Kako posaditi in gojiti češnje?

Češnja je priljubljena poslastica otrok in odraslih. Toda tisti, ki želijo uživati ​​v dobri letini lastne pridelave, morajo delati zelo previdno. Samo dosledno upoštevanje standardnih zahtev odpravi vse vrste težav pri sajenju in gojenju vrtnih rastlin.

Češnja ljubi toploto, zato jo je priporočljivo posaditi v srednjem pasu spomladi. Takrat bo najmanj možnosti za incidente ob nenadnem trčenju s hladnim vremenom. Samo v regijah z milejšim podnebjem je dovoljeno sajenje češenj v jesenskih mesecih. Toda v tem primeru morate biti pozorni.

Kljub temu bi morali izkušeni vrtnarji tvegati in posaditi drevo od sredine septembra do zadnjih dni oktobra. Ker so sadike v tem času mirne, ne bodo oblikovale cvetov in listov. Vse sile se bodo čim bolj osredotočile na presaditev. Če pred novembrom nenadoma ni uspelo posaditi sadike na prosto zemljo, jo je treba izkopati in spomladi popolnoma posaditi. Jesensko sajenje ima tudi tako očitno prednost, kot je znižanje cen v trgovskih verigah.

V osrednji Rusiji se češnje sadijo od konca marca do sredine aprila. Uralski in sibirski vrtnarji bodo morali počakati do maja. Na Daljnem vzhodu lahko v dobrem letu izkoristite zadnje dni aprila.Pristanek na obali Baltskega morja je priporočljiv tudi ne prej kot 23. in 25. aprila. Toda jug je izjema od pravila, vrtnarji Krasnodarja in Rostova bi morali saditi češnje do približno polovice jeseni.

Ko ste se ukvarjali z datumom sajenja češenj, morate natančno ugotoviti, kje jih je treba posaditi. Toploljubno kulturo je treba postaviti na sončno mesto brez ene sence. Dovoljen je tako rahel hrib kot pobočje z majhnim naklonom. Toda v obeh primerih mora biti kraj tak, da prepih ne pade, zlasti hladni vetrovi s severa. Če je mesto ravno kot miza, lahko organizirate umetni nasip z zemeljskim obzidjem višine 0,4-0,5 m.

Najboljše rezultate dosežejo številni poletni prebivalci pri sajenju blizu južnih sten hiš. Kar zadeva zemljo, je priporočljivo uporabiti razmeroma vlažno zemljo z dobro rodovitnostjo, možno je tudi sajenje češenj na lahkih tleh, ki se dobro segrejejo in prepuščajo zrak. Toda težka tla iz gline in šote načeloma niso primerna. V takih razmerah se bo drevo namesto polnega razvoja prisiljeno nenehno boriti za preživetje.

Vsak vodnik po korakih za gojenje sladkih češenj kaže, da je treba v osrednjem delu Rusije, še posebej v krajih z ostrejšim podnebjem, sajenje opraviti šele spomladi. To omogoča ne le boljšo krepitev rastline, ampak tudi daje vrtnarju dodatno možnost nadzora nad razvojem drevesa. Bodite prepričani, da izberete samo tiste sorte, ki so uradno conirane za določeno območje.Vse druge vrste, ne glede na to, kako so pohvaljene v ocenah, ne glede na to, kako lepe slike so na etiketah, ne zaslužijo pozornosti.

Za sadike češenj je kritično znižati temperaturo zraka na -2 stopinji. Posebej hude posledice lahko nastanejo, če pride do takšnega mraza nenadoma po otoplitvi, rastline pa niso dovolj odporne na zimo. V takšnih razmerah je priporočljivo podpreti zasaditve češenj zaradi dima požarov.

Pred sajenjem tega pridelka morate temeljito pretehtati takšne podrobnosti, kot so:

• struktura tal;
• trajanje osvetlitve čez dan in njena moč;
• roža vetrov v okolici.

