coroane normale. Pentru plantarea cireșilor, se recomandă să alegeți o zi tulbure, dar nu umedă.

Trebuie să udați copacul de 3 ori în timpul sezonului de creștere. Prima dată acest lucru se face în mai, când masa verde se dezvoltă rapid. Udarea se efectuează imediat ce se apropie, dar înflorirea nu a început încă. A doua oară, cireșul trebuie alimentat cu lichid înainte ca fructele să se coacă în iunie. Și pentru a treia oară - înainte de începutul iernii, astfel încât planta să supraviețuiască mai bine perioadei negative pentru sine. Trebuie să opriți udarea cu 20 de zile înainte de a culege boabele. În caz contrar, vor fi acoperite cu crăpături și chiar pot putrezi.

Apa trebuie turnată la o adâncime de 400 mm. Dar este necesar să aruncați pământul înainte de iarnă cu 700-800 mm.Pe fondul secetei, desigur, este necesar să creștem intensitatea umidității. Începând de la mijlocul lunii iulie și până la sfârșitul lunii august, adaosurile de apă interferează doar cu cireșul. Nu vor afecta cultivarea, dar vor reduce susceptibilitatea la frig. Pansamentul de top pentru primul an nu se practica, deoarece cu tehnologia potrivita, rasadul a primit initial tot ce avea nevoie in momentul plantarii, iar cu cel gresit suplimentele sunt inutile.

Abia în al doilea sezon de viață este momentul introducerii îngrășămintelor pe bază de azot. Acest lucru se face cel mai adesea folosind uree. Este împrăștiat de-a lungul marginii exterioare a cercului situat lângă trunchi. Pentru ca îngrășământul să-și atingă scopul și nu doar să fie folosit, va trebui să fie încorporat puțin în pământ. Cantitatea de uree folosită este de 0,12 kg și trebuie să vă asigurați că solul nu este uscat.

În al patrulea an de viață, rădăcinile părăsesc cercul de lângă trunchi. În acest moment, trebuie să introduceți îngrășământ în brazde speciale. În primăvară, este necesar să adăugați 0,1 kg de uree în fiecare an. Când vara se termină, aceleași brazde sunt saturate cu 0,1 kg de sulfat de potasiu și 0,4 kg de superfosfat. Pentru al doilea an, cercul trunchiului trebuie să crească până la 1 m, în viitor se adaugă 0,5 m anual.

Se recomandă hrănirea suplimentară a cireșelor cu cenușă; în orice caz, acestea vor reacționa favorabil la un astfel de aditiv. Pe lângă hrănirea cu substanțe utile, este important să ne gândim la modul în care „rivalii” nu le absorb. Nu există absolut loc pentru buruieni în cercul din apropierea trunchiului; acestea trebuie îndepărtate până la începutul toamnei. Chiar și cele mai puternice și mai rezistente soiuri de cireșe sunt ușor suprimate de buruieni. Și, prin urmare, reticența de a plivi pământul cel mai aproape de copac poate strica chiar și un început foarte bun.

Cireșele dulci trebuie tăiate vara, altfel pur și simplu nu există șanse de o recoltă bună. Pe lângă tăierea de vară, se practică și tăierea de primăvară, care este responsabilă de formarea vârfului copacului. După cum este necesar, atunci când cireșul dulci îmbătrânește, se efectuează o tăietură de întinerire. În toate cele trei cazuri, este necesară îndepărtarea ramurilor situate sub 0,4 m de sol.

Tăierea formativă este esențială pentru copacii tineri. Este necesar să aveți timp înainte ca mugurii să se deschidă pentru a scurta trunchiul principal și ramurile superioare cu 1/3 în lungime. Asigurați-vă că îndepărtați toate ramurile care cresc spre interior. Lăstarii laterali trebuie lăsați numai atunci când sunt localizați la 45 de grade față de trunchi. O astfel de schemă se numește tăiere în cupă.

Beneficiile sale sunt:

• îmbunătățirea iluminării copacului;
• formarea forțată a fructelor;
• facilitarea recoltei.

