Како садити и узгајати трешње?

Трешња је омиљена посластица деце и одраслих. Али они који желе да уживају у доброј жетви сопствене производње морају да раде веома пажљиво. Само стриктно поштовање стандардних захтева елиминише све врсте проблема приликом садње и узгоја хортикултурних усева.

Трешња воли топлину, па се препоручује да је посадите у средњој траци у пролеће. Тада ће бити најмање шансе за инциденте у случају изненадног судара са хладним временом. Само у регионима са блажом климом дозвољена је садња трешања у јесењим месецима. Али у овом случају морате бити опрезни.

Ипак, искусни баштовани треба да искористе шансу и посаде дрво од средине септембра до последњих дана октобра. Пошто су саднице у овом тренутку мирне, неће формирати цветове и лишће. Све снаге ће се максимално концентрисати на усађивање. Ако одједном није успело пре новембра посадити садницу на слободном земљишту, остаје да је ископати и посадити у потпуности у пролеће. Јесење садње такође има тако јасну предност као смањење цена у малопродајним ланцима.

У централној Русији, трешње се саде од краја марта до средине априла. Уралски и сибирски баштовани ће морати да сачекају до маја. На Далеком истоку, у доброј години, можете искористити последње дане априла.Слетање на обале Балтичког мора такође се препоручује не раније од 23. до 25. априла. Али југ је изузетак од правила, баштовани Краснодара и Ростова треба да саде трешње до половине јесени.

Пошто сте се позабавили датумом садње трешања, потребно је да сазнате где тачно треба посадити. Термофилну културу треба поставити на сунчано место без иједне сенке. Дозвољено је и благо брдо и нагиб са малим нагибом. Али у оба случаја, место треба да буде такво да не пада промаја, посебно хладни ветрови са севера. Ако је локација равна као сто, можете организовати вештачки насип користећи земљани бедем висине 0,4-0,5 м.

Најбољи резултати постижу многи љетни становници при садњи близу јужних зидова кућа. Што се тиче земљишта, препоручује се коришћење релативно влажног земљишта са добром плодношћу, такође је могуће посадити трешње на лаганом земљишту које може добро да се загреје и пропушта ваздух. Али тешка тла од глине и тресета у принципу нису погодна. У таквим условима, дрво ће, уместо пуноправног развоја, бити принуђено да се континуирано бори за опстанак.

Сваки детаљни водич за узгој трешње указује на то да у централном делу Русије, а још више на местима са оштријом климом, садњу треба обавити само у пролеће. Ово омогућава не само да боље ојача биљку, већ и даје баштовану додатну шансу да контролише развој дрвета. Обавезно изаберите само оне сорте које су званично зониране за одређено подручје.Све друге врсте, ма како се хвале у рецензијама, ма колико лепе слике биле дате на етикетама, не заслужују пажњу.

За саднице трешње је критично да се температура ваздуха смањи на -2 степена. Нарочито озбиљне последице могу настати када нагло дође до таквог захлађења након одмрзавања, а биљке нису довољно отпорне на зиму. Препоручује се у таквој ситуацији подржавати засаде трешње због дима ватре.

Пре него што посадите ову културу, морате детаљно размотрити такве суптилности као што су:

• структура тла;
• трајање осветљења током дана и његова снага;
• ружа ветрова у околини.

Не постоје посебне прилагођене сорте за околину Санкт Петербурга и друге северозападне регионе Русије. Али искуство баштована показује да су најотпорније на хладноћу и друге неповољне услове уралске и сибирске сорте. Пре слетања, земља би требало да буде потпуно ископана за 14-20 дана. Поред тога, можете побољшати његове плодне особине уношењем 10 кг хумуса на 1 м2. Ако се садња планира у пролеће, онда се обе припреме раде у јесен, понекад се чак и јаме за дрвеће припремају унапред.