Za okolico Sankt Peterburga in drugih severozahodnih regij Rusije ni posebnih prilagojenih sort. Toda izkušnje vrtnarjev kažejo, da so najbolj odporne na mraz in druge neugodne razmere uralske in sibirske sorte. Pred pristankom naj bi zemljo popolnoma izkopali v 14-20 dneh. Poleg tega lahko povečate njegove rodovitne lastnosti z vnosom 10 kg humusa na 1 m2. Če je sajenje načrtovano spomladi, potem oba priprava opravimo jeseni, včasih celo drevesne jame pripravimo vnaprej.

Popravek glinene mase tal se izvede s peskom. Takšno izboljšanje izvajamo več let zapored, šele nato lahko posadimo češnje.

Kategorično nesprejemljivo je saditi to drevo v bližini:

• oreh;
• breskev
• hruške;
• gorski pepel;
• Črni ribez.

Razdalja med drevesi naj bo vsaj 4 m, ker koreninski sistem ni samo razvit, ampak leži neposredno na površini. Nima smisla kupovati sadik tretjega leta razvoja, saj se tako ali tako ne bodo ukoreninile. Zelo pomembna točka je zaščita pred pticami.Pogosto priporočilo vrtnarjev je uporaba traku iz aluminijaste folije ali uporaba nepotrebnih laserskih diskov. Toda te metode niso dovolj učinkovite. Veliko bolje je vnaprej oblikovati mrežo s kvadratnimi celicami 5x5 cm, ki jo vržemo čez češnjo, ko plodovi dozorijo. Za pristanek je najbolje počakati na stabilno ogrevanje +5 stopinj. Lepo bi bilo poskrbeti za to, da v tleh ostane dostojna zaloga vlage.

Običajno izberejo sredino aprila, hkrati pa brsti še ne bi smeli imeti časa za odpiranje. Zoženje pristajalnih jam v spodnjem delu je kategorično nesprejemljivo. Velikost izkopa je izbrana tako, da je zagotovljena prosta lokacija koreninskega kompleksa. Kol za držanje sadike mora biti visok do 0,8 m.

Zasičenje jame v spodnji tretjini izvedemo s kombinacijo:

• 2 deleža zgornje zemeljske mase;
• 1 delež humusa;
• 1 delež šote.

Za izboljšanje praktičnih lastnosti mešanice se uporablja dodatek 0,1 kg superfosfata in 0,05 kg kalijevega sulfida. Druga možnost je mešanje 20 kg komposta z 1 kg lesnega pepela in 0,4 kg superfosfata. Toda uporaba dušikovih gnojil je enako nesprejemljiva, lahko povzročijo opekline na koreninah. Pripravljene sestavke položimo v jame 10 dni pred izkrcanjem in naredimo čim bolj homogene, nato pa počakamo, da se masa usede. Pri izbiri sadike vsekakor ocenijo moč njenega debla, ki naj prevladuje nad vejami, ki gredo stransko.

Ne glede na to, kaj pravijo prodajalci in »strokovnjaki«, je neumno kupovati sadiko s prepolovljenim deblom. Obložena s težkimi plodovi se pogosto zlomi. Koristno je pogledati rez korenine: rjav odtenek kaže na zmrzovanje.Če želite spodbuditi delo koreninskega kompleksa po sajenju, morate sadiko v zadnjih 24 urah pred njo postaviti v vedro, napolnjeno z vodo.

Še pred sajenjem je vredno odstraniti morebitne liste. Ne glede na to, kako lepa je, slabo je, da lahko sadika izgubi vodo. Sam pristanek se začne z nasičenjem jame z vedrom tekočine. Po postavitvi sadike v vdolbino blizu opore se njen vrat dvigne 40-50 mm nad zemljo. Korenine morajo biti prekrite z zemljo. Plast potlačimo in rastlino pritrdimo z lepilnim trakom, pri čemer vozel naredimo v obliki osmice, pri čemer pazimo, da se lubje ne zlomi.