Dacă cireșul nu se coace în timp util sau se dezvoltă oarecum incorect, motivul este aproape întotdeauna că fermierii nu sunt buni la îngrijirea lui. Deci, mugurii care nu au înflorit la timp indică de obicei adâncirea gulerului rădăcinii în timpul plantării. Îndepărtează frunzișul și scapă de ovarele copacului în caz de udare prematură în timpul sezonului de creștere. Cherry se îngheață numai pentru că s-a făcut o greșeală în alegerea soiului. Doar prin tăiere sistematică, efectuată cel puțin o dată pe an, se poate obține o recoltă uniformă.

Când există ovare, dar fructele nu se formează, motivul este cel mai probabil lipsa polenizării încrucișate. Ieșirea de gumă și moartea cireșului dulce care a avut loc în curând sunt provocate de plantarea pe sol stâncos și prezența pietrei zdrobite în sol. De asemenea, astfel de manifestări pot fi asociate cu boli.Udarea plantelor cu apă rece de fântână poate provoca apariția unei culori galbene sau violete pe frunze. Iar atunci când trunchiul nu este tăiat în timpul plantării, se pierde posibilitatea de ramificare laterală.

O îngrijire completă pentru cireșe în banda de mijloc presupune varizarea solului la fiecare 3-4 ani. Pentru a face acest lucru, varul este introdus cât mai devreme posibil în primăvară, concentrația sa pe pământ ușor este limitată la 0,35 kg pe 1 km2. m. Dacă solul este greu și dens, trebuie hrănit de două ori mai mult var. Este împrăștiat sub copaci și apoi îngropat adânc, săpând solul până la 0,2 m. Această practică îmbunătățește absorbția nutrienților și ajută la formarea oaselor.

Majoritatea cireșelor dulci cresc bine în primii patru ani cu îngrijire normală. Uneori, chiar și creșterea anuală poate fi de 1,2 m. Dar problema este că această parte tânără nu are timp să prindă contur și să se maturizeze până la sfârșit. Și când vin chiar și înghețuri relativ ușoare, ea este lipsită de apărare împotriva lor. Ciupirea de vara a lastarilor care au atins lungimea de 0,6-0,8 m ajuta la prevenirea acestei desfasurari a evenimentelor.La taiere apar mai repede lastarii noi, care cu siguranta vor avea timp sa fie acoperiti cu un strat protector inainte de iarna.

Pe lângă efectul de întărire, o astfel de măsură contribuie și la îmbunătățirea proprietăților decorative ale culturii. Cireșul va avea o coroană luxuriantă, ceea ce nu este tipic pentru această plantă inițial. De îndată ce recolta este recoltată, este necesară plivirea sistematică a pământului de sub coroană. Orice buruiană, orice frunză sau fructe căzute trebuie colectate și îndepărtate în afara grădinii. Fermierii care nu se ocupă de astfel de chestiuni se confruntă foarte des cu putrezirea copacilor.

Preparate calitativ pentru iarnă, cireșele dulci sunt capabile să supraviețuiască frigului chiar și la -30 de grade. Dar odată cu debutul perioadelor calde, însoțite de topirea zăpezii, trebuie să fii pregătit. Ramurile vor trebui scuturate manual de pe masa de zăpadă. În caz contrar, se pot rupe sau chiar se pot prăbuși complet. Ce este periculos pentru plantă - orice grădinar înțelege fără alte explicații.

In procesul de varare, pe langa varul pufos, se poate folosi cenusa si creta. Dacă pământul este compus din masă nisipoasă, este permisă folosirea făinii de dolomit. Concentrația exactă a aditivului este calculată individual, concentrându-se pe aciditatea generală a solului.

Combinația de var cu aditivi este inacceptabilă:

• amestecuri de azot;
• îngrășăminte organice;
• ammofos;
• superfosfat;
• nitrat de amoniu.