Корекција глинене масе тла врши се песком. Такво побољшање се спроводи неколико година заредом, тек тада се могу садити трешње.

Категорички је неприхватљиво садити ово дрво у близини:

• орах;
• бресква
• крушке;
• планински пепео;
• Црна рибизла.

Размак између стабала треба да буде најмање 4 м, јер коренов систем није само развијен, већ лежи директно на површини. Нема смисла куповати саднице треће године развоја, оне се ионако неће укоријенити. Веома важна тачка је заштита од птица.Уобичајена препорука баштована је да користите траку од алуминијумске фолије или користите непотребне ласерске дискове. Али ове методе нису довољно ефикасне. Много је боље унапред формирати решетку са квадратним ћелијама 5к5 цм.Пребацује се преко трешње када плодови сазре. За слетање је најбоље сачекати стабилно загревање од +5 степени. Било би лепо водити рачуна о томе да у земљи остане пристојна залиха влаге.

Обично бирају средину априла, али у исто време, пупољци још не би требало да имају времена да се отворе. Сужавање јама за слетање у доњем делу је категорички неприхватљиво. Величина ископа је одабрана на такав начин да се гарантује слободна локација коренског комплекса. Колац за држање саднице мора бити висине до 0,8 м.

Засићење јаме у доњој трећини врши се комбинацијом:

• 2 дела горње земљане масе;
• 1 део хумуса;
• 1 део тресета.

Да би се побољшале практичне карактеристике смеше, практикује се додавање 0,1 кг суперфосфата и 0,05 кг калијум сулфида. Алтернатива би била мешање 20 кг компоста са 1 кг дрвеног пепела и 0,4 кг суперфосфата. Али употреба азотних ђубрива је подједнако неприхватљива, могу изазвати опекотине на коренима. Припремљене композиције се полажу у јаме 10 дана пре искрцавања и праве што хомогеније, а затим чекају да се маса слегне. Приликом одабира саднице, свакако процењују снагу њеног дебла, које треба да доминира над гранама које иду бочно.

Шта год да кажу продавци и „стручњаци“, глупо је куповати садницу са деблом подељеним на два дела. Прекривен тешким плодовима, често се ломи. Корисно је погледати рез корена: смеђа нијанса указује на смрзавање.Да бисте форсирали рад кореновог комплекса након садње, потребно је да ставите садницу у последња 24 сата пре ње у канту напуњену водом.

Чак и пре садње, вреди уклонити било који лист. Колико год да је лепа, лоша ствар је што садница може да изгуби воду. Само слетање почиње засићењем јаме са кантом течности. Након постављања саднице у удубљење близу носача, њен врат се извлачи 40-50 мм изнад тла. Корени морају бити прекривени земљом. Слој се набије и биљка учврсти селотејп траком, са чвором направљеним у облику фигуре 8, водећи рачуна да се кора не поквари.

Дуж спољашње стране јаме се припрема кружни жлеб, који ће помоћи да се трешње потпуно залије. Затим се сипа 20 литара воде, а када се земља слегне, проверавају да ли је врат корена остао на површини. Главно дебло се сече на 0,8 м, док се бочне гране треба скратити на 0,5 м. Само под овим условом биће могуће направити нормалну круну. За садњу трешања препоручљиво је изабрати облачан, али не влажан дан.

Током вегетације, дрво треба залијевати 3 пута. Први пут се то ради у мају, када се зелена маса убрзано развија. Заливање се врши чим се приближи, али цветање још није почело. Други пут, трешња се мора снабдети течношћу пре сазревања плодова у јуну. И по трећи пут - пре почетка зиме, тако да биљка боље преживи негативан период за себе. Морате престати са заливањем 20 дана пре брања бобица. У супротном, они ће бити прекривени пукотинама и могу чак и трунути.