Na zunanji strani jame se pripravi krožni utor, ki bo pripomogel k popolnemu zalivanju češenj. Nato prelijemo 20 litrov vode in ko se zemlja usede, preverimo, ali vrat korenine ostane na površini. Glavno deblo se razreže na 0,8 m, medtem ko je treba stranske veje skrajšati na 0,5 m, le pod tem pogojem bo mogoče narediti normalno krono. Za sajenje češenj je priporočljivo izbrati oblačen, a ne moker dan.

V rastni sezoni morate drevo zaliti 3-krat. Prvič se to naredi maja, ko se zelena masa hitro razvija. Zalivanje se izvede takoj, ko se približa, vendar se cvetenje še ni začelo. Drugič je treba češnjo oskrbeti s tekočino, preden plodovi dozorijo v juniju. In tretjič - pred začetkom zime, tako da rastlina bolje preživi negativno obdobje zase. Zalivanje morate prenehati 20 dni pred nabiranjem jagod. V nasprotnem primeru bodo prekrite z razpokami in lahko celo gnijejo.

Vodo je treba vliti do globine 400 mm. Toda pred zimo je treba zemljo odliti za 700-800 mm.V ozadju suše je seveda potrebno povečati intenzivnost vlage. Od sredine julija do konca avgusta dodajanje vode moti le češnjo. Ne bodo vplivali na gojenje, bodo pa zmanjšali občutljivost na mraz. Hranjenje v prvem letu se ne izvaja, saj je s pravilno tehnologijo sadika sprva prejela vse, kar potrebuje ob sajenju, z napačno pa so dodatki neuporabni.

Šele v drugi sezoni življenja je čas za uvedbo gnojil na osnovi dušika. Najpogosteje se to naredi z uporabo sečnine. Razpršen je vzdolž zunanje meje kroga, ki se nahaja v bližini debla. Da bo gnojilo doseglo svoj namen in ne bo samo uporabljeno, ga bo treba malo vkopati v zemljo. Količina uporabljene sečnine je 0,12 kg, pri čemer morate paziti, da zemlja ni suha.

V četrtem letu življenja korenine zapustijo krog blizu debla. Na tej točki morate vnesti gnojilo v posebne brazde. Spomladi je treba vsako leto dodati 0,1 kg sečnine. Ko se poletje konča, se iste brazde nasičijo z 0,1 kg kalijevega sulfata in 0,4 kg superfosfata. Drugo leto je treba krog debla povečati do 1 m, v prihodnosti pa letno doda 0,5 m.

Priporočljivo je, da češnje dodatno nahranite s pepelom, v vsakem primeru se bodo na tak dodatek pozitivno odzvali. Poleg hranjenja s koristnimi snovmi je pomembno razmišljati o tem, kako jih "tekmeci" ne absorbirajo. V krogu debla ni prostora za plevel, odstraniti jih je treba do začetka jeseni. Tudi najmočnejše in najbolj odporne sorte češenj plevel zlahka zatre. In zato lahko nenaklonjenost plevenju tal, ki je najbližje drevesu, pokvari celo zelo dober začetek.

Češnje je treba rezati poleti, sicer preprosto ni možnosti za dobro letino. Poleg poletne rezi se izvaja tudi spomladanska rez, ki je odgovorna za oblikovanje vrha drevesa. Ko je češnja stara, se po potrebi izvede pomlajevalni rez. V vseh treh primerih je potrebno odstraniti veje, ki se nahajajo pod 0,4 m od tal.

Formativno obrezovanje je ključnega pomena za mlada drevesa. Potrebno je imeti čas, preden se brsti odprejo, da skrajšajo glavno deblo in zgornje veje za 1/3 dolžine. Pazite, da odstranite vse veje, ki rastejo navznoter. Stranske poganjke je treba pustiti le, če se nahajajo pod kotom 45 stopinj glede na deblo. Takšna shema se imenuje skodelicno obrezovanje.