Conductorul central este limitat în mod deliberat deasupra vârfurilor ramurilor scheletice. Ridicarea maximă aici nu este permisă mai mult de 150 mm. În al doilea an, trebuie să tăiați ramurile scheletului la rinichiul extern. Cel mai adesea, primul nivel este limitat la trei lăstari. În plus, lăstarii laterali și pur și simplu prea alungiți pot fi tăiați, astfel încât să nu aibă loc expunerea.

Compoziția optimă a celui de-al doilea nivel este de 2 ramuri. Iar a treia (finală) completează logic formarea coroanei cu una dintre ramurile sale. Mai târziu, fiecare ramură a scheletului trage în lateral. Dacă una dintre ele nu este necesară pentru a crea o coroană, aceasta este redusă la 0,3 m. Pe cireșele de doi ani și trei ani în mai, trebuie să îndoiți ramurile orizontal folosind diferite tipuri de încărcare.

Această tehnică contribuie la plierea accelerată a rinichilor, din care vor apărea apoi fructe. Dar este categoric inacceptabil să îndoiți ramurile pentru părțile superioare. O astfel de greșeală va duce la plecarea tuturor forței fructuoase în lăstari noi.Odată cu debutul toamnei, orice încărcătură sau distanțier este de obicei îndepărtat. Aproape întotdeauna, cireșul reușește să se reconstruiască la configurația dorită și nu are nevoie de sprijin.

Arborii care dau fructe nu trebuie formați. Ramurile sunt tăiate pe ele numai în scopuri recreative și pentru rărire. În primul rând, lăstarii care cresc adânc în coroană sunt îndepărtați. Fiecare ramură uscată și bolnavă trebuie tăiată fără a forma cioturi. Pe un cireș altoit, se recomandă oprirea creșterii rădăcinilor la bază.

Suplimentarea din septembrie cu potasiu și fosfor ajută la reducerea sensibilității la frig. Pentru copacii tineri, chiar și această măsură, împreună cu încărcarea irigației, poate să nu fie suficientă. Apoi se formează adăposturi din saci vechi sau ramuri de molid de conifere. Merită să renunți complet la materialele artificiale, deoarece sub ele cireșea poate răcni.

Stropirea este protecție împotriva revenirii înghețului. Poate fi folosit atat aspersoare cat si sisteme fixe de udare. În lipsa tuturor acestor lucruri, se folosește un furtun simplu. Este important să anticipați cu câteva ore schimbările meteorologice negative. Dacă trunchiul este acoperit cu crăpături în direcția longitudinală, deteriorarea înghețului este evidentă. Scoarța bătută de el este îndepărtată cu grijă, dar nu pe tot cercul, deoarece aceasta se va termina cu moartea cireșului.

Daunele provocate de îngheț sunt dezinfectate cu sulfat de cupru la o concentrație de 3%. După aceea, se aplică gradina var. Zona deteriorată este umplută cu ciment. Pentru a proteja împotriva soarelui agresiv, buloanele și punctele inferioare ale ramurilor scheletului sunt albite. Ajută foarte mult și înconjurarea trunchiului de cireș cu ramuri de molid.

Încercările de înmulțire a cireșelor dulci prin metoda semințelor dau rezultate slab previzibile. Astfel de copaci, prin definiție, nu vor păstra trăsăturile caracteristice „părinților” lor. Dezvoltarea va continua și, cel mai probabil, viteza sa destul de bună va fi chiar atinsă. Dar rezultatul final va deveni clar abia în al treilea sau al patrulea an. Nu este recomandat să te implici în butași: chiar și cu cea mai strictă respectare a tehnologiei, 95% dintre butași nu pot prinde rădăcini. Prin urmare, cel mai adesea cireșele se înmulțesc prin altoire.

Soiurile sunt considerate portaltoi optimi:

• „Sticlă roz”;
• „Vladimirskaya”;
• "Rubin";
• "VTs-13";
• „VSL-2”.