Воду треба сипати до дубине од 400 мм. Али пре зиме је потребно пролити земљу за 700-800 мм.На позадини суше, наравно, потребно је повећати интензитет влаге. Почевши од средине јула па до краја августа, додаци воде само ометају трешњу. Неће утицати на узгој, али ће смањити подложност хладноћи. Прихрањивање прве године се не практикује, јер је са правилном технологијом садница у почетку добила све што јој је било потребно у тренутку садње, а са погрешном су додаци бескорисни.

Тек у другој сезони живота долази време за увођење ђубрива на бази азота. Ово се најчешће ради помоћу уреје. Расут је дуж спољне границе круга који се налази у близини пртљажника. Да би ђубриво постигло своју сврху, а не само да се користи, мораће да се мало забије у земљу. Количина употребљене урее је 0,12 кг, а потребно је да се уверите да тло није суво.

У четвртој години живота, корени напуштају круг близу пртљажника. У овом тренутку морате унети ђубриво у посебне бразде. У пролеће је потребно додати 0,1 кг урее сваке године. Када се лето заврши, исте бразде су засићене са 0,1 кг калијум сулфата и 0,4 кг суперфосфата. За другу годину, круг дебла треба да расте до 1 м, у будућности додаје 0,5 м годишње.

Препоручљиво је додатно хранити трешње пепелом, у сваком случају ће позитивно реаговати на такав додатак. Поред храњења корисним супстанцама, важно је размишљати о томе како их „супарници“ не апсорбују. У кругу близу дебла апсолутно нема места за коров, они морају бити уклоњени до почетка јесени. Чак и најјаче и најотпорније сорте трешања лако се потискују коровом. И стога, невољност да се плеви земљиште најближе дрвету може покварити чак и врло добар почетак.

Слатке трешње морају бити исечене у лето, иначе једноставно нема шансе за добру жетву. Поред летње резидбе, практикује се и пролећна резидба која је заслужна за формирање врха стабла. По потреби, када трешња одлежи, врши се подмлађујући рез. У сва три случаја потребно је уклонити гране које се налазе испод 0,4 м од земље.

Формативно обрезивање је критично за млада стабла. Потребно је имати времена пре отварања пупољака да се главно дебло и горње гране скрате за 1/3 дужине. Обавезно уклоните све гране које расту према унутра. Бочне изданке треба оставити само када се налазе под углом од 45 степени у односу на дебло. Таква шема се назива обрезивање у чашама.

Његове предности су:

• побољшање осветљења дрвета;
• присилно формирање плодова;
• олакшавање жетве.

Ако трешња не сазре на време или се некако погрешно развије, разлог је скоро увек то што фармери не знају да је негују. Дакле, пупољци који нису правовремено процветали обично указују на продубљивање кореновог врата током садње. Одбацује лишће и ослобађа се јајника дрвета у случају неблаговременог заливања током вегетације. Трешња се смрзава искључиво зато што је направљена грешка у избору сорте. Само систематском резидбом, која се спроводи најмање једном годишње, може се добити уједначен усев.

Када постоје јајници, али се плодови не формирају, разлог је највероватније недостатак унакрсног опрашивања. Одлив жвака и угинуће трешње који је убрзо наступио изазвани су садњом на каменитом тлу и присуством ломљеног камена у земљишту. Такође, такве манифестације могу бити повезане са болестима.Заливање биљака хладном бунарском водом може изазвати појаву жуте или љубичасте боје на листовима. А када се дебло током садње не исече, губи се могућност бочног гранања.

Потпуна брига о трешњама у средњој траци укључује кречење тла сваке 3-4 године. Да би се то урадило, креч се уноси што је раније могуће у пролеће, његова концентрација на лаганој земљи је ограничена на 0,35 кг по 1 квадратном километру. м. Ако је тло тешко и густо, мора се хранити двоструко више креча. Расипа се испод дрвећа, а затим дубоко закопава, ископавајући земљу до 0,2 м. Ова пракса побољшава апсорпцију хранљивих материја и помаже формирању костију.