Njegove prednosti so:

• izboljšanje osvetlitve drevesa;
• prisilno nastajanje plodov;
• olajšanje žetve.

Če češnja ne dozori pravočasno ali se nekako nepravilno razvija, je skoraj vedno razlog, da kmetje ne znajo dobro skrbeti zanjo. Torej brsti, ki niso pravočasno odcveteli, običajno kažejo na poglobitev koreninskega vratu med sajenjem. Odvrže listje in se znebi jajčnikov drevesa v primeru nepravočasnega zalivanja v rastni sezoni. Češnja zmrzne izključno zaradi napake pri izbiri sorte. Le s sistematičnim obrezovanjem, ki se izvaja vsaj enkrat letno, lahko dosežemo enoten pridelek.

Ko so jajčniki, vendar plodovi niso oblikovani, je razlog najverjetneje pomanjkanje navzkrižnega opraševanja. Odtok dlesni in smrt češnje, ki se je zgodila kmalu, izzoveta sajenje na kamnitih tleh in prisotnost drobljenega kamna v tleh. Tudi takšne manifestacije so lahko povezane z boleznimi.Zalivanje rastlin s hladno vodnjakom lahko povzroči pojav rumene ali vijolične barve na listih. In ko debla med sajenjem ne odrežemo, izgubimo možnost stranskega razvejanja.

Popolna oskrba češenj v srednjem pasu vključuje apnenje tal vsaka 3-4 leta. Da bi to naredili, se apno uvede čim prej spomladi, njegova koncentracija na lahki zemlji je omejena na 0,35 kg na 1 kvadratni kilometer. m Če je zemlja težka in gosta, jo je treba hraniti dvakrat več apna. Raztresejo ga pod drevesi in ga nato globoko zakopljejo, tako da izkopljejo zemljo do 0,2 m. Ta praksa izboljša absorpcijo hranil in pomaga pri oblikovanju kosti.

Večina sladkih češenj dobro raste v prvih štirih letih ob normalni negi. Včasih lahko celo letna rast znaša 1,2 m, vendar je težava v tem, da ta mladi del nima časa, da bi se oblikoval in dozorel do konca. In ko pridejo tudi relativno blage zmrzali, je pred njimi brez obrambe. Ta razvoj dogodkov pomaga preprečiti poletno stiskanje poganjkov, ki so dosegli dolžino 0,6-0,8 m, pri obrezovanju pa se hitreje pojavijo novi poganjki, ki bodo pred zimo zagotovo imeli čas, da jih prekrijejo z zaščitno plastjo.

Poleg krepitvenega učinka takšen ukrep prispeva tudi k izboljšanju dekorativnih lastnosti kulture. Češnja bo imela bujno krono, kar na začetku ni značilno za to rastlino. Takoj, ko je pridelek pobran, je potrebno sistematično odstraniti plevel iz tal pod krošnjo. Vsak plevel, morebitno odpadlo listje ali sadje je treba pobrati in odstraniti izven vrta. Kmetje, ki ne poskrbijo za tovrstne zadeve, se zelo pogosto soočajo z gnitjem dreves.

Kakovostno pripravljene na zimo, sladke češnje lahko preživijo mraz tudi pri -30 stopinjah. Toda z nastopom toplih obdobij, ki jih spremlja taljenje snega, morate biti pripravljeni. Veje bo treba ročno otresti snežne mase. V nasprotnem primeru se lahko zlomijo ali celo popolnoma zrušijo. Kaj je nevarno za rastlino - vsak vrtnar razume brez dodatne razlage.

Pri apnenju lahko poleg puhastega apna uporabimo še pepel in kredo. Če je zemlja sestavljena iz peščene mase, je dovoljena uporaba dolomitne moke. Natančna koncentracija dodatka se izračuna individualno, pri čemer se osredotoča na splošno kislost tal.