Este necesar să se pregătească butașii din toamnă, pentru conservare folosesc un câmp de zăpadă, iar în absența unui frigider simplu. Având în vedere polenizarea încrucișată obligatorie a cireșelor, butașii trebuie pregătiți din 2 sau 3 soiuri. Pentru vaccinare, se preferă o schemă de copulare modificată, care se efectuează la începutul primăverii. Este necesar doar să așteptați ca mugurii să devină strânși pe un stoc vechi de un an. Cu o dezvoltare slabă a portaltoiului sau cu transplantul primăvara, trebuie să transferați procedura în vară și să alegeți o schemă de înmugurire.

Reproducerea prin semințe ar trebui să fie aleasă fie de începători, fie de grădinarii constant ocupați, care nu au întotdeauna suficient timp. Oasele pot fi plantate din primăvară până în toamnă inclusiv, trebuie doar să le separați de pulpă. La plantarea primăvara, este necesară o etapă de maturare post-recoltare. Pentru a face acest lucru, înainte de plantare, materialul de semințe este depozitat în nisip umezit sau rumeguș timp de 60-90 de zile. Se menține intervalul termic de 14-18 grade, înainte de începerea unei astfel de pregătiri, oasele trebuie să fie în apă rece timp de aproximativ 96 de ore.

Când semințele sunt depozitate, va trebui să controlați umiditatea mediului. Timp de 3 luni, oasele sunt transferate la subsol, unde temperatura nu este mai mare de 6 grade Celsius. În acest subsol, ele germinează, de îndată ce se realizează acest lucru, materialul de cireș este așezat pe zăpadă sau pe gheață. Răsadurile pregătite prin această metodă pot fi mutate pe teren liber imediat după sosirea primăverii. Dacă doriți să plantați semințe de cireș toamna, abordarea ar trebui să fie oarecum diferită.

Apoi, oasele sunt mai întâi spălate bine și dezinfectate într-o soluție nesaturată de permanganat de potasiu. Dupa acest tratament se aseaza si in substraturi umezite (de data aceasta se alege intre muschi si rumegus). Sămânța pregătită poate fi plantată din primele zile ale lunii octombrie. Sunt alese date mai exacte, ținând cont de vremea reală și de disponibilitatea pentru muncă. Aterizarea se efectuează la o adâncime de 50 mm, în timp ce distanța de la o gaură la alta ar trebui să fie de la 200 la 250 mm.

Când devine clar care semințe au supraviețuit iernii și au încolțit, doar cele mai dezvoltate rămân printre lăstari pentru a obține cel mai bun rezultat. Dacă totuși se alege altoirea, pomii fructiferi sălbatici din al doilea an de viață stau ca bază. Această tehnică vă permite să obțineți succesul cu o probabilitate de 100% și să nu vă bazați pe o șansă norocoasă. Vaccinarea în sine se efectuează la începutul lunii martie, deoarece este foarte important să se înainteze începutul mișcării sucului în lăstari. Este indicat să aplicați parafină pentru ca butașii să nu se usuce prea repede. O alternativă este să le plasați într-o peliculă înainte de formarea mugurilor.

Chiar și după selectarea cu atenție a site-ului și a soiului, precum și după plantarea în conformitate cu toate regulile, uneori grădinarii constată că cireșul dulce se usucă sau este deteriorat în alt mod.Aceasta înseamnă că a fost atacată de dăunători sau infectată cu boli infecțioase. Printre boli, bacterioza prezintă un pericol deosebit - nu degeaba este numită și cancer bacterian. Orice organ al copacului poate fi afectat, începând de la vârsta de trei ani. Infecția se manifestă prin faptul că gingia curge din ulcerele de pe ramuri.

Frunzișul este rar afectat, în principal deja în stadiile avansate ale bolii, când acoperă toate zonele noi. Murind, până la jumătatea sezonului, părțile bolnave dispar cu totul. Dacă bacterioza acoperă fructele de pădure verzi, acestea sunt acoperite cu pete maronii, contopindu-se treptat într-o depresiune mare neagră. Ulcere asemănătoare ca aspect se găsesc și pe rinichi. Nu contează dacă un anumit mugure supraviețuiește sau nu până în primăvară, tot va muri după deschidere.