Већина слатких трешања добро расте у прве четири године уз нормалну негу. Понекад чак и годишњи прираст може бити 1,2 м. Али проблем је што овај млади део нема времена да се уобличи и сазре до краја. А када дођу чак и релативно благи мразеви, она је беспомоћна против њих. Летње штипање изданака који су достигли дужину од 0,6-0,8 м помаже да се спречи овај развој догађаја.Приликом резидбе брже се појављују нови изданци, који ће сигурно имати времена да се пре зиме покрију заштитним слојем.

Поред ефекта јачања, таква мера доприноси и побољшању декоративних својстава културе. Трешња ће имати бујну круну, што у почетку није типично за ову биљку. Чим се усев пожње, потребно је систематски плијевити земљу испод круне. Сваки коров, отпало лишће или воће мора се сакупити и уклонити ван баште. Пољопривредници који не воде рачуна о таквим стварима врло често се суочавају са трулежом дрвећа.

Квалитативно припремљене за зиму, трешње су у стању да преживе хладноћу чак и на -30 степени. Али са почетком топлих периода, праћених топљењем снега, морате бити спремни. Гране ће морати ручно да се отресу са снежне масе. У супротном, могу се сломити или чак потпуно срушити. Шта је опасно за биљку - сви баштовани разумеју без даљег објашњења.

У процесу кречења, поред пухастог креча, могу се користити и пепео и креда. Ако је земља састављена од песковите масе, дозвољена је употреба доломитног брашна. Тачна концентрација адитива се израчунава појединачно, фокусирајући се на општу киселост земљишта.

Комбинација каменца са адитивима је неприхватљива:

• смеше азота;
• органска ђубрива;
• амофос;
• суперфосфат;
• амонијум нитрат.

Централни проводник је намерно ограничен изнад врхова скелетних грана. Максимално подизање овде је дозвољено не више од 150 мм. У другој години потребно је да исечете гране скелета до спољашњег бубрега. Најчешће, први слој је ограничен на три изданка. Даље, бочне и једноставно превише издужене изданке могу се исећи тако да не дође до излагања.

Оптимални састав другог слоја је 2 гране. А трећи (коначни) логично завршава формирање круне са једном од њених грана. Касније свака скелетна грана пуца у страну. Ако један од њих није потребан за стварање круне, смањује се на 0,3 м. На двогодишњим и трогодишњим трешњама у мају, морате хоризонтално савијати гране користећи различите врсте оптерећења.

Ова техника доприноси убрзаном савијању бубрега из којих ће се потом појавити плодови. Али категорично је неприхватљиво савијати гране за горње делове. Таква грешка ће довести до одласка све плодне силе у нове изданке.Са почетком јесени, сваки терет или одстојник се обично уклањају. Скоро увек, трешња успева да се поново изгради у жељену конфигурацију и није јој потребна подршка.

Дрвеће које даје плод не треба формирати. На њима се секу гране само у рекреативне сврхе и за проређивање. Пре свега, уклањају се изданци који расту дубоко у круну. Свака сува и болесна грана треба да се одсече без формирања пањева. На калемљеној трешњи препоручује се заустављање раста корена у основи.

Септембарска суплементација са калијумом и фосфором помаже да се смањи осетљивост на хладноћу. За млада стабла чак и ова мера, заједно са наводњавањем, можда неће бити довољна. Затим се формирају склоништа од старих врећа или четинарских грана смрче. Вриједно је потпуно напустити вештачке материјале, јер под њима трешња може рикнути.

Прскање је заштита од повратка мраза. Може се користити и за прскалице и за фиксне системе за заливање. У недостатку свега овога, користи се једноставно црево. Негативну промену времена важно је претећи за неколико сати. Ако је дебло прекривено пукотинама које иду у уздужном правцу, евидентна су оштећења од мраза. Кора коју је он истукао пажљиво се уклања, али не по целом кругу, јер ће се то завршити смрћу трешње.