Kombinacija apnenja z dodatki je nesprejemljiva:

• dušikove mešanice;
• organska gnojila;
• amofos;
• superfosfat;
• amonijev nitrat.

Osrednji prevodnik je namerno omejen nad vrhovi skeletnih vej. Največji dvig tukaj je dovoljen največ 150 mm. V drugem letu morate odrezati veje okostja do zunanje ledvice. Najpogosteje je prvi nivo omejen na tri poganjke. Poleg tega lahko porežemo stranske in preprosto preveč podolgovate poganjke, da ne pride do izpostavljenosti.

Optimalna sestava druge stopnje je 2 veji. In tretji (končni) logično zaključi oblikovanje krone z eno od njenih vej. Kasneje vsaka skeletna veja požene vstran. Če ena od njih ni potrebna za ustvarjanje krone, se zmanjša na 0,3 m, na dvoletnih in triletnih češnjah v maju pa morate veje upogniti vodoravno z različnimi vrstami obremenitev.

Ta tehnika prispeva k pospešenemu zlaganju ledvic, iz katerih se bodo nato pojavili plodovi. Vendar je kategorično nesprejemljivo upogniti veje za zgornje dele. Takšna napaka bo vodila do odhoda vse plodne sile v nove poganjke.Z nastopom jeseni običajno odstranimo morebitno obremenitev ali distančnik. Skoraj vedno se sladka češnja uspe obnoviti v želeno konfiguracijo in ne potrebuje podpore.

Drevesa, ki rodijo, se ne smejo oblikovati. Veje na njih režemo le v rekreacijske namene in za redčenje. Najprej odstranimo poganjke, ki rastejo globoko v krošnjo. Vsako suho in obolelo vejo je treba odrezati brez oblikovanja štorov. Na cepljeni češnji je priporočljivo zaustaviti rast korenin pri dnu.

Septembrski dodatek s kalijem in fosforjem pomaga zmanjšati občutljivost na mraz. Za mlada drevesa morda tudi ta ukrep, skupaj z dopolnilnim namakanjem, ne bo zadostoval. Nato se zavetišča oblikujejo iz starih vreč ali smrekovih vej iglavcev. Umetne materiale se splača popolnoma opustiti, saj lahko pod njimi češnja buji.

Škropljenje je zaščita pred ponovnim zmrzaljo. Lahko se uporablja tako s škropilniki kot s fiksnimi zalivalnimi sistemi. Če vsega tega ni, se uporablja preprosta cev. Pomembno je nekaj ur prehiteti negativno vremensko spremembo. Če je deblo prekrito z razpokami, ki potekajo v vzdolžni smeri, so poškodbe zaradi zmrzali očitne. Lubje, ki ga je udaril, previdno odstranimo, vendar ne po celotnem krogu, saj se bo to končalo s smrtjo češnje.

Poškodbe zaradi zmrzali razkužimo z bakrovim sulfatom v koncentraciji 3%. Po tem uporabite vrtno var. Poškodovano območje je napolnjeno s cementom. Za zaščito pred agresivnim soncem so stebla in spodnje točke vej okostja pobeljene. Veliko pripomore tudi obdavanje češnjevega debla s smrekovimi vejami.

Poskusi razmnoževanja češenj s semensko metodo dajejo slabo predvidljive rezultate. Takšna drevesa po definiciji ne bodo ohranila lastnosti, značilnih za njihove "starše". Razvoj bo šel naprej in najverjetneje bo tudi dosežena njegova precej dobra hitrost. Toda končni rezultat bo jasen šele v tretjem ali četrtem letu. Ni priporočljivo, da se vključite v potaknjence: tudi ob najstrožjem upoštevanju tehnologije se 95% potaknjencev ne more ukoreniniti. Zato se češnje najpogosteje razmnožujejo s cepljenjem.

Sorte veljajo za optimalne podlage:

• "Roza steklenica";
• "Vladimirskaya";
• "Ruby";
• "VTs-13";
• "VSL-2".