Pericolul bacteriozei este cel mai mare atunci când se instalează un izvor umed și umed. Este imposibil de recunoscut în ce rinichi și vase hibernează infecția după aspectul lor. Până acum, agronomii nu știu cum să facă față cancerului bacterian la cireșe. Există doar o recomandare de a hrăni temeinic plantele cu azot și de a le uda într-un mod limitat, fără fanatism. Când planta moare de această boală, rămâne doar să dezinfectăm solul, să reziste pauzei și să încercăm să reproducem un alt soi, mai rezistent.

Dintre infecțiile fungice, coccomicoza este cea mai serioasă provocare pentru grădinari. În primii ani, distruge recolta, iar întreaga plantă moare treptat. Infecția se manifestă în căderea frunzelor de vară, cireșul nu poate primi hrană din cauza fotosintezei. Singura prevenire posibilă este tratamentul cu sulfat de cupru în momentul umflării rinichilor și expunerea la amestecul Bordeaux la ciugulirea petalelor.

Reproducerea sporilor poate avea loc rapid, uneori 3-5 ore sunt suficiente pentru moartea completă a culturii. Dar infecția poate fi prevenită dacă se evită deteriorarea pielii boabelor. Prin urmare, este foarte important să acoperiți cireșul de păsări și să luptați cu insectele dăunătoare în timp util. Chiar dacă încalcă destul de mult integritatea fructului, putregaiul va da imediat o lovitură zdrobitoare. Lupta împotriva clusterosporozei se realizează și prin prevenirea daunelor.

Monilioza se mai numește și mucegai cenușiu, este și o tulburare fungică. Fermierii cu experiență insuficientă pot confunda manifestările inițiale ale bolii cu arsurile solare. Tot ceea ce este lovit va pieri inevitabil. Rămâne doar să tăiați secțiunile infectate ale ramurilor plus zona sănătoasă exterioară cu cel puțin 100 mm și să ardeți totul. Tăierea este dezinfectată în acest fel: pentru a exclude infecția cu monilioză, copacii sunt pretratați cu compuși de cupru.

Mucegaiul praf atacă rar cireșele dulci în faza de fructificare, dar dacă pomii sunt butași, se poate prăbuși brusc. Particularitatea imaginii externe a bolii este explicată prin nume, dar dacă boala începe, atunci frunzele se usucă, iar placa devine mai gri. Există multe medicamente care pot fi cumpărate din magazine. Adepții agriculturii naturale pot folosi permanganat de potasiu sau o infuzie de fân putrezit. Dar eficacitatea unor astfel de metode în faza avansată a bolii este prea mică.

Respectând toate recomandările descrise mai sus și chiar alegând soiurile potrivite de polenizator, te poți confrunta în continuare cu probleme serioase la cultivarea cireșelor dulci. Prin urmare, trebuie luate în considerare și alte subtilități.Deci, sudul, sud-estul și sud-vestul celor mai apropiate clădiri sau garduri mari devin locul optim pentru un copac. Trebuie avut în vedere faptul că cireșele pot acționa și ca polenizator. Dar aici este deja necesar să se țină cont de particularitățile relației lor și să se familiarizeze cu literatura specială pe acest subiect. Irigarea cu umiditate presupune un consum de 50-60 litri de apă la 1 m2.

Ajută la lupta împotriva păsărilor:

• pungi de plastic;
• structuri rotative;
• sisteme cu ultrasunete;
• plase agricole din fibre care lasă să treacă razele soarelui.

Toamna, in momentul sapaturii, trebuie introduse ingrasaminte cu potasiu. Momentul compușilor cu fosfor (introduși și toamna) nu este până când fructele încep să se formeze. Când planta ajunge la fructificare completă, hrănirea organică se efectuează în cantitate de 8-10 kg pe 1 mp. m. Fertilizarea august cu azot este inacceptabilă. Poate fi aplicat atât sub formă uscată, cât și lichidă.

Cum să plantezi cireșe, vezi următorul videoclip.