Оштећења од мраза дезинфикују се бакар-сулфатом у концентрацији од 3%. Након тога примените баштенску вар. Оштећено подручје је испуњено цементом. Да би се заштитили од агресивног сунца, избељене су бочице и доње тачке грана скелета. Умногоме помаже и окружење дебла трешње смрчевим гранама.

Покушаји размножавања трешње методом семена дају слабо предвидљиве резултате. Таква стабла, по дефиницији, неће задржати особине карактеристичне за њихове "родитеље". Развој ће се наставити и највероватније ће се чак постићи његова прилично добра брзина. Али коначан резултат ће постати јасан тек у трећој или четвртој години. Не препоручује се укључивање у резнице: чак и уз најстроже поштовање технологије, 95% резница не може да се укоријени. Због тога се најчешће трешње размножавају калемљењем.

Сорте се сматрају оптималним подлогама:

• "Ружичаста боца";
• "Владимирскаја";
• "Рубин";
• "ВЦ-13";
• "ВСЛ-2".

Неопходно је припремити резнице од јесени, за очување користе снежно поље, ау недостатку једноставног фрижидера. С обзиром на обавезно унакрсно опрашивање трешања, резнице треба припремити од 2 или 3 сорте. За вакцинацију је пожељна модификована шема копулације, која се спроводи у рано пролеће. Потребно је само сачекати да се пупољци стегну на једногодишњем стаблу. Са слабим развојем подлоге или пресађивањем у пролеће, морате пренети процедуру на лето и одабрати шему пупљења.

Репродукцију семеном треба да бирају или почетници или стално заузети баштовани који увек немају довољно времена. Кости се могу садити од пролећа до јесени, само их треба одвојити од пулпе. Приликом садње у пролеће потребна је фаза сазревања после жетве. Да бисте то урадили, пре садње, семенски материјал се чува у навлаженом песку или пиљевини 60-90 дана. Одржава се термални опсег од 14-18 степени, пре почетка такве припреме кости треба да буду у хладној води око 96 сати.

Када се семе складишти, мораћете да контролишете влажност околине. 3 месеца кости се преносе у подрум, где температура није већа од 6 степени Целзијуса. У овом подруму клијају, чим се то постигне, материјал трешње се ставља на снег или на лед. Саднице припремљене овом методом могу се преместити на слободно земљиште одмах по доласку пролећа. Ако желите да посадите семе трешње у јесен, приступ би требао бити нешто другачији.

Затим се кости прво темељно оперу и дезинфикују у незасићеном раствору калијум перманганата. После овог третмана стављају се и у навлажене подлоге (овај пут се бира између маховине и пиљевине). Припремљено семе се може садити од првих дана октобра. Тачнији датуми се бирају, узимајући у обзир стварно време и спремност за рад. Слетање се врши до дубине од 50 мм, док размак од једне рупе до друге треба да буде од 200 до 250 мм.

Када постане јасно које је семе преживело зиму и никло, међу изданцима се остављају само најразвијеније да би се добио најбољи резултат. Ако се ипак одабере калемљење, као основа су дивље воћке друге године живота. Ова техника вам омогућава да постигнете успех са вероватноћом од 100% и да се не ослањате на срећну прилику. Сама вакцинација се спроводи почетком марта, јер је веома важно да се пређе почетак кретања сока у изданцима. Препоручљиво је нанети парафин како се резнице не би пребрзо осушиле. Алтернатива је да их поставите у филм пре формирања пупољака.

Чак и након пажљивог одабира локације и сорте, као и након садње у складу са свим правилима, понекад баштовани открију да се трешња исушује или је на неки други начин оштећена.То значи да су га напале штеточине или заражене заразним болестима. Међу болестима, бактериоза је од посебне опасности - није за ништа што се назива и бактеријским раком. Било који органи дрвета могу бити погођени, почевши од треће године. Инфекција се манифестује чињеницом да гума тече из чирева на гранама.