Potaknjence je treba pripraviti od jeseni, za ohranjanje uporabljajo snežišče in v odsotnosti preprostega hladilnika. Glede na obvezno navzkrižno opraševanje češenj je treba potaknjence pripraviti iz 2 ali 3 sort. Za cepljenje je prednostna spremenjena shema kopulacije, ki se izvaja zgodaj spomladi. Počakati je treba le, da se brsti na enoletnem mladiču strnejo. S šibkim razvojem podlage ali presajanjem spomladi morate postopek prenesti na poletje in izbrati shemo brstenja.

Za razmnoževanje s semeni naj se odločijo začetniki ali nenehno zaposleni vrtnarji, ki vedno nimajo dovolj časa. Kosti lahko posadite od pomladi do vključno jeseni, le ločiti jih morate od celuloze. Pri spomladanskem sajenju je potrebna faza zorenja po žetvi. Da bi to naredili, se semenski material pred sajenjem shrani v navlaženem pesku ali žagovini 60-90 dni. Ohranja se toplotno območje 14-18 stopinj, pred začetkom takšne priprave morajo biti kosti v hladni vodi približno 96 ur.

Ko so semena shranjena, boste morali nadzorovati vlažnost okolja. Za 3 mesece se kosti prenesejo v klet, kjer temperatura ni višja od 6 stopinj Celzija. V tej kleti kalijo, takoj ko je to doseženo, češnjev material položimo na sneg ali na led. Sadike, pripravljene s to metodo, lahko takoj po prihodu pomladi premaknete na prosto zemljo. Če želite češnjevo seme posaditi jeseni, bi moral biti pristop nekoliko drugačen.

Nato kosti najprej temeljito operemo in razkužimo v nenasičeni raztopini kalijevega permanganata. Po tej obdelavi jih položimo tudi v navlažene podlage (tokrat izbiramo med mahom in žagovino). Pripravljeno seme lahko posadite od prvih dni oktobra. Natančnejši datumi so izbrani ob upoštevanju dejanskega vremena in pripravljenosti na delo. Pristanek se izvede do globine 50 mm, medtem ko mora biti razmik od ene luknje do druge od 200 do 250 mm.

Ko se izve, katera semena so preživela zimo in vzklila, pustimo med poganjki le najbolj razvita, da dosežemo najboljši rezultat. Če se kljub temu izbere cepljenje, so kot osnova divja sadna drevesa drugega leta življenja. Ta tehnika vam omogoča, da dosežete uspeh s 100-odstotno verjetnostjo in se ne zanašate na srečno priložnost. Samo cepljenje se izvede v začetku marca, saj je zelo pomembno, da prehitimo začetek gibanja soka v poganjkih. Da se potaknjenci ne izsušijo prehitro, je priporočljivo uporabiti parafin. Druga možnost je, da jih položite v film pred nastankom popkov.

Tudi po skrbni izbiri rastišča in sorte, pa tudi po sajenju v skladu z vsemi pravili, včasih vrtnarji ugotovijo, da se sladka češnja izsuši ali je kako drugače poškodovana.To pomeni, da so ga napadli škodljivci ali okužili z nalezljivimi boleznimi. Med boleznimi je bakterioza še posebej nevarna - ni zaman, da se imenuje tudi bakterijski rak. Prizadeti so lahko kateri koli organi drevesa, od tretjega leta dalje. Okužba se kaže v dejstvu, da gumi teče iz razjed na vejah.

Listje je redko prizadeto, predvsem že v napredovalih fazah bolezni, ko pokriva vse nove predele. Odmiranje, do polovice sezone, oboleli deli popolnoma izginejo. Če bakterioza pokriva zelene jagode, so prekrite z rjavimi pikami, ki se postopoma združijo v eno veliko črno depresijo. Po videzu podobne razjede najdemo tudi na ledvicah. Ni pomembno, ali določen brst preživi do pomladi ali ne, po odprtju še vedno odmre.

Nevarnost bakterioze je največja, ko nastopi vlažna, mokra pomlad. Nemogoče je prepoznati, v katerih ledvicah in žilah okužba hibernira po njihovem videzu. Agronomi zaenkrat še ne vedo, kako ravnati z bakterijskim češnjevim rakom. Obstaja le priporočilo, da rastline temeljito nahranite z dušikom in jih zalivate omejeno, brez fanatizma. Ko rastlina umre zaradi te bolezni, ostane samo razkužiti zemljo, vzdržati premor in poskusiti vzgojiti drugo, bolj odporno sorto.

Med glivičnimi okužbami je kokomikoza najresnejši izziv za vrtnarje. V prvih letih uniči pridelek, postopoma odmre celotna rastlina. Okužba se kaže v poletnem padcu listov, češnja zaradi fotosinteze ne more prejemati hrane. Edina možna preventiva je zdravljenje z bakrovim sulfatom v času otekanja ledvic in izpostavljenost bordojski mešanici pri kljuvanju cvetnih listov.

Razmnoževanje spor se lahko pojavi hitro, včasih je dovolj 3-5 ur za popolno smrt pridelka. Toda okužbo je mogoče preprečiti, če se izognemo poškodbam lupine jagod. Zato je zelo pomembno, da češnjo pokrijete pred pticami in se pravočasno borite proti škodljivim žuželkam. Tudi če precej kršijo celovitost plodov, bo gniloba takoj zadala močan udarec. Boj proti klasterosporozi poteka tudi s preprečevanjem škode.

Monilioza se imenuje tudi siva plesen, prav tako je glivična motnja. Nezadostno izkušeni kmetje lahko zamenjajo začetne manifestacije bolezni s sončnimi opeklinami. Vse, kar je zadeto, bo neizogibno propadlo. Ostane le, da odrežemo okužene dele vej in zdravo zunanjo površino za vsaj 100 mm in vse zažgemo. Rez je razkužen na ta način: da bi izključili okužbo z moniliozo, drevesa predhodno obdelamo z bakrovimi spojinami.

Pepelasta plesen redko napade češnje v fazi plodov, če pa so drevesa posekana, lahko nenadoma propade. Posebnost zunanje slike bolezni je razložena z imenom, če pa se bolezen začne, se listi posušijo in plošča postane bolj siva. Obstaja veliko zdravil, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah. Privrženci naravnega kmetovanja lahko uporabijo kalijev permanganat ali infuzijo gnilega sena. Toda učinkovitost takih metod v napredovali fazi bolezni je premajhna.

Če upoštevate vsa zgoraj opisana priporočila in celo izberete prave sorte opraševalcev, se lahko pri gojenju češenj še vedno soočite z resnimi težavami. Zato je treba upoštevati druge tankosti.Torej, jug, jugovzhod in jugozahod od najbližjih zgradb ali velikih ograj postane optimalno mesto za drevo. Upoštevati je treba, da lahko češnje delujejo tudi kot opraševalci. Toda tukaj je že treba upoštevati posebnosti njihovega odnosa in se seznaniti s posebno literaturo o tej temi. Zalivanje z vlago pomeni porabo 50-60 litrov vode na 1 m2.

Pomoč v boju proti pticam:

• plastične vrečke;
• vrtljive strukture;
• ultrazvočni sistemi;
• mreže iz kmetijskih vlaken, ki prepuščajo sončne žarke.

Jeseni, v času kopanja, je treba uvesti kalijeva gnojila. Čas za fosforjeve spojine (tudi vnesene jeseni) je šele, ko se začnejo oblikovati plodovi. Ko rastlina doseže polno plodnost, se organsko hranjenje izvede v količini 8-10 kg na 1 kvadratni meter. m. Avgustovsko gnojenje z dušikom je nesprejemljivo. Uporablja se lahko tako v suhi kot v tekoči obliki.

Kako posaditi češnje, si oglejte naslednji video.