Лишће је ретко захваћено, углавном већ у узнапредовалом стадијуму болести, када покрива све нове површине. Умирући, до половине сезоне, оболели делови потпуно нестају. Ако бактериоза покрива зелене бобице, оне су прекривене смеђим мрљама, постепено се спајајући у једну велику црну депресију. Чиреви сличног изгледа налазе се и на бубрезима. Није важно да ли одређени пупољак преживи до пролећа или не, он ће и даље умрети након отварања.

Опасност од бактериозе је највећа када уђе влажна, влажна опруга. По изгледу је немогуће препознати у којим бубрезима и судовима инфекција хибернира. До сада агрономи не знају како да се изборе са бактеријским раком трешње. Постоји само препорука да се биљке темељно прихрањују азотом и заливају на ограничен начин, без фанатизма. Када биљка умре од ове болести, остаје само да дезинфикује тло, издржи паузу и покуша да узгаја другу, отпорнију сорту.

Од гљивичних инфекција, кокомикоза је најозбиљнији изазов за баштоване. У првим годинама уништава усев, а цела биљка постепено умире. Инфекција се манифестује у летњем опадању листова, трешња не може да прими храну због фотосинтезе. Једина могућа превенција је третман бакар-сулфатом у време отицања бубрега и излагање бордошкој мешавини приликом кљуцања латица.

Репродукција спора може се десити брзо, понекад је довољно 3-5 сати за потпуну смрт усева. Али инфекција се може спречити ако се избегне оштећење коже бобица. Због тога је веома важно покрити трешњу од птица и благовремено се борити против штетних инсеката. Чак и ако прилично наруше интегритет плода, трулеж ће одмах задати снажан ударац. Борба против кластеропорозе се такође спроводи спречавањем оштећења.

Монилиоза се назива и сива плесни, такође је гљивични поремећај. Недовољно искусни фармери могу збунити почетне манифестације болести са опекотинама од сунца. Све што је ударено ће неминовно пропасти. Остаје само да се одсеку заражени делови грана плус здрава спољашња површина за најмање 100 мм и све то спали. Рез се дезинфикује на овај начин: како би се искључила инфекција монилиозом, стабла се претходно третирају једињењима бакра.

Пепелница ретко напада трешње у фази плодоношења, али ако су стабла резнице, може се изненада срушити. Посебност спољашње слике болести објашњава се именом, али ако се болест започне, листови се осуше, а плоча постаје сива. Постоји много лекова који се могу купити у продавницама. Присталице природног узгоја могу користити калијум перманганат или инфузију трулог сена. Али ефикасност таквих метода у узнапредовалој фази болести је премала.

Придржавајући се свих горе описаних препорука, па чак и одабиром правих сорти опрашивача, и даље се можете суочити са озбиљним проблемима приликом узгоја трешања. Стога се морају узети у обзир и друге суптилности.Дакле, југ, југоисток и југозапад од најближих зграда или великих ограда постају оптимално место за дрво. Треба имати на уму да трешња може деловати и као опрашивач. Али овде је већ потребно узети у обзир посебности њиховог односа и упознати се са посебном литературом о овој теми. Наводњавање са влагом подразумева потрошњу од 50-60 литара воде по 1 м2.

Помоћ у борби против птица:

• пластичне кесе;
• ротирајуће структуре;
• ултразвучни системи;
• пољопривредне мреже од влакана које пропуштају сунчеве зраке.

У јесен, у време копања, потребно је унети калијумска ђубрива. Време за једињења фосфора (такође уведене у јесен) није док плодови не почну да се формирају. Када биљка достигне пуно плодове, врши се органско храњење у количини од 8-10 кг по 1 квадрату. м. августовско ђубрење азотом је неприхватљиво. Може се наносити у сувом и течном облику.

Како посадити трешње, погледајте следећи видео.